Облепиха с лохом и шефердией составляют семейство «лоховые». Известны три вида облепихи: тибетская, она в суровых условиях приобрела карликовую, почти стелющуюся форму; иволистная — встречающаяся в странах Гималаев (Непале и Бутане). Там она растет кустом или высокорослыми деревьями. Эти два вида облепихи в нашей стране не встречаются. Практического интереса не представляют.
И наконец, крушиновидная. Растение неприхотливое, пластичное, т. е. сравнительно быстро приобретает новые формы под влиянием разных почвенно-климатических и искусственно созданных условий. Благодаря ряду положительных свойств она приобрела большую популярность у садоводов. Ученые, используя двудомность облепихи, множество экологических популяций и разнообразие форм, а также средства искусственного мутагенеза, с большим успехом ведут работу с этим растением, создавая новые, перспективные его формы.
Ареал естественных облепишников удивительно широк, он простирается от Атлантического побережья Европы до восточных границ Китая у Тихого океана. В широтном направлении — от Гималаев, Кавказа, Средней Азии до фиордов Норвегии.
Сейчас облепишники встречаются большими прерывистыми пятнами. Ученые считают, что когда-то облепиха крушиновидная росла повсеместно и лишь исключительная требовательность к свету позволила другим, менее светолюбивым растениям вытеснить ее с естественных мест обитания.
Облепиха чаще встречается по берегам рек и морей, где она легче конкурирует с другой растительностью. В мире ее чаще именуют морской колючкой. Наше, русское, название более образно: плоды действительно облепляют ветки.
Места естественного произрастания облепихи составляют одно из природных богатств нашей страны. В результате современного огромного спроса на плоды облепихи и нашего варварского отношения к природе этот бесценный дар браконьерски уничтожается.
В Советском Союзе облепиха растет в Прибалтике, в устье Дуная, на Кавказе, в республиках Средней Азии. Но больше всего — в России (Сибирь, Алтай, Бурятия и Тува).
Растет куртинами кустов или деревьев. Последние достигают, как правило, 6-метровой высоты. Встречаются экземпляры до 10 м и выше. Но пользоваться плодами столь высоких деревьев смогут лишь птицы.
Облепиху, как и лох, легко узнать издалека по сизосеребристой листве. Ее ланцетовидные листовые пластинки сверху зеленые, покрыты восковым налетом, придающим блеск, нижняя сторона листьев имеет многочисленные волоски, делающие ее матовой, белесо-серебристой.
Облепиха — растение двудомное. На женских особях лишь пестичные цветки и, естественно, плодоношение. На мужских — цветки только тычиночные, поставляющие оплодотворяющую пыльцу. Опыление происходит с помощью ветра. Насекомые в этом процессе не участвуют. Ведь цветки облепихи не имеют нектарников. Поэтому несерьезно, мягко говоря, выглядят рекомендации обсаживать облепихой пасеки, поскольку, мол, она хороший медонос. Пчелы иногда посещают облепиху, но только мужские экземпляры, в ту весну, когда почему-либо растения семейства ивовых не образовали пыльцы, т. е. белковой пищи.
Облепиха, повторяем, растение неприхотливое, но лучше она развивается при оптимальных условиях. Сразу же отметим ее выдающуюся морозостойкость. В Сибири и Бурятии она выдерживает 50-градусные морозы. В отличие от семечковых плодоносит ежегодно, обильно. Почти все плодово-ягодные растения регулярно страдают от весенних заморозков. Облепихе же они не страшны.
С единицы площади это растение дает максимальный сбор витаминов. Все перечисленное делает облепиху желанной плодовой культурой, особенно в районах рискованного садоводства, к которым, к сожалению, относятся многие регионы России.
Бытует такое мнение: поскольку облепиха еще недавно была дикой и в природе ее никто не поил и не подкармливал, то и в культуре, в саду, не обязательно это делать: и так вытерпит… Да, облепиха способна временно многое перенести, но урожаем не отблагодарит. Советуем держаться девиза «Будьте взаимно вежливы!». За облепихой дело не станет.
