Чтобы растения были здоровы и могли нормально плодоносить, у них должны быть хорошо развитая корневая система и правильно сформированная мощная крона.
Растениям для нормального развития корневой системы требуются рыхлая, хорошо обработанная питательная почва, постоянный приток воздуха, влаги и пищи.
Надо внимательно следить за правильным развитием ветвей, составляющих крону, направляя их рост так, чтобы возможно полноценнее использовать пространство, отведенное для дерева.
Но это не все. Нужно уберечь молодой сад от морозов и жары, иссушающих ветров и сорняков, от шестиногих вредителей — жучков, тлей и других насекомых, от мышей и зайцев.
Особое внимание надо уделить почве сада. Почва в плодовом саду должна быть рыхлой, питательной, свободной от сорных трав. Поэтому почву сада нужно удобрять, перекапывать и рыхлить.
Перекопка производится два раза в год — поздней осенью и ранней весной. Осенью в молодом саду перекопка делается на полный штык лопаты. При перекопке почва удобряется навозом или торфокомпостом из расчета примерно одно ведро удобрения на каждый квадратный метр. Пласты земли при осенней перекопке надо обязательно переворачивать.
Переворачивание пластов полезно еще и потому, что способствует уничтожению сорняков и губит вредителей-насекомых, забравшихся на зимовку в землю. Пласты земли осенью не разбивайте. В глыбистой почве лучше задержится влага от осенних дождей и весеннего таяния снега, почва лучше пропитается ею. Весеннюю перекопку делайте неглубоко и осторожно, стараясь не повредить корней деревьев. После перекопки сейчас же нужно разровнять почву граблями, чтобы не допустить испарения влаги.
В засушливое лето поливайте растения водой. Лучше полить растения два-три раза в лето, но очень обильно, чем поливать понемногу каждый день. Только обильная поливка принесет пользу растениям. Частая поливка малым количеством воды не даст влаги корням растений, а только будет способствовать образованию корки на поверхности почвы.
Во второй половине лета растения начинают готовиться к зиме. В это время всякая поливка и подкормка, применяемая в молодом саду, может только повредить растениям, усилив их рост, — невызревшие побеги зимой могут вымерзнуть. Поэтому позже середины июля молодые растения никогда не поливайте и не подкармливайте.
Молодые растения вначале живут тем запасом пищи, который был приготовлен им перед посадкой. По мере роста растений почва быстро истощается. Нужно постоянно заботиться о питании растений, применяя удобрение почвы и подкормку.
В первую же осень после посадки в приствольные круги и междурядья сада при перекопке вносится навоз или торфокомпост по одному ведру на каждый квадратный метр. Удобрять можно также птичьим пометом. На 1 квадратный метр почвы потребуется 100—200 граммов сухого измельченного помета.
Растения особенно нуждаются в питании в период плодоношения. На плоды дерево тратит больше одной третьей части поглощаемых им питательных веществ. Усиленное питание необходимо также и молодым растениям в период их роста. В это время нужно давать растениям сада подкормку — свежий навоз, навозную жижу или птичий помет, разбавленные водой. На одну объемную часть птичьего помета следует брать тридцать-сорок частей воды. Коровий навоз разбавляется в шести-восьми частях воды, конский навоз — в двенадцати частях воды, а свиной или кроличий — в пяти-семи частях воды.
Подкормку минеральными удобрениями вносят на каждый квадратный метр площади из расчета: сернокислого аммония 30—35 граммов, суперфосфата 40—50 граммов, калийной соли 15—20 граммов. Удобрения рассевают ровным слоем по всей площади сада и заделывают граблями. Жидкое удобрение выливают в канавки, выкопанные кольцами вокруг деревьев или кустов на глубину 10—15 сантиметров. На дне канавки острой палкой делают воронки—своего рода маленькие скважины — глубиной 30—40 сантиметров. По таким скважинам жидкое удобрение быстро проникает в почву, ближе к корням. В сухую погоду перед подкормкой растения поливайте водой, иначе удобрение может обжечь их корни.
В какие же сроки лучше давать подкормку?
Первый раз подкармливайте растения в период распускания листочков. Вторую подкормку проводите, когда у растений образуются завязи плодов, а у молодых начнется рост побегов. Третью подкормку желательно провести через две-три недели после второй.
