Кадочная и горшечная культура плодовых растений широко распространена в Китае и Японии. Из цитрусовых в кадках выращивают красноплодный танжерин (С. Tangerina Hort et Tan.). Плодоносит он в комнатных условиях регулярно и обильно. Выращивают в кадках также пальчатый цитрон — «рука Будды» (C. Меdica var. sarcodactilis), яблони (М. spectabilis, (Ait) Borkh., M. Halliana Koehne), махровые персики, вишню Сакура и махровый абрикос муме (Armeniaca mume Sieb.). Карликовые деревца абрикоса муме очень декоративны во время цветения.
В Китае, Японии, Вьетнаме распространена ультра- карликовая культура древесных растений. Деревья высаживают в небольшую посуду (цветочные горшки, плошки, ящики, кадки, тазы), уменьшают их размеры и создают миниатюрные садики у стен зданий, на лестницах, балконах и подоконниках. Такие миниатюрные карликовые деревья называют в Японии бонсай, во Вьетнаме — кэй кань; создание миниатюрных ландшафтов — бон кэй, нон бо. Бонсай («bon» — посуда, «sai» — растение) — т. е. выращивание растений в специальной посуде.
Культура бонсай имеет древнюю историю — об этом методе упоминается в Японии еще в 1195 г. Колыбелью бонсай является Китай; отсюда его заимствовали в Японию под названием «pchen-caj».
В настоящее время искусство бонсай распространилось в США, Австралии, Новой Зеландии, Голландии, Чехии и других странах.
Бонсай — вершина садового искусства Восточной Азии. Наиболее развито оно в Японии. Это синтез красоты природы и искусства, тонкое копирование природы, выполненное с заботой и терпением.
В наш технический век культура бонсай повышает эстетические чувства человека и воспитывает любовь к природе. Человек, особенно городской житель, ощущает все более острую необходимость в общении с природой, чтобы отдохнуть, развлечься, восстановить силы после напряженного труда. Но не всегда находится для этого время. Поэтому выращивание растений по методу бонсай — также отдых, развлечение, «уголок живой природы» для детей. Представляется возможность любоваться растениями не на экране телевизора, не на картине, а смотреть на настоящие деревья.
Японский сад-парк — не только искусство размещения растений и архитектурных сооружений (мостиков, красивых беседок, сочетание форм камней), главное в нем — тишина и покой. Японский сад — место, куда люди приходят для размышлений, где они отдыхают от мирских забот, от спешки и суеты жизни. Такое же вдумчивое отношение проявляется и к миниатюрному садоводству — бонсай.
Во Вьетнаме, Китае, Японии выращивание растений в виде бонсай приравнивается к высококвалифицированному изобразительному искусству. Искусство горшечного выращивания карликовых деревьев состоит в создании минимальных жизненных условий путем подбора соответствующей величины горшков, ограниченного объема почвы, умеренного, строго дозированного питания и полива, применения сгибания, скручивания ветвей, подрезки корней и других приемов, т. е. содержания растения на грани оптимального выживания. Выращивая таким методом, садоводы стран Восточной Азии добиваются того, что ветвистые питомцы остаются низкорослыми до старости, и горожане имеют возможность любоваться красотой и величием деревьев, буквально носить на руках и могучие дубы, и стройные кедры, и бамбуковые рощи.
В европейском парковом искусстве существует практика придания деревьям и кустам задуманной формы путем обрезки ветвей. Мастерство в искусстве бонсай заключается в изменении самого процесса развития деревца, задержки его роста с сохранением пропорций взрослого дерева.
Формы миниатюрных деревьев не случайны, их создают в соответствии с определенными художественными и литературными принципами. Поэтому садовод-любитель, который изъявил желание заняться миниатюрным садоводством по системе бонсай, должен знать основы садоводства, быть в некоторой степени художником и обладать терпением.
Разделение и классификация стилей бонсай по К. Skalova (1983). Миниатюрные деревца могут быть различной величины. Обычно по высоте их подразделяют на четыре категории.
1. Миниатюрные — до 8—15 см; уход требуется особый, земля в маленьких емкостях быстро пересыхает. Крохотные деревца живут недолго — 15—20 лет.
2. Малые — 15—30 см; растения более долговечны. При формировании их необходимо поддерживать стабильную высоту, допускать ежегодный прирост не более чем на 2—3 мм.
3. Средние — 30—60 см. Возраст таких экземпляров достигает более 40—50 лет и даже 100 лет. Они переходят по наследству и являются памятью о предках, гордостью семьи.
4. Большие — 60—100 см; растения с мощным хорошо разветвленным стволом. Размещают их перед входом в жилище, на балконе или на дачном участке. Для этой цели используют сосну, ель, лиственницу, тую, можжевельник, березу, вяз, дуб, т. е. любое морозоустойчивое дерево, произрастающее в данной местности.
Классификация форм и стилей бонсай. Бонсай, кэй кань, нон бо, как и любой вид искусства, имеют свои законы и художественные традиции.
По форме миниатюрные деревца можно разделить на три группы: растущие вверх, вбок и вниз. Стилей насчитывается до двух десятков. Наибольшее стилевое разнообразие встречается у деревьев, растущих вверх.
Форма кроны деревца (габитус) при любом стиле должна быть ограничена условным треугольником. Именно с эстетической точки зрения наиболее элегантно выглядит деревцо с кроной, сформированной треугольником.
Наиболее распространены следующие стили бонсай.
Классификация стилей бонсай: 1 — Chokkan — растения с вертикальным стволом; 2 — Moyogi — растения с извилистым стволом; 3 — Shakan — растения, наклоненные в сторону; 4 — Kengai — растения в виде каскада; 5 — Hokidachi — растения с вертикальным стволом и раскидистой кроной; 6 — Bunjin — растения с изогнутой в виде петли вершиной; 7 — Shokan — растения с двумя стволами; 8 — Kabudachi — растения с несколькими наклоненными стволами; 9 — Ikada — плот; 10 — дерево. растущее на камне; 11 — группа, роща; 12 — Fukinagaschi — растение, наклоненное в одну сторону (по К. Skalova)
1. Chokkan — растения с вертикальным стволом, крона постепенно суживается кверху, ветви равномерно размещены по ярусам. Прототипом этому стилю может служить одинокое дерево на равнине с толстым стволом, мощными корнями, кое-где выступающими над землей, раскидистыми ветвями в несколько ярусов, расположенными в форме пирамиды. Такое деревцо — символ незыблемости, уверенности, спокойствия.
