Пристенная культура плодовых растений
У стен жилых домов, зданий, сооружений можно выращивать плодовые растения. Это не только эффектно, по и дает возможность экономно использовать малые площади для выращивания фруктов.
Культивирование плодовых растений у стен имеет следующие положительные стороны. Благодаря защите от ветра, конденсации и отдаче стенами тепла создаются благоприятные микроклиматические условия, позволяющие культивировать перворазрядные, высококачественные сорта. Все части растения, расположенные в одной плоскости, хорошо освещены, в результате чего плоды их приобретают более яркую окраску и высокие вкусовые качества. На стенных шпалерах закладывается больше цветочных почек, и деревья почти ежегодно плодоносят. Кроме того, повышенное количество тепла и света возле стен способствует лучшей созреваемости древесины и повышению общей устойчивости растений к неблагоприятным условиям.
Наиболее пригодны для выращивания в пристенной культуре яблони и виноград. Плоды и гроздья придают красоту дому. В основном используют стены, обращенные на юг, юго-запад, затем — западные и восточные. Северные стены неблагоприятны для плодовых растений. Для создания стенных шпалер сначала строят каркас, состоящий из деревянных стоек, планок и оцинкованной проволоки. Обычно применяют сосновые планки размером 2,5X2,5 см, окрашенные в зеленый, белый или коричневый цвет. Расстояние между планками — 30 см, длина их зависит от размера стены. Расстояние между решеткой каркаса и стеной садового домика — 80—100 см, что обеспечивает свободную циркуляцию воздуха.
При ведении культуры возле стены дома необходимо на местах посадки насыпать в канавы слой рыхлой и питательной почвы не менее 1 м глубиной и шириной. Для улучшения физических свойств глинистой почвы добавляют речной песок, легкой — глину, а также органические и минеральные удобрения. В местах, где близко расположена грунтовая вода, следует, чтобы избыток воды мог просачиваться в более глубокие слои почвы.
У стен выкапывают яму размером 1x1X1 м, улучшают почву вышеуказанным способом и добавляют 10—15 кг перегноя. Для сохранения фундамента деревья формируют со штамбом высотой 50—60 см, ниже не дотекают развития сучьев и плодовых веточек.
В пристенной культуре плодовые деревья выращивают в форме правильной или свободной (веерной) пальметт, которые являются прекрасным украшением домов.
Трехъярусные пальметты у стены дома
При ведении пристенной культуры в свободной (веерной) форме ветви размещают в одной плоскости, но освещаются они неравномерно и поэтому менее декоративны по сравнению с деревьями в строго симметричной форме. Однако и веерная форма вполне может быть применима в пристенной культуре: такие деревья приближаются к естественному развитию, менее ослабляются зимней и летней обрезками и более долговечны. При веерной форме необходимо расправлять побеги к сиене с таким расчетом, чтобы использовать все свободные поверхности. Слабые побеги вырезают, густо стоящие прореживают. При обрезке оставляют только самые сильные плодовые ветки и распределяют их так, чтобы каждая ветка имела достаточно места для своего развития. Все слабые ветки удаляют.
В шпалерах правильной формы вертикальные и горизонтальные ветви располагают на расстоянии 30 см друг от друга. В этом случае плодовые веточки имеют достаточно места для свободного развития, а также света.
Из правильных форм возле стен можно применять простую пальметту с горизонтальными ветвями, пальметту Верье и вертикальные кордоны, их иногда комбинируют с другими формами в зависимости от величины стен. Кроме того, для максимального заполнения стены их дополняют U-образными формами, горизонтальными трех-, четырехъярусными кордонами. В свободной (веерной) форме деревья формируют в одной плоскости, при этом ветви направляют между дверями и окнами по всей поверхности стены. Для таких форм выбирают сорта с компактным расположением ветвей.