Итак, напоминаем: первое условие — максимальная освещенность растения. Нельзя сажать облепиху в тень дерева, здания. Отсюда — самое солнечное место в саду — ей, и схема размещения 2,5X2,5 м — не ближе! На несколько женских особей необходимо одно мужское растение. Оно также светолюбиво. Размещать опылитель следует между женскими особями или со стороны направления ветра, господствующего в конце апреля — первой половине мая. Именно в это время облепиха цветет и происходит опыление.
Цветение женских особей можно заметить по желтым «червячкам», появляющимся у основания одновременно распускающихся листьев. «Червячки» — это вытянутые рыльца. Они продолжают удлиняться, пока не попадет на них пыльца. Мужские особи цветут обычно на день-два раньше. Их цветение можно определить щелчком по веточке. При этом должна посыпаться пыльца цвета охры. Цветет облепиха до 10 дней, в зависимости от температуры воздуха. Достаточно 3—4 хороших дней ветреной погоды, чтобы опыление произошло полностью.
Почва. Неверно утверждение, что облепиха «любит песок», поскольку в естественных условиях она растет по берегам рек. «Знатоки», утверждающие это, оставляют без внимания, что река своим весенним, а то еще и осенним разливом наносит на берега иловатые частички, обладающие очень высоким плодородием. Облепиха лучше развивается на почвах, легких по механическому составу, с хорошим воздушным режимом, влагоемких, заправленных органикой.
До сих пор садоводам выделялись земли бросовые, бедные, выключенные из сельскохозяйственного оборота. Часто это были техногенные грунты, почвы, пришедшие в негодность в результате производственной деятельности человека: различные карьеры, отвалы пустой породы, бывшие торфяные разработки и пр. Садоводы за несколько лет напряженного труда возвращают этим почвам плодородие, доказывая, что человек может улучшать, а не только портить природу.
Вот тяжелых глин облепиха действительно не терпит. А если достался именно такой участок? Что же, отказываться от самого ценного растения? В таком случае запомните: растение нельзя сажать в яму, как пальму в кадушку. Нужно насыпать холмик из плодородной легкой земли, поместить на него саженец, а затем ежегодно по мере роста подсыпать хорошую почву на следующие 50—100 см от штамба, окультуривая таким образом метр за метром.
Корневая система у облепихи — мощная, хорошо разветвленная, идущая у высокорослых растений на 10 м и более в сторону по радиусам от штамба. Только в непосредственной близости от источника воды корни ее почти не образуют мочки. До 90% активных корней облепихи находится в слое почвы от 10 до 40 см. Причем крупные, шнуровидные, скелетные корни встречаются близко от поверхности почвы. Они очень легко рвутся при рыхлении культиватором, травмируются мотыгой. Поэтому вблизи штамба обрабатывать почву глубже 5 см не следует. Корнеобитаемый слой сравнительно мал и быстро пересыхает. Поэтому необходимы регулярные поливы, пропитывающие почву на 50 см. Надо помнить, что влага растению необходима не только для охлаждения в процессе транспирации, испарения; питание поступает лишь от растворенных в воде веществ. Полив по возможности желательно производить распылением, тогда вода, поступающая часто из глубоких скважин, несколько нагревается и, что очень важно, обогащается кислородом.
Смеем порекомендовать свое простое и очень удобное приспособление для полива разбрызгиванием.
Один конец полутораметровой 1/2 дюймовой трубы сплющивается, чтобы легче входил в землю. На другой конец приваривается или прикрепляется с помощью тройника кусок такой же трубы длиной 30 см (или два по 20 см в случае использования тройника). Во втором случае нижнее отверстие тройника или самой стойки закрывается наглухо пробкой. На один конец короткого отрезка трубы на куске резинового шланга длиной примерно 15 см укрепляется стандартный пластмассовый распылитель. К другому концу шлангом подводится вода. Распылитель в отрезке шланга легко поворачивается на любой угол. Это очень важно, когда нужно обеспечить локальный полив. Например, если вблизи растут огурцы, боящиеся холодной воды, цветет земляника и т. п. Попробуйте сделать — гарантируем, что не пожалеете.