2. Moyogi — растения с извилистым стволом, который постепенно теряется кверху. Наибольший изгиб находится невысоко над землей, далее — по убывающей. Такое дерево напоминает, что его росту постоянно что-то мешало, но оно преодолевало все преграды, стараясь занять свое место в природе. В этой форме лучше всего формировать отдельные виды сосны и можжевельника.
3. Shakan — растения формируют в наклонном виде. Они напоминают деревья, произрастающие в местах с сильными ветрами. Ветви размещены по обе стороны. Растение высаживают в вазон под небольшим углом, ветви формируют в горизонтальном положении. В природе такие деревья обычно встречаются на крутых берегах рек и озер, на скалах. Корни при этом стиле желательно слегка обнажить со стороны наклона, что усилит ассоциацию с растущим над кручей деревом, так как его корни лучше развиваются именно в сторону наклона, словно стараясь удержать дерево от падения.
4. Kengai — растения формируют в виде каскада. Дерево и ветви растут вниз каскадно, подобно произрастающим на утесе, обрывах, на самом краю отвесной скалы, свисая над пропастью; ствол порой опускается очень низко. Обычно их высаживают в высокие вазоны, ставят на отдельно стоящие столики. В этом стиле в основном используют хвойные, клен (Acer) и азалию (Azalea arborescens).
5. Hokidachi — растения с вертикальным стволом и раскидистой кроной. Напоминают одиночно произрастающие деревья в природе. Расположение прямое или наклонное. Простейший тип; подходит для любой породы: сосны, клена, ели и можжевельника. Цветущие и фруктовые деревья хорошо смотрятся в одиночном произрастании. Наиболее популярны у японцев слива, вишня, персик, а также апельсин (Citrus sinensis), особенно крошечный кумкват (Fortunella margarita). Можно использовать декоративные яблони.
Плодовые, особенно у которых ветви могут принимать плакучую форму (слива, вишня), подходят для выращивания одиночного наклоненного дерева. Его отличает крепкий ровный ствол, который венчает пышная круглая крона. Такое деревцо издавна считалось символом совершенной гармонии. Его вид вызывает ощущение спокойствия, уверенности, защищенности, уюта.
6. Bunjin — растения с голым извилистым стволом и изогнутой в виде петли вершиной с ветвями. Напоминает деревья на опушке леса со скрученной от ветров вершиной.
7. Shokan — растения с двумя стволами, сформированными от одной корневой системы. Одно из них ведущее, другое — соподчиненное: родительское и дочернее. Общий принцип формирования деревьев такой: один ствол должен быть толще и выше, чем второй, а меньший повторять изгибы большего.
Иногда в вазоны высаживают два отдельных деревца, которые неплохо смотрятся в строгом прямом стиле. Тут выбор также широк. Но японцы все же предпочитают сосну, клен, вишню и сливу. Могут быть использованы вяз и даже дуб. Один из лучших путей для выбора объекта — наблюдение естественно разветвленных стволов в природе.
8. Kabudachi — растение, сформированное с несколькими наклонными стволами, которые стремительно выходят из одной корневой системы.
9. Ikada — плот. Основной ствол растения размещен в земле в виде горизонтального отводка, на поверхности 1гочвы из ветвей сформированы самостоятельные растения. Корневая система их связана (общая) и растет из основного ствола. Такие деревья часто можно видеть в болотистой местности.
10. Дерево, растущее на камне. Корни оплетают камень и растут свободно в глубь почвы. Для такого стиля подходят наиболее сильные и выносливые породы деревьев, так как речь идет о том, чтобы корни деревца плотно охватывали камень, опускаясь к почве, и получали оттуда питание. Деревцо является символом высокой жизнестойкости. Оно символизирует собой всех, кто стойко встречал жизненные невзгоды, выжил, остался непобежденным.
В этом стиле лучше использовать деревья, у которых в естественных условиях раскидистые ветви и сильно развитая корневая система — сосну, клен, вишню, сливу. яблоню, дуб, азалию.
Большое значение имеет выбор обоих объектов: скалы и деревца. Не следует размещать ствол точно в центре и стремиться к тому, чтобы корни равномерно ниспадали во все стороны. Растения на скале сначала выращивают в почве сада, потом переносят в контейнер.
11. Группа, роща, лес. Форма состоит из многих растений в одной посуде. Обрезкой можно создавать любой ансамбль. В данном случае речь идет об отдельно сформированных и посаженных вместе в широком плоском сосуде деревцах. Здесь имеется большое поле деятельности для творчества, полета фантазии.
Рощу, лес можно создать из одной или различных пород растений, варьируя их по высоте, расположению. Можно использовать все стили.
Прежде всего нужно подобрать подходящие породы, обратив внимание на то, чтобы между ними существовала совместимость в плане условий выращивания. То же касается состава почвы и требований к температуре. свету, влажности. Растения следует подбирать так, чтобы их возраст, высота и толщина стволов были разными. Для первоначальной посадки подходят растения 1—5 лет.
В миниатюрном ландшафте обязательно должно быть самое большое дерево, или, как его часто называют, дерево-хозяин. К нему подсаживают еще два деревца поменьше, которые располагают так, чтобы между основаниями растений образовался треугольник. Это деревья-гости. Затем высаживают мелкие (фоновые растения) позади более крупных и по бокам от них. Благодаря такому расположению сторона, обращенная к наблюдателю, остается относительно открытой, что позволяет хорошо просматривать весь пейзаж и его перспективу.
Рощу можно создать из сплошного массива деревьев или отдельных групп. В первом случае основную композицию следует располагать не в центре, а сместить вбок, чтобы расстояние между пей и боковыми краями вазона было неравномерным. Оптимальная пропорция — 1/3 и 2/3. Во втором случае главные деревья размещают в отдельных группах фоновых растений. Группу с деревом-хозяином смещают вправо или влево от центра. Небольшое расстояние между группами растений создает впечатление просеки.
Вазон для группы деревьев должен быть очень мелким, иначе миниатюрный ландшафт не будет смотреться.
При посадке корни и крону обрезают и деревца располагают по своему замыслу. Для придания устойчивости корни обмакивают в густой раствор глины и делают уплотненный комок. После этого растения свободно можно передвигать по вазону, подыскивая им нужное место. Затем насыпают слой почвы, которую тщательно утрамбовывают и обильно поливают.
В первое время с ландшафтом следует обходиться осторожно, чтобы не сместить деревца. Когда же корни растений разрастутся настолько, что оплетут земляной ком, такая опасность исчезнет. Если деревца в первые месяцы после посадки держатся непрочно, можно соединить их стволы проволокой, закрепив ее концы за вазон.
