Огородникам известно: чтобы получить высокие урожаи, нужно создать нормальные условия для роста и развития растений. Кроме того, необходимо защищать их от вредителей и болезней.
Лет десять-двенадцать назад я серьезно занялся выращиванием картофеля на приусадебном участке. Много перечитал специальной литературы, испытывал разные технологии, советы опытных огородников, внедрил на их основе свои методы. И наконец, несколько лет подряд независимо от погодных условий получаю высокие урожаи картофеля, до 500—800 кг с одной сотки, о которых раньше и мечтать не мог. И это еще не предел. По моим расчетам, при строгом соблюдении агротехники и при соответствующих погодных условиях можно получать 1—1,8 т картофеля с одной сотки земли.
Разработанная мною технология поможет как опытным, так и начинающим огородникам-картофелеводам добиться высоких урожаев на своих земельных участках.
Полезные свойства картофеля и его происхождение
Впервые картофель был завезен в Европу около 400 лет назад из Америки испанскими моряками. Там индейцы уже повсеместно выращивали эту культуру. В конце XVII века картофель появился и в России, его распространению многие сопротивлялись, особенно крестьяне. Постепенно картофель завоевал всеобщее признание и стал называться вторым хлебом. Действительно, белок картофеля по биологической ценности не уступает белку хлеба.
Сейчас трудно представить то время, когда люди могли обходиться без картофеля. Вкусный, полезный и питательный. Чем же богат картофель?
Прежде всего витамином С, или аскорбиновой кислотой. Она не только спасает людей от цинги, но и способствует заживлению ран и ожогов, лечению простуды и некоторых других заболеваний. В 100 г сырого картофеля содержится 25—40 мг витамина С. Кроме аскорбиновой кислоты в клубнях содержатся еще и витамины А, B1, В2, РР, минеральные вещества, необходимые организму человека.
Сохранять полезные витамины в клубнях — этому никогда не поздно научиться. Так, если для варки очищенный картофель погрузить в холодную воду, то потери витамина С составят 20—45 %, а если опустить в кипящую — потери снизятся до 5—8 %.
Хорошие урожаи картофеля можно получать практически повсеместно, независимо от почвы, но у нас лучшими для картофеля являются легкие песчаные и супесчаные почвы, которые должны быть рыхлыми и сохранять эту структуру до самой уборки клубней.
Потребность во влаге зависит от стадии развития. В самом начале роста и до бутонизации в основном хватает весенних запасов влаги, а при образовании бутонов и цветении влажность почвы должна быть особенно высокой.
Для получения высокого урожая картофеля необходимо обеспечить культуру минеральным питанием, ведь из почвы выносится очень много минеральных веществ. При урожае картофеля 200—300 кг с одной сотки из почвы выносится 1,2 кг азота, более 5 кг калия, примерно 0,5—0,8 кг фосфора. Необходимое условие сохранения урожайности огородов и дачных участков — это своевременное пополнение расходуемых запасов питательных веществ грунта, улучшение его качества.
Подготовка картофеля к посадке
Наиболее важным в возделывании картофеля является его подготовка к посадке, поскольку качество клубней оказывает огромное влияние на будущий урожай. Я, например, еще осенью, при уборке, весь картофель хорошо просушиваю на открытом воздухе. Лучший эффект дает обмывание клубней в 1 %—ном растворе марганцовокислого калия с последующей просушкой, поскольку при этом вымываются болезнетворные микробы и споры.
Для посевного материала отбираю клубни, не пораженные болезнями, без видимых дефектов. Места повреждения особо ценных и перспективных сортов следует смазывать йодом или 2,5 %-ным раствором марганцовокислого калия, чтобы предотвратить проникновение микробов и спор внутрь клубней. Семенной картофель необходимо оставить на свету на 1—2 недели, чтобы он хорошо позеленел. Потери позеленевшего картофеля уменьшаются в 2—3 раза.
Частично этот прием заменяет зимнее хранение семенного материала на свету. Семенной картофель следует хранить отдельно от пищевого, так же как и сорта, которые снабжаются этикетками с наименованием сорта.