При выборе пород и сортов для пристенной культуры необходимо учитывать почвенно-климатические условия района. В более холодных преимущество отдают раносозревающим холодостойким сортам, привитым на сеянцах диких яблонь и груш. В районах, где произрастают карликовые подвои, используют лучшие районированные сорта яблонь, привитые на дусене, и груш — на айве, а также коллекционные сорта. Из груш, привитых на айве, высаживают Любимицу Клаппа, Бере Аманлщ Добрую Луизу, Бере Диль, Бере Арданпон, Бергамот Эсперена, Деканку зимнюю и осеннюю. Из сортов яблонь, привитых на дусене, можно использовать Апорт, Ренет Баумана, Айдаред, Мекинтош, Ренет кассельский, Джонатан, Рубиновое Дуки и др.
При выращивании пристенных культур необходимо соблюдать следующие правила:
- формировать растения постепенно, не допуская оголения ветвей. У пальметт верхний ярус создают только тогда, когда окрепнет нижний;
- для получения симметричных форм соблюдать такое же расстояние, как и между сучьями пальметт;
- своевременно привязывать проводники и направлять их по соответствующим планкам, соблюдая форму пальметт. Концы побегов у горизонтальных ветвей привязывают наискось, чтобы они не отставали в росте;
- для образования недостающего плеча восполнять его путем прививки или окулировки;
- с целью ускорения плодоношения и для восстановления оголившихся мест осуществлять прививку плодовых побегов;
- Для своевременного образования боковых плодовых веточек в течение вегетационного периода проводить несколько зеленых прищипываний;
- при выращивании шпалер в свободной (веерной) форме ветви расправлять так, чтобы использовать все свободное места; прореживать густые и вырезать слаборазвитые ветки;
- Обеспечить дом сточными трубами, предотвратив таким образом сток воды с крыш на деревья, что особенно вредно в зимнее время, когда может образоваться ледяная корка.
Пристенная культура винограда
Для озеленения стен используют отдельные виды винограда, такие как амурский (Vitis amurensis Rugr.) и душистый (Vitis riparia Michx.). Однако эти виды служат только украшением. В качестве пристенной культуры следует высаживать культурные и полукультурные сорта, которые не только бы украшали стены, но и давали хороший урожай. В частности, лучшие районированные сорта и формы с учетом их биологических особенностей и почвенно-климатических условий районов выращивания: в северных — сорта и формы, обладающие повышенной зимостойкостью (Вильдер, Лидия, Эльсинбург, Русский конкорд, гибриды с амурским виноградом и др.); в южных — европейские и среднеазиатские (Жемчуг Саба, Шасла, Чауш, Мускат гамбургский, Каталон зимний, Тайфи розовый, Нимранг, Катта курган и др.).
При выборе сортов имеет значение экспозиция стен. Самой лучшей стороной является западная. Здесь следует высаживать более нежные, высококачественные европейские и среднеазиатские сорта.
Южная сторона также пригодна для культуры винограда. На этой стороне виноградные кусты следует сажать не у самой стены, а отступив от нее на 1—1,5 м; лозу направлять по специально установленной шпалере, которую на высоте 2—3 м можно соединить со стеной и образовать беседку. При таком способе ведения культуры винограда можно выращивать европейские и среднеазиатские сорта.
При посадке винограда вблизи южных стен очень часто наблюдается вымерзание почек и побегов. В солнечные дни на виноградных побегах тает лед, к вечеру температура воздуха резко падает и лоза подмерзает.
У восточных стен растения винограда подвергаются действию сильных северо-восточных ветров и резким колебаниям температуры, особенно при восходе солнца. Поэтому здесь следует высаживать также более устойчивые сорта — Изабеллу и Лидию.
Стены северной экспозиции совершенно не пригодны для культурных сортов и форм винограда, их озеленяют диким виноградом, ежевикой и другими лианами.
При посадке культурных форм винограда для озеленения необходимо придерживаться таких технических правил: от линии теплоцентрали высаживать не ближе чем за 2 м, канализационной сети — 1, электрокабельной сети — 1,5, газопровода — 2 м. Не следует высаживать растения по линии подземных сооружений коммунального хозяйства.