Поверхность почвы не всегда должна быть совершенно ровной. Можно сделать небольшие возвышения, где-то положить один-два камушка. После этого поверхность земли накрывают мохом или высаживают почвопокровные травы: хельксине, селягинеллу, нертеру, — которые быстро разрастаются. Миниатюрный пейзаж приобретает вполне законченный вид и будет краше с каждым годом.
Как правило, в групповых посадках возле основных бывает нечетное количество стволов (за исключением двуствольного деревца или двух деревьев, посаженных вместе). В большинстве случаев высаживают три растения, различающиеся по высоте.
Если предполагается выращивание пяти или более деревьев в одной небольшой посуде, то не следует выбирать породу с широкой кроной и раскидистыми ветвями. Четное число в этой системе не выращивают, так же, как и не составляют букет из четырех цветков. И цветущие деревья не используют, поскольку это препятствует полному проявлению их красоты. Для такого стиля подходят вяз, береза, тополь, дуб.
12. Fukinagaschi — растение, наклонное в одну сторону. Напоминает дерево, наклоненное в сторону под влиянием господствующих ветров.
13. Дерево литераторов. Особенность этого весьма своеобразного стиля заключается в том, что у него относительно тонкий, слегка волнистый, высокий, растущий под небольшим углом, оголенный ствол; небольшая крона расположена на самом верху (Ле Ань Винь, 1988). В данном случае вполне подходят сильно вытянувшиеся растения, не использованные для других стилей, что облегчает подбор материала.
Дерево литераторов (по Ле Ань Винь, 1988). Витое деревцо (по Ле Ань Винь)
14. Витое деревцо. Ствол такого деревца сильно искривлен в различных направлениях: он поднимается вверх, склоняется к земле и снова поднимается. Когда смотришь на такое деревцо, создается впечатление, будто бы над ним пронесся тайфун и закрутил ствол, придав ему столь необычную форму.
Деревцо, стоящее на корнях (по Ле Ань Винь)
15. Деревцо, стоящее на корнях. Растения на таких корнях характерны для мангровых лесов, произрастающих на илистых тропических побережьях. Многочисленные ходульные корни придают мангровым зарослям некую таинственность, сказочность.
Для выращивания деревьев с высоко поднятыми корнями используют сосну смолистую (Pinus resinosa) и сосну Жоффрея (Pinus Jeffreyi). Растения выращивают из семян. Ствол такой сосны обычно 5—10 см высотой, поддерживается стойкой с перекладиной. С одной стороны деревца свисает группа искривленных ветвей с пучками хвои на концах, с другой — корни, вытянувшиеся к почве. Деревцо довольно любопытно: напоминает собой птицу с о. Сикоку, у которой длина хвостового оперения достигает 3,1 м.
Однолетние сеянцы (в центре пучка оставляют только несколько хвоинок, остальные выщипывают; корневую систему отрезают несколько ниже корневой шейки) высаживают в обычную грядку. На следующий год вносят удобрения; образуется хорошо развитая корневая система. Весной третьего года растения выкапывают и вырезают нежелательные корни. Оставшиеся выпрямляют и около половины их длины размещают над поверхностью почвы, а концы погружают в нее. Для поддержки растения устанавливают стойку и привязывают к ней стволик. Через год растение пересаживают в контейнер и ежегодно удлиняют стойку. При длине корней около 60 см стволик сосны можно изогнуть путем обвертывания его и ветвей проволокой для создания искривлений надземной части в соответствии с искривлением корней. Каждому корешку делают подпорку для предупреждения ненужного искривления. Когда корни станут толще и затвердеют, подпорки можно снять. В процессе роста корни покрывают торфом, илом или слоем глины, чтобы они огрубели.
Приемы выращивания сосны с длинными корнями: слева обрезка корней у однолетнего сеянца ниже корневой шейки: в центре — образование новых корней, справа — подвязывание ствола к стойке при выращивании растений с длинными корнями (по Эрголла)
Описанный метод быстрого вытягивания корней применяют и при выращивании карликовых деревьев на крупных камнях (для этой цели подбирают особенно красивые камни).
При выращивании растений с открытыми корнями требуется обильный полив. Их нельзя пересаживать нашего — 1 раз в 7—10 лет.
16. Деревцо в камне. В отличие от стиля, когда корни деревца оплетают камень, спускаясь к земле, этот стиль предусматривает корни внутри камня: естественные или высверленные полости заполняют почвой, куда и высаживают растения. Камень в данном случае ставят в керамический или деревянный поднос с водой, до которой корпи со временем дотянутся. Удачно подобранные компоненты (камень, растение, поднос) позволяют создать сюжетную зарисовку, напоминающую горы.
Деревцо в камне (по Ле Ань Винь)
Подбор пород для бонсай
Для бонсай пригодны любые породы, если листья или хвоинки у них не очень большие. Чем больше дерево в природе, тем привлекательней будет выглядеть оно в миниатюрном виде.
Выбор конкретного деревца зависит от вкуса и взглядов. Кроме того, в Японии и других странах Восточной Азии большое значение придают символике. Так, белое цветение слив означает духовную красоту, а розовый цвет вишен — красоту физическую, чувственную. Обильное цветение вишни сакуры предвещает богатый урожай. Дерево персика особенно любят девушки — его цветками они украшают свои праздники.
Хризантема, слива, орхидея и бамбук, по японским понятиям, образуют четверку благородных растительного мира. Недаром хризантема с ее бесчисленными похожими на лучи лепестками олицетворяет восходящее солнце — символ Японии.
Преходящая красота вьюнка представляет все, что быстротечно, хотя и прекрасно в жизни, тогда как хвойные (ель, пихта, сосна и криптомерия) символизируют долголетие, верность и создают впечатление несокрушимости жизненной силы, вечности бытия.
Эти деревья считаются священными.
Выращивание карликовых деревьев в системе бонсай следует начинать с планирования работы задолго до ее начала. В зависимости от поставленной цели выбирают породу дерева, посуду, в которой будет оно расти, стол или стенд, предназначенный для его демонстрирования.
Для создания бонсаев используют хвойные, лиственные, в том числе и плодовые, породы.
Деревья, имеющие в природе высокие, прямые стволы и высоко поднятые кроны, больше подходят для группового размещения. Цветущие и фруктовые наиболее эффектны в одиночном расположении, достаточно только формированием поддерживать их естественный вид. Деревья с очень крупной и редкой листвой или крупными цветками (такие, как магнолия) лучше формировать одиночными растениями.
Наиболее легко поддаются формированию сосна и клен.
Хвойные растения представляют большую ценность для бонсай, поскольку крона дерева в течение всего года красива. Имеется большое разнообразие природных форм с вертикальной, плоской, шаровидной кроной и т. д.