Весной необходимо проводить яровизацию картофеля — проращивание на свету в течение 30—40 дней при комнатной температуре. Яровизованный картофель образует укороченные ростки с большим количеством стеблей. Кроме того, такой семенной картофель меньше поражается гнилью, лучше всходит. Ранние сорта нужно проращивать 2—3 недели, чтобы ростки не переросли.
Перед закладкой на проращивание клубни необходимо обработать в течение одного часа в растворе удобрений. Для приготовления раствора на 10 л воды берется 50—60 г суперфосфата, 30—40 г калийной соли, 5—6 г медного купороса, 10—12 г борной кислоты, 1 г марганцовокислого калия.
Разрезанные и целые клубни за 45—55 дней до посадки проращивают на свету. 10 дней их выдерживают при температуре 18—20 °С. Затем нужно обработать раствором медного купороса — 2 г на 10 л воды. Это повысит устойчивость к фитофторозу. Дальше проращивают картофель при температуре 12—18 °С.
Неплохой эффект дает совмещение светового проращивания с влажным. После светового проращивания клубни помещают в ящики с влажными опилками, резаной соломой, торфом. Все время картофель подкармливают полным набором минеральных удобрений — кристадином, нитроаммофоской в расчете 30—40 г на 10 л воды. Когда ростки, достигнут 5—6 см, картофель надо высаживать в грунт.
Для обеззараживания клубней и сокращения времени их проращивания рекомендуется обработка подогретым раствором марганцовокислого калия или медного купороса. Воду нагревают в большой емкости до 55 °С, не более и не менее. Картофель уложить в пластмассовый таз и залить горячей водой. Выдержать 5 мин. Поскольку вода быстро остывает, процедуру повторить 2 раза. В третий раз, добавив в таз с картофелем марганцовокислый калий (или медный купорос), приблизительно 20 мг на 10 л воды, выдержать на протяжении 20 мин.
На 20 % повышает урожай следующий способ: клубни, выдержанные на свету 30 дней, засыпают слоем торфа, перегноя или опилок высотой 5 см и периодически смачивают водой. В результате этого хорошо развивается корневая система клубней.
Для равномерного прорастания всех глазков на клубне делают надрез, который устраняет лидирующее влияние верхушечной почки. Клубни надрезают поперек по наименьшему диаметру, не доводя надрез до конца на 1—1,5 см. Надрез надо делать, когда клубень находится еще в состоянии покоя. После надреза каждый клубень и нож дезинфицируют в 5 %-ном растворе марганцовокислого калия.
Эффективна также обработка клубней раствором минеральных удобрений. На 10 л воды берется 600 г аммиачной селитры, 800 г суперфосфата, 600 г калийного удобрения. Для посадки пригодны только утонувшие в этом растворе клубни.
Целесообразно опудривание клубней золой лиственных пород деревьев. В ней содержатся фосфор, калий, кальций, бор, марганец, кобальт, молибден и другие микроэлементы. Такая обработка позволяет получить прибавку урожая до 20 %. Опудривают клубни перед посадкой из расчета 1 кг золы лиственных деревьев на 25—35 кг картофеля. Подготовленному таким образом картофелю не страшны небольшие заморозки в мае и июне.
Для посадки используют средние клубни весом 50—80 г. Можно сажать и мелкие клубни весом 25—35 г. При загущенной посадке мелких клубней (с расстоянием между лунками 10—12 см) можно получить (это уже проверено) более высокий урожай, чем при посадке средними клубнями. Причем расход посадочного материала сокращается в 1,5—2 раза.
Практика показала, что при посадке картофеля частями клубней можно получать высокие урожаи: по 500—900 кг и более с сотки. Урожай не меньший, чем при посадке целыми клубнями. Поэтому большие клубни целесообразно разрезать на доли. Делается это заблаговременно, минимум за неделю, а лучше всего за месяц до посадки. При этом срез затянется твердой коркой, защищающей от проникновения бактерий. Масса долей 20—30 г. В каждой из них следует оставлять не менее 2 ростков, а сами доли продезинфицировать, как и нож перед резкой каждой доли, марганцовокислым калием.