Для пристенной культуры строят каркас из стоек (водопроводных труб, деревянных брусков), окрашенных зеленой масляной краской, и оцинкованной проволоки.
Почву для посадки подготавливают с осени. Для этого выкапывают канаву размером 80×80 см и заполняют хорошей почвой или той же самой, но верхний более питательный слой сбрасывают на дно канавы. В нижние слои почвы следует внести удобрения: навоз или компост — по 5—10 кг на 1 м длины канавы. В отдельных случаях, когда садят одиночные кусты винограда, выкапывают ямы размером 1X1X1 м и вносят удобрения.
Саженцы или черенки высаживают весной. Черенки культурных сортов можно высаживать в зоне, не зараженной филлоксерой, и там, где гибриды — прямые производители. В зоне, зараженной филлоксерой, высаживают только привитые саженцы. Черенки должны быть 50—60 см длиной, привитые саженцы — 40—50 см. Корни оставляют только на нижнем узле, на верхних их срезают. Из побегов выбирают один лучший и подрезают на 2—3 глазка, остальные удаляют. Саженцы высаживают на расстоянии 2 м друг от друга и над каждым насыпают холмик из рыхлой и влажной земли высотой 15—20 см, который защищает молодые побеги от ожогов. В июле холмики разравнивают.
Кусты винограда в пристенной культуре, как и в плодовых, формируют в правильной (в виде вертикальных и горизонтальных кордонов) и свободной (веерообразной) формах.
Следует иметь в виду, что формировать кусты в форме вертикальных и горизонтальных кордонов можно только в тех районах, где растения не укрывают на зиму. В районах, где необходимо укрывать кусты на зиму, им придают свободную (веерную) форму, тогда их легко пригибать к земле.
Вертикальный кордон. Для выведения вертикального кордона кусты высаживают на расстоянии 1 м один от другого. В 1-й год им дают возможность свободно развиваться для получения большей вегетативной массы, способствующей хорошему развитию корневой системы. На 2-й выбирают один главный побег (остальные удаляют). Его срезают на две почки, из которых развиваются два побега, их подвязывают к шпалере и при достижении длины 80—100 см прищипывают. На протяжении лета удаляют пасынки и усики — этим способствуют развитию основных побегов.
На 3-й год побег продолжения подрезают на три-четыре почки. Из развившихся побегов формируют боковые плодовые звенья, которые подрезают сначала на одну почку, а в следующие годы — на две.
Вертикальный кордон из растений винограда
Так ежегодно продолжают формировать основной ствол кордона и боковые плодовые звенья до нужной высоты и заканчивают плодовым звеном, которые формируют с двух сторон кордона; состоит оно из плодовой лозы и сучка замещения. Плодовые звенья размещают по ярусам на уровне проволоки на расстоянии 30—50 см друг от друга. В целом формовые кусты подрезают коротко. У сортов Шасла и его разновидностей, Маленгра раннего побеги подрезают коротко — на одну почку, а у сортов типа мускатных — на 3—4.
Для получения плодоносящей лозы у сортов Шасла боковой побег подрезают на две почки, одна из них дает побег на замещение, другая — плодоносящий побег. Для плодоношения выбирают наиболее развитую почку.
При создании плодовых звеньев в начале вегетации удаляют ненужные почки между ярусами и отплодоносившие побеги. Побег замещения обрезают на две почки, из них развиваются два побега: один — плодоносящий (дает две грозди), а другой — на замещение.
Побеги, достигшие 1—2 см длины, весной обламывают и оставляют в плодоносящем звене только два побега: один — на плодоношение, а другой — на замещение; своевременно удаляют пасынки и усики, которые обессиливают куст.