Прекрасными породами для бонсай являются: можжевельники — Juniperus Sargenti, I. rigida, сосны — Pinus densiflora, P. parviflora; P. nigra, P. mugo, P. radiata, P. cembra, P. densiflora; тисс остроконечный — Taxus cuspidata; криптомерия японская — Cryptomeria japonica; кипарисовик туполистный — Chamaecyperus obtusa и др.
Можжевельник китайский — juniperus cninensis L. Вечнозеленое дерево до 20—25 м высотой с густой колонновидной кроной. В культуре часто растет небольшим деревцом с компактной кроной. Кора ствола темно-коричневая или бурая, однолетние побеги — темно-зеленые. Хвоя смешанная — чешуевидная и игловидная, темно-зеленая. Размножается семенами и черенками.
Одно из наиболее распространенных растений для выращивания бонсай. Неприхотлив, мирится с разнообразными почвами. Оптимальный состав смеси для него: 2 ч. дерновой, 1 ч. листовой, 1/2 ч. хвойной, 1/2 ч. перегнойной и 1/2 ч. песка. Молодые деревца растут медленно, затем их рост несколько ускоряется.
Можжевельник желательно ежедневно опрыскивать, особенно зимой, когда воздух слишком сух. Он хорошо переносит обрезку — ее можно производить в любое время года. Однако лучше это делать с марта по май и с августа по октябрь, используя обрезанные ветви для черенков. Наиболее подходящий период для пересадки и обрезки корней — январь — март или сентябрь — октябрь.
При пересадке можжевельника и вообще хвойных нельзя допускать заглубления корневой шейки в землю — растение может погибнуть. Он довольно светолюбив, но может выносить небольшое затенение. Выращивать можно в любом стиле. Формирование ветвей с помощью проволоки допускается в любое время года. По декоративности не уступает многим можжевельникам; особенно красивые мужские особи с плотной колонновидной кроной.
У этого вида можжевельника имеется много форм. Для выращивания бонсай в основном используют снежную (с легким сизоватым налетом на концах ветвей) и Саржента (с ярко-зеленой чешуевидной хвоей).
Можжевельник твердый — Juniperus rigida Sieb. et Zucc. Высокое двудомное дерево или кустарник до 6—8, иногда до 15 м высотой, с узкопирамидальной редкой кроной и свисающими веточками. Кора серая, листья желтовато-зеленые, плотные, колючие. Родина — Япония.
Можжевельник Саржента — Juniperus Sargenti (Henry) Taqeda. Стелющийся, двудомный кустарник с длинным главным стволом и густо разветвляющимися боковыми ветвями, которые образуют распростертую зеленую поверхность. Листья зеленые или сизоватые. Родина — Сахалин, Курильские о-ва. Растет на приморских скалах. Наиболее декоративный из стелющихся можжевельников.
Плосковеточник восточный, биста восточная, или туя, восточная — Platycladus orientalis (L.) Franco (Thuya orientalis). Вечнозеленое дерево до 15—18 м высотой с округлой или конической кроной. Хвоя темно-зеленая. Размножается семенами и черенками.
Биота медленно растет, но зато мирится с любой почвой. Она весьма теневынослива, теплолюбива, переносит сухость климата и почвы. Благодаря этим качествам является отличным растением для выращивания в комнате. Хорошо переносит обрезку и формирование.
Если выращивать деревцо прямо, следует брать верхушечные черенки, если в виде каскада или полукаскада, то лучше — с боковых ветвей: в этом случае оно будет расти в горизонтальном направлении. Для образования хорошей кроны биоту следует прищипывать несколько раз в период роста.
Сосна мелкоцветная — Pinus parviflora Sieb. et Zuss. Дерево 15—20 м высотой, со стволом, часто разветвляющимся от основания, и густой ширококонической кроной. Кора темно-серая. Побеги зеленовато-бурые. Хвоя густая, держится 3—4 года, темно-зеленая, 4—6 см длиной. Родина — Япония. Интродуцирована на Черноморском побережье, где хорошо растет и обильно плодоносит, давая всхожие семена.
Лиственные породы. Из лиственных для создания бонсай используют различные виды дуба, боярышника, азалии, рододендрона, клена; плодовых — кинкан японский, абрикос муме, краснолистные сливы, декоративные яблони.
Из коллекций плодовых растений ЦБС НАН Украины для создания бонсай можно рекомендовать алычу краснолистную, кизил, айву японскую, декоративные желто- и красноплодные яблони, привитые на парадизке 9, новые сорта персика и абрикоса, привитые на карликовом подвое войлочной вишни, лучшие формы войлочной вишни, рябину невежинскую, гранатную и др.
Фикус Беньямина — Ficus benjamina. Одно из самых лучших растений для выращивания в стиле бонсай и нон бо. В природе это большие деревья, 30—40 м высотой, с диаметром ствола до 1 м и более. Листья ярко-зеленые, плотные, глянцеватые, до 8 см длиной и 2—4 см шириной. Дерево обладает весьма привлекательной особенностью: от ствола и ветвей растут воздушные корни, которые со временем достигают земли и, получая питание, утолщаются.
Растет фикус Беньямина во влажных тропических лесах, но и в закрытых помещениях чувствует себя неплохо. Легко переносит сухость воздуха, обрезку ветвей (воздушные корни обрезать не следует), что позволяет с успехом выращивать его в комнатах. Светолюбив. Зимой среднюю температуру воздуха следует поддерживать в пределах 15 °С. Пожелтение листьев и опадание означает избыток влаги в вазоне; поэтому поливать следует умеренно, зимой опрыскивать.
Почвенную смесь для фикуса Беньямина составляют из дерновой, торфяной, листовой земли и песка в равных количествах. Хорошо растет на камнях. Легко размножается весной стеблевыми черенками, которые укореняются за 4—5 недель в парничке при температуре 24—26 °С. При срезе побегов на черенке в местах среза появляется млечный сок, который необходимо смыть водой или удалить после затвердения.
При правильном и хорошем уходе фикус Беньямина может жить до 150 лет и более.
Фикус Беньямина в форме бон кэй (нон бо) по Нгуен Фи Хоань, Ле Ань Винь
Размножение растений для бонсай
Растения выращивают из семян, черенков, отводков, прививкой. Можно приобрести одно-, двулетние растения в питомнике и заняться их формированием. Такой путь значительно ускоряет выращивание. При этом деревцо должно быть идеально здоровым, с крепким стволом, с хорошо разветвленными ветвями и красивым внешним габитусом. Можно найти небольшой сеянец в горах, овраге, на каменистом берегу реки, который по какой-то причине отстал в росте, изогнулся, обещая стать интересной миниатюрой.