Подготовка почвы под картофель
Картофель по своим биологическим особенностям может дать урожай не меньше 500 г с куста, а при густоте 400 кустов на сотке можно получить минимум 200 кг.
Чтобы получить такой урожай, почву необходимо удобрить. Перед осенней вспашкой вноситься свежий навоз. Осенью желательно огород засеять клевером, который к заморозкам укоренится, а весной перед вспашкой закустится. Перед весенней вспашкой лучше всего вносить перегной по 500—800 кг на сотку или 400—500 г в лунку под клубень. После вспашки землю хорошо разровнять, все большие комки размельчить.
Посадка и уход за растениями
Сажать картофель следует не раньше распускания почек на березе и не позднее цветения черемухи.
Высаживается картофель обычно грядами (гребнями), расположенными с севера на юг. По моей технологии лунки под картофель располагаются в шахматном порядке на расстоянии 15—20 см одна от другой. Ширина междурядий 20—25 см, глубина посадки не более 5 см. Слишком большие, но не нитеобразные ростки ни в коем случае не обрывать — скажется на урожае (недобор 15—20 %).
Сажаем клубни в хорошо разрыхленную почву: постоянный доступ кислорода активизирует в почве биохимические процессы. Верхний ее слой обогащен нужными питательными веществами. Из него и формируется гребень, укрывающий клубни.
Копку лунок намного облегчает рычаг, укрепленный на тыльной стороне рукоятки лопаты. Упираясь в землю, он принимает на себя основную нагрузку левой руки. Рычаг лучше изготовить из кусков легкой, но прочной металлической трубы, так как деревянный быстро сломается. Его упорный выступ можно снабдить резиновым башмаком от костыля. В противном случае рычаг должен быть достаточно большим, чтобы он не вдавливался глубоко в землю.
На 14—18-й день после посадки, когда прорастает большинство сорняков, а ростки картофеля приближаются к поверхности, боронуем. При этом уничтожается значительная часть сорняков, почва разрыхляется, и создаются наиболее благоприятные условия для роста и развития растения. В это же время его можно подкормить нитратом аммония (разбрасыванием по участку) — ведро на одну сотку.
Как только ботва картофеля подрастет до 5—10 см, производим первую прополку с одновременным окучиванием на всю высоту растения. При этом на появляющиеся всходы картофеля насыпается слой хорошо разрыхленной земли из междурядий, обогащенный питательными веществами. Получается гребень высотой 10—15 см. Земля должна быть такой, будто ее копал крот. При этом яйцекладки колорадского жука, отложенные на нижних листьях растений, засыпаются землей и гибнут.
При повторной прополке доводим высоту гребней до 25—35 см. В таком виде гребень должен оставаться до самой уборки. Это идеальные условия для роста и развития клубней картофеля. А если пройдут дожди, гребень покроется коркой в 1—2 см. После просыхания на ней образуются трещины, через которые кислород попадает в почву и клубни дышат. Влаги в гребне также вполне достаточно.
Клубни прорастают при температуре почвы выше 6—9 °С на глубине посадки. Если сажать в более холодную и переувлажненную почву или на большую глубину, то получатся разреженные всходы, так как часть клубней загнивает и погибает.
Картофель обычно всходит при температуре почвы 12—14 °С на 22—24-й день, при 15—16 °С — на 18—19-й, при 20—25 °С — на 11—13-й день. Неожиданные длительные похолодания после сверхранних посадок могут привести к тому, что всходы появятся на 40—54-й день.
При небольших весенних заморозках (от —1 до —2 °С) ботва может погибнуть частично или полностью. Если по прогнозу ожидаются заморозки, необходимо провести дополнительное окучивание, присыпав ботву почвой, или же укрыть полиэтиленовой пленкой. По границам участка целесообразно разложить кучи мусора или соломы и поджечь их. Стелющийся дым предохраняет нежные побеги от заморозков. Можно произвести полив с распылением воды опрыскивателем — это также предохраняет от мороза.