Оставленные два побега в плодовом звене при достижении длины 40—60 см прищипывают; плодоносящий побег прищипывают на два листка выше верхней грозди. Зеленые побеги подвязывают к шпалере под углом 40—45° — такой наклон способствует своевременному созреванию ягод. Лишние жировые побеги, образующиеся на старой древесине, и поросль необходимо удалять.
Виноградные лозы, поврежденные морозом, обрезают до «пятки», чем вызывают рост побегов из спящих почек. В плодовых звеньях оставляют один такой побег — он дает две грозди, при этом созревание ягод затягивается на две недели.
Веерная форма характеризуется тем, что на кусте вместо одного формируют два-три ствола и размещают их вдоль стены, сообразуясь с расположением оконных проемов и дверей. На 2-й год после посадки оставляют 4—5 зеленых побегов, которые свободно развиваются и способствуют усилению куста, на 3-й — 3—4 наиболее сильно развитых размещают равномерно по стене. После распускания почек побеги между ярусами (проволоками) удаляют и оставляют возле каждой линии проволоки по два-три. Побеги, появившиеся из спящих почек, также обламывают. Из вертикально подвязанных лоз формируют молодые стволы, а из побега возле проволоки — рукава. На 4-й год весной на стволах на уровне каждой линии проволоки и на верхушке оставляют по одному наиболее развитому побегу, остальные срезают. Оставленные побеги подвязывают к проволоке горизонтально, а побег продолжения — вертикально для продолжения ствола.
Веерная форма винограда у стены дома
Так формируют веерную форму кустов винограда на уровне первого и второго этажей. Если необходимо поднять лозу на балкон третьего или четвертого этажа, кусты формируют другим способом. В этом случае до самого балкона формируют один ствол без разветвлений. На 2-й год после посадки саженцев с балкона опускают проволоку к месту посадки и прикрепляют к колу, вбитому в землю. На кусте выбирают наиболее развитую лозу, привязывают к проволоке, остальные побеги удаляют. По мере развития нижние побеги удаляют, оставляют только 3—4 верхних. На 3-й год весной на кусте оставляют наиболее развитый побег, остальные срезают. Из развившихся побегов вновь нижние удаляют, а верхние в количестве 3—4 оставляют. Так поступают и в следующем году. На 4-й год при хорошем уходе за растениями ствол куста достигает третьего и четвертого этажей.
Формирование кроны куста возле балкона заключается в том, что выбирают 2—3 побега и направляют их в нужные стороны. В последующие годы развивающиеся из спящих почек побеги обламывают.
При создании вертикально-горизонтальной формы сочетают пристенную форму с арочной. Сначала возле стен выводят один или несколько стволов по описанному выше способу, затем на высоте 2,5—3 м побеги размещают горизонтально на специальных шпалерах и создают форму арки или беседки. Такие формы кустов винограда при хорошем уходе дают высокие урожаи и в то же время являются прекрасным украшением домов.
В ЦБС НАН Украины в формовом саду создана арка из винограда длиной около 30 м, где высажено 25 кустов из гибридов культурных сортов с амурским виноградом, не укрываемых на зиму, и беседка из сортов Эльсинбург, Вильдер, Лидия, которые также не укрывают на зиму. Растения хорошо растут и плодоносят.
Уход за пристенными кустами винограда заключается в систематической обломке ненужных побегов на стволах и ответвлениях, предупреждении развития двух-трех побегов из одной почки. В течение вегетационного периода несколько раз прищипывают за вторым листком пасынков. Своевременно подвязывают лозы к шпалерам» не допуская их поломки.
Для нормального развития кустов винограда необходимо вносить органические и минеральные удобрения: осенью под перекопку — по 5—6 кг/м2 навоза, 100 г суперфосфата, 100 — азота, 50 г сернокислого аммония. Подкормки сочетают с поливами: первую подкормку проводят во время распускания почек, вторую — после цветения, третью — перед началом созревания ягод. Для подкормки используют навозную жижу, куриный помет, из минеральных удобрений — суперфосфат с аммиачной или калийной селитрой. Навоза берут из расчета 0,5 кг/м2, который перед внесением разбавляют в 2—3 раза водой. После внесения навозной жижи растения поливают.
