Когда говорят о винограде, сразу представляется солнечный берег Черного моря, небо юга и нежные теплолюбивые растения.
Это понятно. Ведь до Ивана Владимировича Мичурина виноград под открытым небом выращивали только в южных районах нашей страны. Даже опытные садоводы считали, что севернее Воронежа виноград расти не будет — не перенесет морозной зимы средней полосы Советского Союза. Мичурин блестяще опроверг эти утверждения. Сорта винограда, выведенные Иваном Владимировичем, не только растут, но и приносят замечательные урожаи под Москвой, Смоленском, Горьким и даже в Иркутске и Томске.
Начиная работать с виноградом, И. В. Мичурин писал о нем, как о растении, которое можно приспособить к северному климату:
«Про виноград вообще нужно сказать, несмотря на то, что он растение теплых стран, сеянцы некоторых разновидностей его могут приспособляться к таким климатическим условиям, при которых даже простые сорта наших яблонь не могут успешно развиваться, и как бы ни казалось невероятным такое мое сообщение, на деле это неоспоримый факт».
Эти слова великого преобразователя природы подтверждены жизнью. Морозостойкие сорта винограда, выведенные И. В. Мичуриным путем скрещивания уссурийского винограда с лучшими южными сортами, показали себя как зимостойкие, урожайные сорта, плоды которых по качеству не уступают хорошим столовым сортам крымского винограда.
Выращивая мичуринские сорта винограда под Москвой, Смоленском и в других городах центральных районов РСФСР, передовики-садоводы социалистического хозяйства сейчас уже разработали такие методы выращивания винограда, которые позволяют иметь, например, под Москвой, не только зимостойкие мичуринские сорта, но и обычные скороспелые сорта южного винограда — «мадлен анжевин», «португизер», «жемчуг сабо», «альфа» и др.
Научно-исследовательский институт виноградарства для проведения работы по распространению винограда в районах средней полосы страны организовал специальное учреждение — Опорный пункт северного виноградарства. Это учреждение находится недалеко от Москвы, в районе станций Кучино и Салтыковка. На его опытных виноградниках ежегодно созревают сочные плоды винограда с высоким содержанием сахара.
На учебно-опытных участках виноград также нашел себе место. Вот уже четвертый год плодоносит виноград, выращенный Рублевской семилетней школой, Московской области. Вступает в плодоношение виноград юных садоводов Ново-Сидоровской школы, Московской области. Есть он у смоленских юных садоводов на участке областной станции юных натуралистов. Хорошо растет виноград у юннатов Старо-Челны-Сюрбеевской семилетней школы, Чувашской республики, и во многих других местах.
Особенно неприхотливы и урожайны следующие мичуринские сорта винограда:
«Буйтур черный». Этот самоопыляющийся сорт И. В. Мичурин получил от скрещивания «канадского дикого» с «уссурийским диким» виноградом. «Буйтур черный» — растение, устойчивое к заболеваниям, сильнорослое. Гроздь его синевато-черных плодов весит от 30 до 60 граммов. Ягоды мелкие, кисло-сладкие. С одного куста «буйтура черного» обычно получают 6—7 килограммов плодов. Чрезвычайно ценен «буйтур черный» своей морозостойкостью. Даже ничем не прикрытый на зиму, этот сорт винограда прекрасно зимует. Поспевают плоды «буйтура черного» в середине сентября.
«Коринка Мичурин а». Родителями этого сорта являются «уссурийский дикий» виноград и культурный сорт «коринка греческая». Мичурин скрестил эти два сорта и из сеянцев, выросших из семян, отобрал самый морозостойкий и урожайный, который назвал «коринкой Мичурина». «Коринка Мичурина» — рослое, сильное растение с гроздьями черных круглых сладко-кисловатых, очень приятных по вкусу плодов. Сорт этот хорошо переносит морозы и поэтому является ценным подвоем для прививки на нем других, менее морозостойких сортов винограда. Поспевает «коринка Мичурина» в сентябре.
«Черный сладкий». Это тоже морозостойкий сорт винограда, выведенный И. В. Мичуриным. Лоза его не очень высока, гроздь плодов весит около 200 граммов. Плоды черные, очень сладкие или кисло-сладкие. Ягоды мелкие, но в гроздьях их много. Сорт этот самоопыляющийся и поэтому не требует подсадки других сортов-опылителей. Созревают плоды его в августе.
«Северный белый». Выращен И. В. Мичуриным из семян канадского сорта «бранд». Растение не особенно сального роста. Грозди его довольно плотные, цилиндрической формы. Ягоды не очень мелкие, розоватые, приятно освежающего сладкого вкуса. Сорт самоопыляющийся, устойчивый к заболеваниям. Плоды «северного белого» поспевают к середине августа.