Оптимальной для развития картофеля является температура 18—20 °С.
При 25—28 °С клубни растут плохо, что приводит к вырождению картофеля. Такая опасность наблюдается часто в южных районах Украины, России, Молдовы. Поэтому в местах с жарким климатом очень опасно опаздывать с очередными поливами картофеля. Урожай картофеля во многом зависит от обеспеченности влагой. Максимальную потребность во влаге растения испытывают в период от начала цветения и до прекращения роста ботвы, в основном в период массового цветения и образования клубней. Во время цветения желательно обрывать цветы и бутоны. При этом клубни получаются крупные, ровные и добавка урожая составляет 15—20 %, поскольку вся энергия расходуется на клубни, а не на цветы.
Картофель — растение светолюбивое. При возделывании его в затененных местах ботва сильно вытягивается, цветения почти не наблюдается, образование клубней запаздывает и проходит слабо, что резко снижает урожай. Лучше всего размещать картофель на участках с небольшим уклоном к югу или юго-востоку.
Для нормального развития ростков и образования из них в дальнейшем стеблей необходимо кроме тепла и воды еще и наличие в почве кислорода. В очень сырой почве клубень задыхается и сгнивает. Требуются и минеральные питательные вещества. К концу цветения, когда полностью формируется ботва, растения потребляют небольшое количество питательных веществ. Для формирования ботвы необходимы хорошие запасы азота, фосфора, калия. Наибольшее количество минеральных солей потребляется во время бутонизации и цветения растений. Чтобы получить солидную прибавку урожая, необходимо подкармливать растения во время бутонизации и цветения. На каждый куст расходуется 2—6 г суперфосфата, 3—4 г хлористого калия или сульфата калия, 1—3 г аммиачной селитры или мочевины, 6—10 г древесной или 25—45 г торфяной золы. Если в запасе нет минеральных удобрений, картофель можно подкормить раствором птичьего помета, расходуя 40—80 г/м сухого помета. Помет насыпают в бочку (1/2 объема), заполняют водой и выдерживают несколько дней до окончания брожения. Полученную жидкость следует разбавить водой из расчета 1:10. Затем раствором полить почву вокруг растений, расходуя 1,2—1,5 л на один куст. Так же поступают и при подкормке картофеля навозной жижей, но соотношение уже 1:5 и расход немного больший — 1,5—2 л на куст.
Для борьбы с вредителями и болезнями надо правильно выбирать предшественников картофеля. Лучше не размещать его после помидоров, перца, баклажанов, физалиса, так как после них большая вероятность заражения фитофторозом. Можно выращивать картофель после капусты, огурцов, моркови, шпината, свеклы, редиса, салата, тыквы и всех бобовых. Необходимо сажать несколько сортов картофеля и менять их желательно через 2—3 года.
Особенности выращивания новых сортов картофеля
При наличии нескольких клубней нового урожайного сорта их сажают на отдельный хорошо подготовленный участок. После первого окучивания всходов, когда сформируется сильный куст в несколько стеблей с большой листовой поверхностью, его аккуратно, чтобы не повредить корни, извлекают из грядки и, разделив на отдельные стебли с корнями, сажают на заранее подготовленном участке. Этим способом из одного клубня можно получить более 30 новых кустов картофеля. При пересадке необходим полив.
Посадку картофеля можно проводить и ростками. Для этого обрываются самые сильные и здоровые ростки. Делаются лунки глубиной до 10 см и на расстоянии 25—30 см одна от другой, ширина междурядий 25—30 см. В каждую лунку укладывают 4—6 ростков с наклоном и засыпают землей.