Раствор из минеральных удобрений готовят так: в 10 ведрах воды растворяют 10 кг суперфосфата и 5 кг селитры. Затем 1 л этого раствора разбавляют 9 л воды и вносят на 1 м2 весной. При второй подкормке вместо селитры добавляют древесную золу из расчета 50 г/м2.
Поливать растения необходимо в день подкормки: на 1 куст — 5—8 ведер воды. Перед подкормкой и поливом возле кустов делают канавки, которые затем разравнивают граблями.
Для внекорневой подкормки используют водную вытяжку из суперфосфата и микроэлементов: в 10 л воды растворяют 50 г суперфосфата и настаивают в течение суток, затем раствор сливают и к нему добавляют буру или борную кислоту (2 г сернокислого марганца, 5 — закиси железа и 1 г сернокислого цинка). Полученным раствором опрыскивают растения.
Внекорневую подкормку проводят в пасмурную погоду перед цветением и во время созревания ягод. При недостаточном количестве влаги растения в течение вегетационного периода 3—4 раза поливают. Регулярно ведут борьбу с вредителями и болезнями растений винограда.
Сбор урожая. Урожай собирают при полной зрелости ягод. Белые сорта при полном созревании имеют красивый янтарный и золотистый оттенок, темные — равномерную темно-синюю окраску. При полном созревании плодоножка грозди древеснеет, ягода легко отрывается от ножки, уменьшается кислотность, семена хорошо отделяются от мякоти, которая приобретает характерный аромат, присущий отдельным сортам.
Хранение винограда. Сохраняют виноград в сухих, хорошо проветриваемых помещениях при температуре от 0 до 8 °С в небольших (8 кг) ящиках. Их дно выстилают, засыпают слоем опилок 2—3 см. Грозди выкладывают слоями, пересыпая их опилками или торфом, которые должны быть без запаха и плесени.
Актинидия и лимонник в декоративном и любительском садоводстве
Для озеленения стен домов, беседок и в любительских садах используют виды актинидии, произрастающие в естественных условиях и ботанических садах (A. kolomikta Max., A. arguta Planch., A. purpurea Rehd., A. chinensis Planch.), и полученные сорта и формы с учетом их требований к почвенно-климатическим условиям.
По декоративности на первом месте стоит актинидия коломикта, которая меняет несколько раз окраску листьев в течение вегетационного периода: весной листья зеленые, затем они становятся серебристо-белыми, через 8—15 дней — малиновыми, осенью — буровато-желтыми.
Виды аргута, пурпурная, сорта и гибриды ЦБС НАН Украины характеризуются большим приростом надземной части и красивой, блестящей зеленой окраской листьев в течение всего вегетационного периода. Эти виды используют для устройства беседок, озеленения стен дома, в виде виноградных шпалер, а также в селекции при выведении новых сортов.
Размножение. Актинидию размножают семенами и черенками. Семена, извлеченные из созревших плодов, стратифицируют при переменных температурах. Для этого их помещают в синтетический мешочек, увлажняют и укладывают во влажный песок. Здесь семена выдерживают в течение 2 мес. при температуре 18—20 °С (для дозревания). Затем семена стратифицируют при более низких температурах (0—1 °С) в подвале. Весной их высевают в ящики или холодные парники — всходы получаются дружные, сеянцы пикируют в питомники для доращивания, а через 2—3 года высаживают на постоянное место. Сеянцы плодоносят на 5—6-й год после посадки.
Черенкование зелеными побегами проводят в середине июня в холодных парниках. Черенки нарезают с 2—3 глазками с женских и мужских растений, этикетируют, избегая смесей. Поливают их 3 раза в день. К осени они укореняются и дают прирост 5—10 см. Выход укорененных черенков составляет 80—90 %; черенки с женских растений укореняются лучше, чем мужских.