«Металлический». Такое название этот сорт получил за красивую, действительно как бы с металлическим оттенком окраску своих красноватых плодов. Родителями его являются «амурский дикий» виноград и «телеграф» — сорт, распространенный в Америке. Растение не очень рослое. Грозди плотные, весом до 160 граммов. Ягоды крупные, округлые, сочные, приятно кисло-сладкие. С одного куста «металлический» дает от 5 до 9 килограммов плодов, не требуя опыления пыльцой другого сорта, так как хорошо самоопыляется. Плоды его поспевают в середине сентября.
«Сеянец Маленгра». Выведен Мичуриным из семян винограда «Маленгр ранний» и является одним из лучших сортов винограда, рекомендуемых для выращивания в районах средней полосы страны. Растение сильнорослое. Гроздь коническая, рыхлая, весом до 550 граммов. Ягоды крупные, светлозеленой окраски, которая при созревании плодов становится золотисто-желтой. Плоды этого сорта отличаются большим содержанием сахара (до 21 процента). Для получения урожая «сеянец Маленгра» требует опыления пыльцой таких сортов, как «уссурийский дикий» и «металлический».
Как же выращивать виноград и где лучше сажать его?
Наиболее подходящим местом для посадки винограда будет солнечный, защищенный от ветра участок. Особенно хороши участки у стен, обращенных в южную сторону. Почву под виноград нужно выбирать песчаную, с мелкими камешками и хорошо перепревшим перегноем. На таких участках и почвах виноград растет даже далеко на севере, надо только закрывать его на зиму слоем земли толщиной 40—50 сантиметров и следить, чтобы снег не сдувало ветром. Если зимой участок виноградника оставить без снегового покрова, то даже хорошо закрытый землей виноград обычных сортов обязательно подмерзнет. Корни винограда не выдерживают температуры ниже минус 7 градусов. Мичуринскому же винограду «буйтур черный» охлаждение почвы до минус 7—10 градусов не страшно. Поэтому опытные виноградари севера всегда стараются привить менее морозостойкие сорта винограда на «буйтур черный» или на такие морозостойкие сорта, как «коринка Мичурина» и «арктик». В тех местах, где снега мало, юные садоводы должны выращивать виноград привитым на «буйтур черный», а там, где снега достаточно, можно иметь корнесобственные сорта винограда.
Саженцы винограда для посадки в саду лучше выращивать самим, а не приобретать готовыми, так как в дороге они легко подсыхают и после этого плохо приживаются.
Для выращивания саженцев винограда нужно достать чубуки. Чубуками называются однолетние, хорошо вызревшие побеги винограда, нарезанные на части длиной 45—50 сантиметров.
Чубуки нарезаются обычно осенью при обрезке виноградной лозы на зиму (перед укрытием ее землей). Нарезанные и связанные чубуки до весны хранятся во влажном песке в подвале при температуре плюс 1—2 градуса.
Весной чубуки из подвала вынимают и для ускорения образования корней выдерживают два-три дня в воде. После этого их сажают или на постоянное место в сад, или на отдельную делянку для окоренения и подращивания, с тем чтобы через год посадить в сад уже окрепшими годовалыми кустиками.
Сажать чубуки как в сад, так и на делянку для подращивания можно только тогда, когда почва прогреется до плюс 18 градусов.
Для окоренения и подращивания чубуков делянку шириной 1 метр нужно приготовить на открытом солнечном месте. Почву необходимо хорошо удобрить перегноем, глубоко перекопать и разровнять граблями.
Когда делянка подготовлена, на ее поверхности с помощью бечевы или шнура намечают рядки на расстоянии 20—25 сантиметров один от другого. По намеченным рядкам чубуки высаживают на расстоянии 15—20 сантиметров друг от друга в наклонном (45 градусов) положении так, чтобы на поверхности почвы осталась лишь одна почка. Сажать чубуки лучше с помощью кола, проделывая им в почве ямки глубиной 40—45 сантиметров. Землю вокруг посаженного чубука плотно уминают, чтобы около него не оставалось пустот.
Делянку с посаженными чубуками поливают водой и сверху закрывают перегноем или хорошо перепревшим торфом слоем толщиной 5—6 сантиметров.
Летом делянка с окореняющимися чубуками должна содержаться в чистом от сорняков виде и, в случае сухой погоды, поливаться водой. Осенью, когда у окоренившихся чубуков опадут листья, делянку надо укрыть слоем земли толщиной 35—40 сантиметров, распластав перед этим стебли окоренившихся растений винограда по земле.
Весной следующего года, когда почва хорошо прогреется и минуют весенние заморозки, перезимовавшие окоренившиеся чубуки можно высадить на постоянное место в сад.