Размножение семенами. Этот способ длительный, но зато есть возможность вырастить растение таким, каким мы его желаем видеть. Размножение семенами имеет следующее значение: во-первых, многие тропические и субтропические растения любят влажность и в комнатах часто страдают от сухости воздуха, а растения, выращенные из семян, непосредственно в данном жилище, быстрее адаптируются и легче переносят недостаток влаги в воздухе; во-вторых, этот способ необходим для получения самых маленьких по высоте деревьев (5—15 см); в-третьих, некоторые растения не черенкуются. Семена лучше высевать весной. Однако семена или плоды многих тропических растений могут оказаться у нас в любое время года и, поскольку они быстро теряют всхожесть, медлить с посевом не следует. Сначала нужно подержать их 2—3 дня в мокром тканевом мешочке для набухания, затем на ночь оставить в посуде с водой с последующей выбраковкой бесплодных, которые находятся на поверхности воды.
Наилучшим субстратом для посева семян является смесь торфа с песком в равных количествах, которую насыпают на слой садовой земли толщиной в 3—4 см, нанесенной на речной песок или мелкий гравий. Перед подготовкой субстрата землю необходимо пропарить 6—7 раз, промыть песок и затем прокалить.
Семена заделывают на глубину, вдвое превышающую их размер. Мелкие семена высевают на поверхность и присыпают тонким слоем земли. Плошка для посева должна быть глубиной 10—15 см с дренажным отверстием для стока лишней воды. После посева почву осторожно увлажняют. Плошку накрывают стеклом или бумагой, ставят в темное теплое место. Семена тропических растений хорошо прорастают при температуре 22—26 °С. Ночью температуру понижают на 2—3 °С. Когда появляются всходы, их переносят ближе к свету, но предохраняют от прямых солнечных лучей. Температуру снижают до 18—20 °С. Всходы появляются минимум через две недели. Вели сеянцы слишком густые, то их нужно распикировать, а затем пересадить в большую посуду, в которой формируют бонсай.
Размножение черенками. Лучшее время для черенкования — весна, однако можно летом и осенью. Хвойные породы черенкуют незадолго до появления новых побегов (весной) или с августа. Черенки заготовлять лучше в утренние часы, когда у них сильнее всего проявляется энергия роста. Их нарезают с 2—3 почками, нижние листья (а у хвойных хвоинки) удаляют.
Укореняют черенки в воде, песке, торфе, керамзите. Наиболее подходит смесь торфа с песком в равных количествах. После посадки черенки обильно поливают, накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой, ежедневно проветривают, опрыскивают водой комнатной температуры, предохраняют от солнечных лучей. Почва должна быть постоянно влажной.
Появление первых побегов, как правило, означает, что началось формирование корневой системы. В таком случае черенки выставляют из парника.
Одни породы укореняются в течение двух-трех недель, другие, особенно хвойные, — 2—3 мес.
Размножение отсадками и воздушными отводками. Для этого самую нижнюю ветку растения следует отогнуть до самой земли и прикопать, оставив небольшой конец (в домашних условиях ветку можно поместить в землю, подставив для этого вторую емкость с землей. Предварительно с ветки в том месте, где она окажется под землей, нужно удалить листья (иголки у хвойных) и снизу надрезать ее наполовину для облегчения прорастания корней. В надрез вложить чистый кусочек стекла, чтобы он не зарастал. Для того чтобы ветка держалась в земле, нужно прижать ее небольшим камнем или закрепить железной скобой, через день-два место прикола обильно полить и до укоренения поддерживать во влажном состоянии.
Воздушные отводки — способ укоренения ветки, находящейся высоко над землей. В том месте, где ветка должна образовать корни, делают небольшой надрез U-образной формы с прорезанием камбиального слоя или снимают кору (хвойные перетягивают проволокой до погружения в кору). Затем это место обкладывают мхом или торфом, обматывают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют проволокой, оставив небольшое отверстие для полива. Мох поддерживают во влажном состоянии.
Укоренение при отсадке и воздушной отводке происходит в течение 3—12 мес в зависимости от вида растения. Укоренение хвойных растений продолжается гораздо дольше, чем лиственных. После появления корней побег или ветку отрезают от материнского растения и высаживают в отдельную емкость, которую в течение двух недель предохраняют от солнечных лучей.
Отводки лучше делать весной в период начала сокодвижения.
Размножение отсадками и воздушными отводками применяют в тех случаях, когда растение черенкуется с трудом или вовсе не черенкуется.
Прививка. Этот метод применяют при хорошем сращивании привоя с подвоем. Прививка позволяет на одном деревце привить другие виды и сорта растений с разной окраской цветков и листьев и создать комбинированные разноколерные растения. Для этого хорошо подходит персик с белыми, пунцовыми и красными цветками. Ветви карликового лимона можно привить в крону карликового апельсина и т. д.
Деревца, найденные в природе. Часто в горах, оврагах, по каменистым берегам рек, на придорожных откосах, старых каменных стенах можно найти небольшие деревца для формирования бонсаев. Растения одно-, двулетнего возраста легко поддаются пересадке. На отобранном деревце (старше двулетнего возраста) производят обрезку ствола и ветвей ранней весной, когда проводят общую обрезку садовых деревьев. В июне приступают к обрезке корней. Вокруг растения выкапывают траншею для подрезки боковых корней, оставив только растущие вниз (через них деревцо будет получать питание). Ком должен соответствовать величине емкости, чтобы корни могли свободно разместиться. Срез крупных корней следует делать косым, чтобы затруднить попадание влаги на рану. С этой же целью его рекомендуется присыпать толченым углем.
После подрезки боковых корней траншею необходимо засыпать землей и оставить деревца до осени. За вегетационный период корни обрастут многочисленными корневыми волосками, которые будут снабжать растение питательными веществами.
В октябре, когда растение готовится к зимнему покою, можно пересадить его в вазон. Для этого корни, растущие вниз, обрезают и осторожно вынимают деревцо с земляным комом. Свежие раны на корнях вновь присыпают толченым углем, и земляной ком ставят в полиэтиленовый пакет во избежание пересыхания корневой системы во время транспортировки деревца. Если земляной ком нарушен, корни нужно обернуть влажным мхом и поместить в полиэтиленовый пакет. Однако не все растения легко переносят оголение корней. Особенно страдают от этого хвойные. Чем старше деревца, тем дольше длится пересадка (в течение двух-трех лет). В таких случаях корни подрезают не сразу, а в несколько этапов: сначала — с одной стороны, потом — с другой, третьей, четвертой. Пересаженные растения требуют особого ухода. Их нужно предохранять от прямых солнечных лучей, сквозняков, сильного дождя и ветра. Если деревцо выглядит очень ослабленным, его следует укрыть полиэтиленовым пакетом, проветривать 1—2 раза в день (по 30 мин и более), ежедневно опрыскивать. После пересади и необходимо удалить ненужные ветви и листья, что уменьшит площадь испарения влаги и частично снимет нагрузку с корней.