Черенкование в установках искусственного тумана дает лучший результат, чем в холодных парниках. Осенью укорененные черенки выбирают из парников и прикапывают в траншеях, которые утепляют торфом. Весной их высаживают в гряды на расстоянии 70X10 см для доращивания. Осенью саженцы высаживают на постоянное место.
Черенкование одревесневшими побегами проводят в теплице. Для этого их заготавливают во время осенней обрезки. Длина побегов должна составлять 70—80 см. Сохраняют их в траншеях глубиной 20—30 см. Перед посадкой нарезают черенки длиной 10—15 см с 3—4 глазками и высаживают в конце февраля во влажный песок на стеллажах теплицы. Черенки систематически поливают. Когда молодые побеги достигнут 5—7 см высоты, верхушки их прищипывают для лучшего укоренения. Процент укорененных одревесневших черенков высокий. В середине мая укорененные растения выносят в ящиках под тень деревьев на 2—3 дня и затем высаживают в питомник для доращивания. В первые дни их регулярно поливают.
В зависимости от наличия посадочного материала можно высаживать черенкованные растения и выращенные из семян. Черенкованные растения воспроизводят основные признаки сорта. Растения, выращенные из семян, лучше приспосабливаются к местным условиям произрастания, и из плодоносящих кустов можно отобрать хозяйственно-ценные формы для данной местности. Сеянцы и черенкованные растения в первые два года нужно выращивать в полузатененных местах или специально притенять.
Выбор места. Актинидия растет в полузатененных и открытых местах. К почве нетребовательна, но предпочитает легкие, питательные, богатые органическими веществами, достаточно влажные. Заболоченные и песчаные почвы не переносит.
Подготовка почвы. На отведенном участке почву перекапывают на глубину 25—30 см, в которую предварительно вносят органические и минеральные удобрения.
Посадка растений. При декоративном озеленении стен домов вначале делают каркас из опор: деревянных планок, проволоки. Растения размещают на расстоянии 2—3 м друг от друга и 1,2—1,3 м от стены дома. В случае озеленения беседки вначале делают остов, затем размещают растения.
В саду при механизированной обработке междурядий актинидию лучше высаживать с междурядьями 3—4 и 2—3 м в ряду.
Для поддержки побегов необходимы опоры. С этой целью используют проволочные шпалеры типа виноградных, к которым подвязывают растения так, чтобы ветки были равномерно распределены по шпалере. Высота ее должна быть не менее 2 м, с четырьмя рядами натянутой на столбах проволоки, первый ряд закрепляют на высоте 50—60 см от поверхности почвы, остальные — на равном расстоянии одна от другой до вершины столбов.
Лучшее время посадки — весна. При посадке растения обрезают на 3—4 почки, на которых обновляют срезы, удаляют сломанные, оборванные и окунают корни в разведенную глину. Глубина посадочных ям — 60Х60 см. В каждую во время посадки вносят питательную почву, 10—12 кг перегноя, 100—200 г суперфосфата. Можно вносить смесь из дерновой и лиственной почвы, песка и перепревшего навоза. После посадки растения поливают, лунки мульчируют торфом, перегноем, опавшими листьями или другими органическими остатками. Для опыления необходимо вместе садить мужские и женские растения: одно мужское и 10—15 женских или ряд мужских растений и 5 рядов женских.
В опыте ЦБС НАН Украины актинидия и лимонник высажены через ряд — в рядах актинидии только женские растения, а в рядах лимонника в начале и в конце — по одному мужскому растению актинидии, что вполне обеспечивает опыление. Это имеет важное практическое значение при заготовке черенков: предупреждает их смешивание. При посадке растений актинидии, выращенных из семян, у которых пол определить нельзя, следует садить 4—5 сеянцев с вероятностью, что среди них будут мужские и женские особи.