Только что посаженные деревца чаще всего имеют четыре-пять сильных боковых ветвей, равномерно распределенных по всему стволу. Эти ветви садоводы называют основными или скелетными. Самый верхний побег, который является как бы продолжением ствола, называют проводником или побегом продолжения.
Ухаживая за молодыми деревцами, следите, чтобы побег продолжения (проводник) всегда был выше боковых ветвей на 20—25 сантиметров и рос прямо вверх. Если проводник уклоняется в сторону, начинает расти криво, подвяжите его к колу. Если он почему-либо обломится, выберите один из верхних боковых побегов и замените им погибший проводник, привязав этот побег к колу так, чтобы он стал расти в вертикальном направлении.
После того как посаженные деревца приживутся и дадут прирост молодых ветвей, помогите деревцам яблони и груши заложить новые скелетные ветви, которые садоводы называют вторым ярусом кроны, — примените обрезку.
Обрезку делайте ранней весной, до распускания почек. Для этого от самой верхней боковой ветви отмерьте вверх по стволу 30 сантиметров и, отсчитав вверх еще шесть почек, острым ножом обрежьте проводник. Из отсчитанных шести верхних почек, расположенных на проводнике, в течение лета разовьются пять новых боковых побегов и новый побег продолжения. Весной следующего года из развившихся пяти боковых побегов оставьте только три более сильных. Со временем они составят второй ярус кроны дерева, превратятся в новые скелетные ветви.
Обрезая проводник, обязательно укоротите и боковые ветви деревца, слегка подрезав конец каждой из них. Слабые боковые ветви, из числа скелетных, при этом или совсем не обрезайте, или обрежьте только на одну-две почки, чтобы слабая ветвь успела подрасти и сравняться с другими.
Применяя обрезку деревьев сада, обязательно советуйтесь с учителем или местным агрономом, садоводом. Только с их помощью вы сумеете правильно обрезать растения.
Обрезая ветви, следите за тем, чтобы после обрезки на деревьях не оставалось пеньков, так как они обычно загнивают или засыхают, вызывая отмирание прилежащих к ним здоровых ветвей. Нельзя также делать срезы слишком близко к стволу, иначе на дереве получится большая рана, которая вызовет образование дупла.
Обрезку ветвей яблонь и груш с возрастом приходится проводить ежегодно ранней весной. При этом удаляйте все больные, засохшие, поломанные ветви и побеги, растущие внутрь кроны.
Обрезку всегда делайте у самого основания ветви или над почкой, которая обращена наружу кроны.
По-другому обрезаются ветви кустарников и земляника.
Ежегодно ранней весной у крыжовника и смородины вырезаются молодые однолетние побеги. Из таких побегов надо оставлять только три самых сильных.
Практикой установлено, что из старых ветвей крыжовника, белой и красной смородины обрезать следует только более слабые и неудобно расположенные, так как на старых ветвях этих растений развивается большое количество плодов. А вот у черной смородины хорошо плодоносят только ветви не старше трех-четырех лет. Поэтому при обрезке черной смородины у нее ежегодно нужно вырезать часть ветвей, которым больше пяти лет.
У малины ежегодно вырезайте все старые, отплодоносившие побеги и часть молодых, более слабых. После обрезки в каждом кусте малины должны оставаться только молодые прямые побеги в количестве не более десяти-двенадцати штук. На зиму эти побеги обязательно пригибайте к земле, чтобы предохранить от мороза, а весной подвязывайте их к кольям или к проволоке, натянутой вдоль ряда.
Земляника, появляясь весной из-под снега, имеет много почерневших, засохших и загнивших листьев. Все такие листья ранней весной нужно вычесать граблями или обрезать. Обрежьте также плети — стелющиеся побеги земляники с «усами», то есть розетками листьев. После обрезки взрыхлите поверхность почвы на делянке с земляникой и аккуратно обложите землянику соломистым навозом. Обкладывайте так, чтобы навоз не попал на листья растений и покрывал делянку ровным слоем толщиной 3—5 сантиметров.
Пройдет несколько дней, и на кустиках земляники начнут развиваться молодые листочки, появятся бутоны, а через месяц созреют крупные душистые ягоды.