Если на постоянное место высаживают неокоренившиеся чубуки, то с помощью кольев высотой 1,2—1,5 метра на участке намечают места посадки кустов. Расстояние между кустами должно быть 1,5 метра, а между рядами — 2 метра.
На местах, отмеченных кольями, выкапывают ямы глубиной 80—100 сантиметров и шириной 50—60 сантиметров. Не позднее чем за неделю до посадки ямы заполняют хорошей, питательной землей, составленной из перегноя, крупного песка и мелкой гальки или щебня.
В такие ямы с землей чубуки сажают в вертикальном положении, оставляя на поверхности только одну верхнюю почку. Однако после поливки посаженных чубуков и верхнюю почку засыпают землей, чтобы несколько задержать распускание почки и вызвать у чубука образование корней.
Через шесть-семь дней землю от чубука отгребают и освобождают почку, которая к этому времени начнет развертывать свои листочки.
На постоянное место в саду предпочтительно все же сажать однолетние кустики винограда, предварительно окорененные и подращенные на отдельной делянке.
Ямы для окорененных кустиков нужно готовить таких же размеров, как и для неокорененных чубуков, высаживаемых на постоянное место. Еще лучше для посадки однолетних кустиков винограда готовить канавы-траншеи шириной 50—60 сантиметров и глубиной 80—100 сантиметров.
Выкопанную канаву следует наполнить такой же питательной землей, какой наполняют ямы при посадке чубуков в сад.
Если не делать канав-траншей, то виноград, имеющий глубоко идущую в землю корневую систему, чаще будет страдать от засухи и зимнего подмерзания.
Кустики перед посадкой обрезают. У каждого из них оставляют только одну (самую нижнюю) почку на побеге, выросшем у окоренившегося чубука в течение лета прошлого года.
Сажают кустики в ямки (диаметр 30—40 сантиметров, глубина 50—70 сантиметров), вырытые в канаве на расстоянии 1,5 метра одна от другой. На дно ямки насыпают холмик земли, на который и высаживают кустик винограда. Корни его при этом аккуратно расправляют по вершине холмика и засыпают землей так, чтобы она плотно прилегала к корням и не образовывала пустот. После посадки растения поливают водой — одно ведро на каждый куст. Когда вода впитается в, почву, почку кустика засыпают холмиком земли, которую отгребают только тогда, когда почка тронется в рост.
Летом на участке, где растет виноград, проведите пять-, шесть рыхлений почвы. Это нужно для того, чтобы предохранить почву от высыхания и облегчить доступ воздуха к корням посаженных растений.
У кустиков поставьте тонкие колышки высотой 1 метр, к которым будете подвязывать побеги по мере их роста.
Осенью, когда виноград сбросит листья, побеги его пригните и засыпьте слоем земли толщиной 35—40 сантиметров.
Весной следующего года освободите кусты винограда от зимнего укрытия и в течение дня дайте побегам проветриться на солнце, а затем приступайте к обрезке лоз для формирования куста.
На каждом кусте на двух наиболее сильных побегах оставьте по две-три почки, удалив весь остальной прирост.
Из оставленных почек в течение лета разовьются побеги. Из них выберите четыре наиболее сильных, а остальные удалите. Оставленные четыре побега подвяжите к кольям или к шпалере в вертикальном положении.
В конце лета побеги и пасынки прищипните, и зимовать двухлетние кусты будут без обрезки (их надо пригнуть к земле и укрыть).
На третий год весной четыре оставленных побега подрежьте так, чтобы на каждом оставалось восемь-десять почек. Затем на побегах, на протяжении 35—40 сантиметров от основания куста, выщипните все почки. На конце каждого побега оставьте нетронутыми две-три почки. За лето из оставленных почек надо вырастить не меньше двух сильных побегов, удаляя слабые, лишние побеги еще в начале роста. Оставленные побеги в течение лета подвязывайте к шпалере в вертикальном положении.
Для лучшего развития и вызревания побегов летом произведите срезку верхушек — так называемую чеканку. Чеканку делайте тогда, когда побеги начнут одревесневать. При наступлении устойчивых заморозков виноградные кусты укройте на зиму. На следующий год весной, в начале распускания почек, укрытие снимите. Наступает четвертый год, который считается началом производственного плодоношения винограда. На четырех лозах надо получить восемь сильных побегов, по два побега на каждой лозе. Один из побегов каждой лозы подрежьте на плодоношение, оставив на нем от шести до десяти почек; другой побег подрежьте, оставив три-четыре почки для получения побегов замещения. В следующем году побегами замещения будут заменены отплодоносившие побеги, которые удалите осенью, после снятия урожая.
При ежегодной обрезке следует придерживаться следующего правила: побег замещения всегда надо оставлять ниже побегов плодоношения, чтобы не получить слишком длинных лоз.