Необходимо отметить, что злостным вредителем насаждений актинидий являются домашние кошки, которые съедают полностью молодые растения, повреждают корни и подгрызают побеги. Поэтому для сохранения насаждений нужно следить за появлением животных и отгонять их, а молодые одиночные растения огораживать металлической сеткой. Взрослые растения актинидии укрытия от морозов не требуют, а одно-, двулетние желательно укрывать на зиму торфом или землей слоем 15—20 см.
Обработка и удобрение почвы. В междурядьях молодых насаждений можно выращивать овощные культуры. В период плодоношения растений землю необходимо держать под чистым паром и поливать по мере подсыхания.
Удобрения нужно вносить осенью под перекопку. При этом учитывают, что корневая система актинидии размещается поверхностно, поэтому под кустами следует копать на глубину до 10—12 см. На каждые 100 м2 1 раз в 2 года вносят 2—3 ц навоза или перегноя, а минеральные удобрения ежегодно: 1,5—2 кг аммиачной селитры, 3—4 — суперфосфата и 1—1,5 кг калийной соли. При хорошем росте растений удобрений вносят меньше: на 1 м2 — 2,5 кг навоза, 20—30 г аммиачной селитры, 40—50 — суперфосфата и 10—15 г калийной соли.
Формирование кустов и обрезка. Если высаживают актинидию около стен и беседок, то ее формируют в свободной (веерной) форме; при этом ветви и побеги размещают равномерно. При культивировании на шпалере растения формируют в виде веера и горизонтальных кордонов. В первом случае оставляют 4—6 стеблей и размещают на шпалере в виде веера; во втором — в 1-й год отбирают два наиболее развитых побега, привязывают их горизонтально к нижней проволоке в противоположные стороны от ствола. В следующем году на этих стеблях вырастают вертикальные побеги, на которых в дальнейшем формируются плодоносящие веточки 3—4-го порядка,
Наиболее урожайные, с ягодами лучшего качества боковые стебли, растущие непосредственно на главных. В связи с этим главные стебли необходимо поновлять (заменять) не раньше чем через три сезона. По мере старения кустов (лиан) старые многолетние стебли удаляют, оставляя молодые для плодоношения. Кусты старше 15 лет, средняя часть которых оголена, подлежат короткой омолаживающей обрезке: удаляют часть старых веток и растения обновляются за счет молодых нижних побегов.
Весной до начала сокодвижения или осенью при обыкновенной ежегодной обрезке удаляют поломанные, слаборазвитые побеги и побеги, загущающие кусты, укорачивают лианы для образования мелких плодовых веточек. Потом побеги подвязывают к шпалере, равномерно распределяют их в плоскости опоры. Высота не должна превышать 3—3,5 м.
Сбор урожая. Зрелые ягоды актинидии собирают в 2—3 приема, через 8—10 дней после появления первых зрелых, в мелкую тару — корзины, ящики.
Недозревшие плоды (особенно коломикты) раскладывают тонким слоем в чистом сухом помещении, защищенном от солнечных лучей и пахущих веществ, для дозревания.
Лимонник в декоративном садоводстве используют как вьющееся растение для озеленения стен домов, беседок, различных искусственных форм. В условиях сада — в виде шпалер.
Размножение. Лимонник размножают семенами, делением куста, отводками и корневыми отпрысками. Семена заготавливают из зрелых плодов: отжимают сок, промывают несколько раз, затем сушат в полузатененном месте до сыпучести.
Для высева семена готовят в два этапа: сначала поддают их тепловой стратификации для дозревания на протяжении 30 дней при температуре 15—20 °С во влажном песке; потом — холодной стратификации также 30 дней при температуре 3—5 °С во влажном песке. Семена высевают в гряды при температуре 8—10 °С. Если же высевают семена, которые хранились некоторое время, то их нужно замочить на 3—5 сут, затем стратифицировать по указанному способу. Место для посева выбирают под деревьями в полузатененных местах — этим оберегают одно-, двулетние сеянцы от прямых солнечных лучей.