Особо ценный сорт картофеля в ограниченном количестве можно размножить рассадой. Клубни массой не менее 100 г помещают на свет в помещении, где температура должна быть в пределах 10—12 °С, а влажность воздуха до 90%. Если воздух сухой, картофелины следует несколько раз опрыскать водой. Они дадут темно-зеленые толстые ростки. Когда ростки, достигнут по высоте 5—7 см, их срезают, высаживают в ящики, наполненные плодородной землей, и ставят на свет. А на клубнях опять растут новые ростки. Выращивают ростки до тех пор, пока не минует опасность заморозков. Высаживать в землю рассаду лучше всего в пасмурную погоду. Расстояние между растениями 20—25 см, между рядами 50 см, глубина лунки до 35 см. Рассаду заглубляют на две трети длины. На дно кладут дренаж — измельченную солому, сучки, сухие веточки и листья, а на дренаж высыпают 1 кг компоста и по одной столовой ложке сухого птичьего помета и древесной золы. Затем все перемешивают, обильно поливают. После цветения кусты подкармливают сброженной травой с микроэлементами: в 10 л воды растворяют по 2 г медного купороса и борной кислоты и 0,5 г марганцовокислого калия. После дождя или после полива по участку рассыпают древесную золу и окучивают побеги, достигшие 10—15 см по высоте. Картофель, выращенный рассадой, дает урожай в 3—5 раз выше, чем обычно.
Уборка и хранение картофеля
Большая часть ботвы уже пожелтела и местами приобрела бурый цвет. Пора готовить картофель к уборке. За 2—3 недели до уборки скосить ботву и убрать за пределы участка. Этот метод ускоряет созревание клубней и старение кожуры, что имеет большое значение при закладке на хранение.
При уборке необходимо сразу же сортировать картофель на семенной и продовольственный. Перед закладкой на хранение картофель необходимо хорошо просушить на свежем воздухе, а семенной выдержать одну-две недели на свету, чтобы он хорошо позеленел. При разрезе клубня зелень должна доходить до его середины. В этом случае клубень можно прятать на зимнее хранение.
И еще совет. Молодые, недозрелые клубни после уборки укладывать небольшим слоем на дозревание, через полторы-две недели их кожица загрубеет.
Зимой температура в хранилище не должна превышать плюс 2—4 °С. В этих условиях не произойдет снижения вкусовых качеств картофеля.
Если в помещении для хранения картофеля температура будет снижаться ниже 0 °С, то крахмал превращается в сахар, и картофель приобретет сладковатый вкус. Обратное превращение сахаров в крахмал произойдет только при повышении температуры до плюс 17—20 °С. Для улучшения вкуса клубни необходимо поместить в тепло, и за 6—9 дней они приобретут первоначальный вкус.
Если картофель долго находится при повышенной температуре, то почки его глазков начнут активно прорастать, запасы питательных веществ расходуются, количество их заметно уменьшается, а вкус клубней ухудшается. При посадке таких клубней нечего ожидать хорошего урожая. Если же обломать ростки, то недобор урожая составит 10—20 %, при повторном обламывании теряется 25—35 % урожая. При этом всходы от таких клубней появляются на 5—8 дней позже, а при неблагоприятных условиях погоды — на 10—14 дней.
Приостановить прорастание картофеля можно с помощью мяты. Выделяющиеся ароматические вещества способствуют торможению стимуляторов роста, препятствуют появлению болезней. Вполне достаточно разложить пучки мяты по 15—20 г в 4—5 местах. Мой совет, запасайтесь мятой в летнее время, эффективен любой ее вид.
Немного о нитратах
Во всех культурах содержится определенное количество нитратов. Не исключение и картофель. В кожуре и сердцевине нитратов в 1,2—1,5 раза больше, чем в других участках мякоти. Обратите внимание, любители картошки в «мундире». А можно ли контролировать и регулировать количество нитратов? Оказывается, можно. Да и нужно.
Для получения клубней с минимальным количеством нитратов необходимы: проращивание и прогрев клубней, оптимальные ранние сроки посадки, сохранение ботвы в вегетирующем состоянии на более длительное время.
Раннеспелые сорта картофеля накапливают нитратов больше, чем позднеспелые.