В первые один-два года после пересадки растение только приживается. Поэтому не следует спешить с формировкой бонсая — нужно дать возможность деревцу войти в норму и привыкнуть к новым условиям.
Выращивание бонсай
Посадка и пересадка. Растения необходимо своевременно пересаживать и вести уход за корнями. В процессе роста деревца увеличивается количество корней, которые выходят из посуды, скручиваются, плесневеют и загнивают. Поэтому при пересадке такие корни удаляют, а старую почву заменяют на новую с добавлением удобрений.
Хвойные растения можно пересаживать 1 раз в 3—5 лет. Лиственные быстрорастущие (ива, береза) пересаживают ежегодно, медленнорастущие — 1 раз в 2—3 года, плодовые — 1 раз в 2 года. В год плодоношения растения не пересаживают. Наиболее благоприятное время для пересадки — ранняя весна, когда почки начинают развиваться. Можно растения пересаживать и поздней осенью, перед периодом покоя. Нельзя их пересаживать зимой, потому что нарушится активность корней, что может отрицательно сказаться на росте.
Перед посадкой бонсай не поливают. Легко его встряхивают с посудой и медленно вынимают растение. Удаляют старые и поврежденные корни. Отверстие на дне посуды закрывают сеткой и закрепляют проволокой. Дно устилают мелкой галькой или грубым песком. Бонсай вставляют в посуду в нужном положении и фиксируют проволокой. После этого посуду заполняют почвой чуть ниже верхнего края и мульчируют торфом. Полив производят медленно и осторожно. Только что пересаженное дерево необходимо тщательно оберегать от яркого солнца, ветра и дождя. Через неделю или две после пересадки (в зависимости от способности приживания) дереву можно сделать короткую солнечную ванну и затем постепенно увеличивать экспозицию. Крепкие, здоровые деревья можно смело выносить на открытый воздух, солнце и под дождь. Растения укореняются в течение 6 мес.
Выбор посуды для выращивания бонсай. Одним из основных факторов ведения бонсай является умелый подбор размера посуды, который обеспечивал бы нормальный рост корней и способствовал формированию габитуса растений (табл.). Посуда величиной, внешней окраской должна гармонировать с окраской листьев, цветков, общим стилем бонсая. Она может быть керамической, глазурованной и без, из камня, майолики, дерева и т. д.
Посуду (контейнер) предпочитают подносообразную, но используют и цветочные горшки. В подносообразном контейнере длина и ширина превосходят глубину. Обычно используют глиняные округлые, овальные или многогранные контейнеры, иногда фарфоровые. Как правило, они окрашены в белый, красный, черный, голубовато-зеленый и желтый цвет, но встречается голубовато-сизый, кораллово-красный, серый и их промежуточные оттенки. На дне посуды должны быть дренажные отверстия, которые перекрывают решеткой.
| Размер посуды | |||
| Бонсай | Длина | Ширина | Глубина |
| Большие | 60 | 40 | 6—12 |
| Средние | 30 | 20 | 4—8 |
| Малые | 15 | 10 | 3—6 |
| Миниатюрные | 7 | 5 | 2—3 |
Для лучшего воздушного дренажа сосуд устанавливают на подставке с соблюдением эстетических требований. В зависимости от стиля бонсая растения высаживают сбоку или в центре сосуда. Бонсай с извилистым стволом лучше высаживать в овальном, с прямым — в мелком. Для стиля каскад посуда должна быть глубокой. Если же используют камни, то посуда должна сочетаться по цвету. При этом принимают во внимание цвет листьев, цветков, плодов, которые превалируют в течение года. Цвет пастели применяют для бонсаев весеннецветущих растений: черешни, яблони, азалии; темные цвета — к зимнему состоянию растений. Почву вокруг дерева и обнаженных корней накрывают белым песком или мхом.
Почвенные смеси для бонсаев. Тип почвы зависит от величины дерева и его физических свойств. Почву с целью дезинфекции необходимо пропарить.
Составные части почвенных смесей: песок — дренажная часть, способствует вентиляции почвы; торф —создает хорошую структуру и легкий воздушный режим; глинистая почва способствует адсорбции питательных веществ и не дает им вымываться.
Почвенные смеси могут быть следующие:
- 1/3 торфа + 1/3 глинистой питательной почвы + 1/3 песка. В такую смесь высаживают молодые растения. Хвойные породы, а также старые растения любят более сухую почву (добавляют больше песка);
- 2 ч. глинистой почвы + 2 ч. песка + 5 ч. торфа. В такую смесь высаживают растения, которые предпочитают кислую среду — рододендроны и азалии.
Удобрения вносят при пересадке растений, а в течение года, за исключением периода цветения и плодоношения, применяют органические и минеральные подкормки.
Японские садоводы предпочитают гранулированные удобрения из костной и рыбной муки. В зависимости от величины бонсая гранулы (1—4) кладут между краем посуды и почвой. Перед внесением удобрений бонсай необходимо хорошо полить. Лиственные породы подкармливают от появления листьев до листопада, хвойные — до половины сентября.
Под карликовые деревья удобрения эффективнее вносить в жидком виде, чем в сухом. Лучшее время для их внесения — ранняя весна и до середины лета.
Формирование бонсаев. Обрезка — наиболее древний метод создания форм и соблюдения равновесия между отдельными частями растения. Побеги верхней части бонсая растут быстрее, чем нижней, поэтому обрезка верхней части активизирует рост нижней.
Обрезка бонсаев подразделяется на основную, формирующую и поддерживающую. Основную производят в тех случаях, когда к формированию кроны деревца приступают впервые.
Нужно определить склонность растения к той или иной форме, а также где у него будет фасад, а где тыл, и ограничить его крону условным треугольником. Тыл деревца должен быть густым, объемным, а фасад — разреженным, словно прозрачным. Это создает перспективу, дает возможность четко видеть всю композицию, придает ей более привлекательный вид.
При основной обрезке оставляют три-пять скелетных ветвей, расположенных поочередно. Удаляют любые ветви, которые не гармонируют деревцу и намеченной будущей форме.