В первой половине лета растения необходимо поливать ежедневно, затем — через 2—3 дня в зависимости от погодных условий. Сеянцы в двух-, трехлетием возрасте высаживают на постоянное место. Плодоносить они начинают на 4—5-й год.
При размножении лимонника зелеными черенками укоренение слабое.
Отводками размножают весной до распускания почек. Для этого молодые побеги снимают с опор, пригибают, закрепляют колышками и присыпают землей. Верхушку побега оставляют расти свободно. К осени образуется мощная корневая система. Отводки отделяют от материнского растения через год после их закладки и высаживают на постоянное место. При этом почву обязательно поливают и мульчируют лунку.
Корневые отпрыски пересаживают ранней весной, лучше с комом земли.
Выбор места и обработка почвы. Лимонник предпочитает легкие суглинистые, умеренно влажные почвы. Он не переносит излишне влажных, затопляемых, с высоким уровнем грунтовых вод, а также сухих песчаных почв. Однако при посадке лимонника необходимо учитывать источник полива в засушливый период года.
Перед посадкой лимонника у стен домов строят каркас из опор и проволоки. Стены должны хорошо освещаться, иначе растения не будут плодоносить. Их размещают на расстоянии 1—1,5 м друг от друга (на таком же расстоянии высаживают при устройстве беседки).
Лимонник хорошо плодоносит при посадке его возле стен и на отдельных участках с опорой в виде шпалеры высотой 2,5—3 м. Предпосадочную обработку почвы проводят на глубину 25—30 см.
Посадка. Растения высаживают в апреле; расстояния в междурядьях — 3—4 м и в ряду — 1—1,5 м. Ямы копают размером 60X60 см, вносят в них 10—15 кг перегноя или компоста и 100—200 г суперфосфата, перемешивая с верхним слоем почвы.
Перед посадкой растения обрезают на 2—3 почки, и чтобы избежать пересыхания мелких корней, окунают в глиняный раствор с коровяком. После посадки растения поливают. Впоследствии вдоль рядов устанавливают шпалеры типа виноградных из столбов и проволоки. На шпалере размещают основные побеги кустов.
Уход за растениями. В первые три года стремятся получить максимальный прирост стеблей и вывести их на шпалеру. Регулярно рыхлят почву и уничтожают сорняки. При обработке почвы необходимо учитывать, что корневая система у лимонника размещена поверхностно. Для обеспечения растений питательными веществами на 1 м2 площади вносят 3—4 кг перегноя или компоста, 20—25 г аммиачной селитры, 35—45 — суперфосфата, 10—12 г — калийной соли. Органические удобрения вносят 1 раз в 2—3 года, минеральные — ежегодно.
Формирование и обрезка. На молодых растениях выбирают 1—3 основных хорошо развитых побега и подвязывают их на шпалере вертикально. Для этого против каждого растения необходимо дополнительно натянуть по одной вертикальной проволоке, скрепив ее с поперечными.
Обрезку проводят осенью или ранней весной, до распускания почек. При этом удаляют старые лианы, а также слабые побеги, загущающие куст, и сухие. Кроме того, однолетние побеги укорачивают над 12—15-й хорошо развитой почкой.
Сбор плодов и их использование. Плодоносить лимонник начинает на 3—4-й год после посадки. Ягоды созревают в конце августа — начале сентября. Собирают их своевременно, не допуская перезревания, в эмалированную посуду или корзины и затем сушат на воздухе, рассыпав тонким слоем под навесами или на чердаках. Высушенные плоды очищают от плодоножек и ссыпают в мешки из ткани. Для получения семян из плодов отжимают сок и семена промывают в воде, затем их просушивают и хранят в мешках. Семена стратифицируют или высевают осенью в гряды.
Листья и плодовые побеги собирают в августе. Их измельчают и сушат под навесом или в хорошо проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, периодически перемешивая. Собирать следует не одновременно и не больше 20 % общего количества листьев на растении. Сушеную смесь употребляют для заваривания чая.