Минимальное количество нитратов в клубнях накапливается при внесении минеральных удобрений с содержанием в них азота, фосфора и калия в соотношении соответственно 1,0:1,5:1,2.
Снижению содержания нитратов способствует и применение органических удобрений, лучшим из которых для картофеля является перепревший навоз (перегной). Им желательно удобрять осенью (под перекопку). При внесении жидкого навоза необходимо добавлять измельченную солому.
Птичий помет желательно использовать в виде компоста (60 % помета и 40 % торфа) из расчета 4 кг на 1 м2 почвы. Нормальная кислотность почвы под картофель — 5,1—5,5.
В порядке уменьшения нитратов в клубнях сорта располагаются в такой последовательности: Домодедовский, Гатчинский, Невский, Огонек, Пригожий, Лорох, Темп, Истринский.
Сорта с низким содержанием нитратов: Премьера, Каспар, Мона Лиза, Олев, Андо, Сулев, Виллу. С высоким содержанием: Фанфаре, Адретта, Приекули, Лайм дота, Ансе.
Домашняя лаборатория
Многие огородники желают знать, какая почва у них на участке, чтобы вносить определенные дозы минеральных и органических удобрений.
Известно, что почвы бывают сильнокислыми (pH 3—4), кислыми (pH 4—5), слабокислыми (pH 5—6), нейтральными (pH 7), щелочными (pH 7—8) и сильнощелочными (pH 8—9).
Большинство овощных культур предпочитает почвы от слабокислых до нейтральных (pH 5,5—7). О реакции почв можно узнать по растущим на ней сорнякам, но этот метод трудно использовать, так как с сорняками ведется непрерывная борьба.
Для определения кислотности на участке необходимо использовать универсальную индикаторную бумагу, которая применяется в химлабораториях. Продается она в магазинах «Химреактивы», бывает и на рынках. Это набор из 60 или 75 фильтровальных полосок светло-оранжевого цвета, пропитанных смесью индикаторов, которые при разных значениях кислотности приобретают определенную окраску. Длина полосок 5 см, ширина 1 см, срок годности — 5 лет. К бумаге прилагается цветная шкала с десятью разноцветными полосками, под каждой из них указана величина pH.
Почва для анализа берется в разных местах участка и на разной глубине. Делается водная вытяжка. Для этого в пластмассовую или стеклянную небольшую посуду наливается вода. В чистую марлю, сложенную в несколько слоев, укладывается почва, завязывается и опускается в воду. Вода при этом не мутнеет. На одну часть почвы берется 4—5 частей воды. Через 5 мин сухая полоска индикаторной бумаги погружается в почвенный раствор на две— три секунды или пипеткой на нее наносится капля этого раствора. Сравнивая цвет, полученный в растворе, со шкалой, определяем значение pH почвенного раствора.
Для приблизительного определения реакции почвы используется кислотнощелочная двухцветная бумага, для более точного — универсальная «рифан» или другие индикаторные виды бумаги с узкими интервалами pH. На каждой полоске бумаги «рифан» указан интервал: 5,8; 6,2; 7,0; 7,4.
Если почва кислая, вносится зола или известь, мел или строительный цемент.
Повышение плодородия почвы
Решающую роль в получении высоких урожаев играет окультуренная, плодородная, хорошо обработанная почва. На такой почве высеянные семена быстрее дадут хорошие всходы, а высаженная рассада скорее найдет питательные вещества для своего роста. Поэтому еще с осени грядки должны быть заправлены перегноем либо перепревшей соломой или тырсой. По норме на 1 м земли необходимо внести одно ведро перегноя (тырсы, соломы). Кроме перегноя осенью вносятся торф и минеральные удобрения. При внесении торфа необходимо добавлять известь. Из минеральных удобрений лучше всего использовать суперфосфат и калимагнезию. Существенно повышает плодородие внесение в почву компостов, смеси минеральных удобрений с перегноем.
Готовя почву к высеву семян и высадке рассады, грядки следует вспахать на глубину 20—25 см.