Полезно также по холодной листве утром или после захода солнца устраивать облепихе душ — такой микроклимат благоприятствует развитию.
Итак, облепиха любит воду, богатую кислородом. Поэтому она сравнительно легко переносит весеннее затопление, но не терпит застойной или близкой грунтовой воды. Если таковая образуется летом в 30—40 см от поверхности почвы, то перед посадкой нужно вырыть траншею на эту же глубину, поместить в нее фашины из хвороста, наподобие связанных метел, на них насыпать слой плодородной почвы и уже потом посадить саженец облепихи, рассаду земляники или др.
Питание облепихи. Почва должна быть богата основными элементами питания: азотом, фосфором, калием и микроэлементами. В литературе встречаются указания, что азот облепихе не нужен, поскольку у нее на корнях, подобно клеверу, гороху и другим бобовым, имеются симбиотические круглые клубеньки, наполненные бактериями, добывающими и фиксирующими азот атмосферы. Согласиться с этим нельзя: клубеньков немного, образуются они далеко не везде и не сразу, полностью снабдить растение азотом не в состоянии. Удивительно, что в следующем абзаце эти авторы обычно пишут, что «облепиха весьма положительно отзывается на внесение навоза, подкормки коровяком и куриным пометом». Действительно, хорошо растение реагирует. Но что это как не внесение азота в самых активных его формах? Конечно, как при питании любого растения, подкормки азотом следует исключить со второй половины лета. В это время они уже будут задерживать созревание плодов и подготовку растения к зиме.
Калий, как и азот, легко вымывается поливными, дождевыми и талыми водами. Не забывайте пополнять его запасы в почве. Например, внесением золы, содержащей одновременно и фосфор.
О фосфоре, третьем обязательном элементе питания, немного подробнее. Он является, как говорят агрохимики, малоподвижным, т. е. труднорастворимым в воде (поэтому суперфосфат следует растворять в подогретой воде). Это свойство фосфора можно использовать для создания очагов питания растений на 3—4 года.
Мы, например, поступаем так: известно, что туалет на садовом участке должен быть только выносным, чтобы не заражать грунтовые воды. Фекалии в ведре послойно пересыпаются торфом, сухой землей или опилками. Из санитарных соображений многие затем пользуются хлорной известью. Последнего делать не следует: хлор вреден растениям. Мы же присыпаем суперфосфатом, что гигиенично во всех отношениях. К тому же такой добавкой мы заправляем содержимое ведра фосфором. Закапывая эту питательную смесь на глубину полтора штыка лопаты — создаем очаги питания растений фосфором на несколько лет. Естественно, что ямки для этого отрываются в зоне, куда корни подойдут лишь в следующем году. За год фекалии полностью минерализуются и свидетелями их внесения будут лишь столь необходимые, полезные дождевые черви, обнаружившиеся на этом месте в большом количестве. Над ямкой с фекалиями насыпаем холмик земли и ставим до следующего года колышек — показатель места «захоронения».
Следует добавить, что молодые, больные или угнетенные растения облепихи отлично усваивают внекорневые подкормки, производимые с помощью лейки или опрыскивателя. Весной — мочевиной (1 ст. ложка на лейку или ведро), летом — полным минеральным удобрением, желательно с микроэлементами. Со второй половины лета — фосфором и калием, например, зольным щелоком. Конечно же, для получения обильных урожаев необходимо интенсивное питание растений минеральными и органическими удобрениями (коровяком, разведенным водой 1:10, или птичьим пометом — 1:15-20).
Удобно сочетать подкормки с поливом через специальные скважины, проделанные садовым буром, или в отверстия, сделанные дыроколом.
Чтобы скважины не заплывали, в них помещают две рейки длиной около 40 см, сбитые с промежутком. Сверху же отверстия закрываются консервными банками вровень с почвой.
Облепиха хорошо усваивает питание, лучше развивается, если кислотность почвы приближена к нейтральной (pH 6,5—7). Зная, что почти все минеральные удобрения подкисляют почву, необходимо 1 раз в 4—5 лет вносить для нейтрализации известь или ежегодно значительное количество золы.