Цель формирующей обрезки — удаление беспорядочно растущих после основной обрезки ветвей и формирование заданной кроны. Вырезают или укорачивают тонкие побеги и срезают листья.
Схема выращивания бонсай: 1, 2 — пересадка растений; 3, 4 — скручивание проволокой; 5 — обрезка; 6 — прищипывание молодых побегов (по К. Skalova)
Способ обрезки ветвей показан на рисунке: а — удаляют одну из веток, которая растет на одинаковой высоте с другой; b — растущую со стороны дерева; с — растущую буквой U; d — одну из двух тесно растущих одна над другой; е — растущую в нижней части ствола; i — удаляют растущие от ствола вправо и влево на одинаковой высоте, прореживая через одну ветвь. При обрезке следят за тем, чтобы срезы были минимальными. При более сильной обрезке оставляют кусочек коры, которой закрывают рану, и завязывают.
Основную и формирующую обрезку делают 1 раз в год, в середине зимы или перед началом весеннего роста. Небольшие побеги, если они нежелательны, можно удалять и во время роста.
У цветущих и плодоносящих деревьев, например вишни, персика, сливы, цветущие почки и побеги с такими почками удалять нельзя. У них обрезку лучше производить через 1,5—2 мес после цветения, когда будет видно, какие ветви следует удалить, а какие оставить.
Формирование кроны с помощью проволоки. При формировании уже взрослых бонсаев в случаях необходимости изменения изгиба ствола ветвей применяют скручивание проволокой. Существуют два способа формирования кроны растений с помощью проволоки: обматывание (скручивание) и оттягивание.
Формирование ветвей и стволов деревьев путем обматывания очень быстрорастущих пород можно начинать с двух или трех лет, а иногда и раньше. Для этого используют алюминиевую и медную проволоку. Не следует применять ржавеющий материал, так как ржавчина может оставить неустранимые следы на растении. Прочность проволоки должна быть такой, чтобы она удерживала ствол и ветви в заданном положении без вмятин. Диаметр проволоки должен составлять треть диаметра ствола или ветви, которые предстоит обматывать.
Молодые растения до 5 см высотой, а также слабые скручиванию не подлежат. Листопадные деревья лучше скручивать проволокой, когда полностью распустятся листья, хвойные — осенью или зимой, вечнозеленые — летом. Нельзя этого делать вскоре после пересадки.
В связи с тем, что ветви у лиственных пород очень хрупкие, их за 20 ч до скручивания не поливают. Скручивать следует умеренно и не повреждать растения. Направление обматывания — снизу вверх от толстых участков к более тонким. Проволоку нужно отрезать с таким расчетом, чтобы она выходила за вершину ствола или конец ветви примерно на треть. Закрепив ее нижний конец (сделав петлю или воткнув его в землю), обвивать вокруг того или иного участка примерно под углом 45° В таком случае проволока будет ложиться на кору мягко. На сильный ствол можно накладывать две проволоки (одну около другой), не перекрещивая их. Чтобы ветви были повернуты вправо, витки проволоки должны быть направленны влево, и наоборот.
Формирование кроны путем обматывания проволокой (1, 2) и оттягивании (3, 4) (по Ле Ань Винь, 1988)
Следует иметь в виду, что тропические и субтропические породы имеют очень нежную кору, которая легко повреждается даже при несильном нажатии. Поэтому ствол (ветви) следует предварительно обвернуть тонкой полоской бумаги, лыком, резиной и затем на него накладывать проволоку. Накладывать проволоку необходимо после тренировки. Нужно помнить: нельзя прижимать проволокой почки, мелкие побеги, листья или иголки у хвойных пород — они отомрут.
Если же нужно выровнять ствол, тогда вдоль него или ветвей прикладывают кусок металлической пластины или проволоки значительного диаметра и фиксируют в нужном положении. Срок фиксации положения ствола и ветвей с помощью проволоки может быть разным: у молодых и среднего возраста растений лиственных пород проволоку оставляют на 3—6 мес, у хвойных и других медленнорастущих пород — до года. Затем на 1 год ее снимают и вновь обматывают; так повторяют 2—3 раза.
Общее правило таково: проволоку можно оставлять на растении до тех пор, пока она не начнет врастать в кору. Тогда ее снимают, удаляя небольшими частями с помощью кусачек. Сматывать проволоку со ствола не рекомендуется, так как при этом можно повредить кору.
Второй способ формирования кроны растения с помощью проволоки — оттягивание. Если намечено деформировать ствол в слабой степени, достаточно обвернуть его проволокой. Решили согнуть ствол под значительным углом (типа каскада), то в этом случае требуются сильные меры воздействия с применением зажимов, механических приспособлений, блоков.
Оттягивание предварительно согнутых ствола или ветвей производится с помощью закрепленной с одного конца проволоки, либо ее крепят за вазон, ствол, или на ней подвешивают груз. Под петлю, которую надевают на ветвь или ствол, следует что-нибудь подложить во избежание повреждения корня.
Сгибать ствол необходимо очень осторожно, медленно увеличивая угол наклона. Должно пройти от 18 мес до 2 лет, прежде чем ствол стабилизируется в новом положении и можно будет спять тяжи. При преждевременном снятии их ствол может деформироваться и потерять заданную форму.
Прищипывание молодых побегов является важнейшей операцией при формировании бонсаев, которая заключается в удалении небольших веточек и верхушек побегов. Этим достигается не только сохранение формы и величины дерева, но и равномерное распределение питательных веществ по кроне. Прищипывание побегов верхней части растения вызывает рост нижерасположенных ветвей и сохраняет равновесие. Чем чаще побеги прищипывают, тем компактнее и сильнее крона. Количество прищипываний зависит от стиля бонсая и биологических особенностей растений. Молодые прищипывают чаще, старшие — 1—2 раза в год.
У молодых растений лиственных пород побеги прищипывают с 3—4 листьями, более коротко — у старых. У плодовых и азалий побегам дают возможность свободно расти; прищипывают их с июня до середины июля. У хвойных новые побеги удаляют в конце марта — начале апреля.
Нежный весенний прирост кипарисовика, криптомерии, тиса, можжевельника и многих других хвойных выщипывают руками, а не обрезают ножницами — их применяют для удаления одревесневших веток.
Сосна требует иного подхода. Она дает побеги 1 раз — весной, а остальное время находится в состоянии покоя, и прищипывание проводить необходимо, когда побеги уже вытянулись в так называемые свечи, а иглы начинают прорывать оболочку.
В зависимости от создания формы побеги хвойных прищипывают на уровне других побегов или же более развитые выламывают.
Уравновешивание ствола и ветвей. Сила ствола должна быть в равновесии с величиной кроны. Если ствол тонкий, его необходимо усилить путем оставления нижних ветвей, пока он не достигнет нужной толщины. Если же нижняя часть ствола очень слабая, то над поверхностью почвы его туго скручивают алюминиевой проволокой. Это делается весной и летом. В результате такого приема ствол быстро набирает силы. Осенью проволоку убирают.
Удаление листьев. Очень часто нет гармонии между величиной листьев и ветвями. Листья бывают большие и густые. Правильным регулярным удалением листьев можно их уменьшить. В июне — июле, когда первые листья полностью разовьются, можно их удалить, а через две недели удалить и оставшиеся. Листья, выросшие вновь, будут меньше, а концы ветвей — гуще и нежнее. Осенью листья становятся более красивыми. Путем удаления листьев можно ослабить отдельные ветви: на слабых листья оставляют, а на более сильных — удаляют. Такую операцию применяют на лиственных породах сильных и здоровых бонсаев.
Схема обрезки листьев и корней при формировании бонсаев (по Ле Ань Винь. 1988)
Обрезка корней. Корни деревца в бонсай (кэй кань) не могут расти бесконечно в ограниченном пространстве вазона, и если их время от времени не подрезать, они начинают вытеснять почву и лишают себя питательной среды. Обрезка корней также стимулирует появление новых корешков.
Корни начинают подрезать уже у однолетних сеянцев — у них на 1/3—1/2 отсекают центральный (стержневой) корень, который в мелком вазоне не нужен. После этого боковые корни вынуждены усиленно снабжать растение питательными веществами и, следовательно, интенсивно развиваться.
Центральный корень однолетних сеянцев можно подрезать, не вынимая из земли. Для этого очень острым ножом подсекают землю с обеих сторон, обрезая стержневой и боковые корни. Спереди и сзади они остаются невредимыми, продолжая снабжать растение питательными веществами.
В дальнейшем корни подрезают при пересадке растения. Деревцо вынимают из вазона, 1/3 земляного кома аккуратно снимают деревянной палочкой и обнажившиеся корни обрезают острыми ножницами. Если на корнях остаются крупные срезы, их во избежание загнивания присыпают толченым углем.
Плоскость среза должна быть ориентирована книзу.
При пересадке растений из природных условий в вазон корни укорачивают не сразу, а в два-три этапа с интервалом в два-три года; то же при пересадке растения из меньшей емкости в большую. Благодаря обрезке корней рост его на некоторое время замедляется, побеги сильно не вытягиваются и питательные вещества поступают главным образом в ствол и ветви, способствуя их утолщению.
Лучшее время для обрезки корней — весна, перед самым началом роста.
Уход за растениями бонсай. Почва в посуде должна быть всегда влажной — 70% полной влагоемкости. Летом растения поливают 1 раз в день (когда почва быстро пересыхает), а в жаркие дни — 2 раза (рано утром или вечером). Если вода, которую используют для полива, водопроводная, ее необходимо отстоять 2—3 дня.
Совершенно недопустимо использование хлорированной воды. Дым, газы, угольная пыль и разные химические вещества, а также повышенные нормы минеральных удобрений губительно действуют на карликовые деревца. Идеальным (за исключением периода обрезки корней) является полив мягкой дождевой водой. Садоводы должны старательно собирать и запасать дождевую воду впрок. Можно использовать воду из ручьев, родников, прудов, питающихся дождевой водой, а также дистиллированную или смесь се с дождевой. Листья опрыскивают тонкой струей из опрыскивателя слегка подогретой водой. Карликовые деревья, у которых корни возвышаются над поверхностью, нужно поливать также тепловатой водой.
Уход за бонсаем зимой. В этот период, необходимо следить, чтобы растения не замерзли в, связи с малым объемом земли. Их иногда хранят между окнами. На застекленных балконах укрывают хвоей или листьями. Поливать нужно раз в 1—2 недели.
Оформление и размещение карликовых растений в значительной мере зависят от художественной способности и эстетической потребности садовода-любителя (Эргол, 1978). Однако существуют и общие положения.
Поверхность почвы должна быть покрытой. В качестве покрытия можно использовать темную жирную почву или мох, белый песок. Мох особенно хорош. Глубокая зелень мха выглядит свежей, и он гармонирует с лесным пейзажем. Но мху не следует давать слишком разрастаться — это отрицательно скажется на развитии деревца. Время от времени его необходимо прореживать.
Песок белый лучше всего подходит, когда требуется контрастное покрытие. Он создает прекрасный фон для глубокой зелени сосны, можжевельника или ели, чудесно оттеняет гибкие ветви цветущей вишни, эффектно подчеркивает нежную зелень листьев клена весной и богатство его листвы осенью.
Песок бывает разный: мелко- и крупнозернистый, серо-желтый и белый. Часто используют измельченный мрамор разных цветов, размера и формы.
Эффектнее выглядит песок в сочетании с подносом (контейнером), окрашенным в любой цвет, кроме белого.
Бонсай в квартире размещают в таком месте, где он лучше всего смотрится. Нельзя помещать деревцо на фойе узорчатых обоев, потому что они зрительно его подавляют. Однако драпировка из тяжелого шелка очень гармонирует с деревцем.
Коллекцию бонсаев можно расположить на стеллаже, в примыкающей к дому оранжерее или на ящике в нише окна.
Выбор подставки зависит от размера и формы самого деревца и контейнера. Если деревцо сильно наклонено и растет в неглубоком контейнере, то подставка нужна высокая. Для деревца, растущего в высоком контейнере, больше подойдет невысокая подставка. Сосна с длинными корнями нуждается в низкой. Деревцо высотой 30—45 см требует достаточно высокой подставки для лучшего осмотра. Для низкорослых бонсаев прекрасно подходит подставка высотой 5—10 см.
Подставка должна гармонировать с деревцом. Материалом для нее может служить только дерево или камень. Она может быть темной или светлой, гладкой или покрытой инкрустацией, легкой резьбой; длина должна быть такой, какая подходит и требуется для деревца. Подставка не должна отвлекать внимание от него. Ее углы и поверхность должны быть сглажены.
Бонсай редко показывают одиноким. Как правило, его окружают предметами: картиной, композицией из камней, воды, песка, воспроизводящих природный пейзаж.
Защита растений от вредителей и болезней. При появлении вредителей и болезней растения нужно своевременно опрыскивать рекомендуемыми препаратами. Однако применять инсектициды не следует. Лучший способ борьбы — ежедневное двукратное опрыскивание водой, причем струю направляют на листья, где сконцентрированы насекомые.