Весной, когда сойдет снег и подсохнет земля, необходимо внести комплексные минеральные удобрения с добавками микроэлементов. Дозировку, указанную на упаковке, можно уменьшить наполовину. После внесения минеральных удобрений следует приступать к боронованию.
Органические удобрения
Самые распространенные — органические удобрения. Без них практически не может обойтись ни один огородник. Рассмотрим их виды подробнее.
Навоз — основное, наиболее полное органическое удобрение, в состав которого входят азот, фосфор, калий, кальций и другие питательные вещества. Качество навоза зависит от вида животного, кормов, подстилки. Наилучшим считается конский и овечий, худшим — свиной. Резаная солома, используемая на подстилку, улучшает качество навоза.
Перегной получается в результате разложения навоза и представляет собой богатую органическими веществами черную однородную землистую массу с хорошими физическими свойствами. Используется для выращивания рассады, приготовления почвосмесей, а также для мульчирования посевов.
Навозная жижа — это перебродившие экскременты животных с добавлением воды. В ней содержится много азота и калия, а фосфора — совсем мало. Питательные вещества легко усваиваются растениями, поэтому она применяется для подкормки, разбавленная в 5—6 раз водой.
Птичий помет — высококонцентрированное удобрение, используемое в основном для подкормки растений. Помет измельчается в порошок и вносится в междурядья по 20—40 г на 1 м. Можно разводить водой (1:20), но при очень длительном настаивании из раствора улетучивается азот.
Торф используется непосредственно как удобрение, в компостах, для приготовления торфоперегнойных горшочков, а также для мульчирования посевов.
Есть торф верховой (моховой) и низинный (луговой). Верховой торф светлый, волокнистый, слаборазложившийся, с повышенной кислотностью, беден азотом и зольными веществами.
Низинный торф темный, хорошо разложившийся, богат питательными веществами, содержит кальций и имеет слабокислую реакцию.
Имеется также торф переходный между верховым и низинным.
Верховой и переходный на удобрение в чистом виде непригоден. Для удобрения используется после хорошего проветривания разложившийся низинный торф. Его необходимо смешивать с небольшим количеством навоза, хлористого калия, суперфосфата и аммиачной селитры.
Компосты бывают сборными, торфонавозными, торфо-фекальными. На даче наиболее прост в приготовлении сборный компост. Используются практически все имеющиеся отбросы, растительные остатки, очистки, опилки, стружка, зола, дворовый мусор, а также фекалии. На подготовленной площадке укладывают дерновую землю, листья слоем 20—30 см, затем — различные отходы, увлажняют их разбавленной в воде фекальной массой, добавляют известь или золу из расчета 2—3 % от всей массы. Отходы покрывают землей или торфом слоем 5—6 см. Сверху укладывают новый слой компостируемого материала. Укладку продолжают до высоты штабеля 1,5 м. Затем укрывают всю кучу землей или торфом. Компост постоянно надо увлажнять. Через 1,5—2 месяца кучу перемешивают и увлажняют водой или навозной жижей. Перед заморозками штабель укрывают листьями, ветками, землей, чтобы не промерзал. Толщина укрытия 35—50 см. Можно делать компост и в яме. Компост будет готов, если он превратится в хорошо разложившуюся массу темного цвета. Лучше всего готовить компост с июля по октябрь.
Лиственная земля. Если нет навоза и торфа, можно собирать листья деревьев и травянистую растительность. Листья и траву складывают в большие кучи, весной и осенью их необходимо перелопачивать. Когда смесь перепреет, ее вносят под овощные культуры.
Древесные опилки используются в качестве рыхлителя для внесения в почву, приготовления компоста и для мульчирования посевов. Чтобы повысить воздухопроницаемость и влагоемкость почвы, опилки вносят при перекопке из расчета 2—5 ведер на 1 м2, но опилки в чистом виде не следует вносить, так как они вытягивают из почвы азот. На ведро опилок следует добавлять 30 г мочевины или 70 г сульфата аммония, 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия, а также 120—160 г молотого мела или гашеной извести. В компост опилки вносятся слоем 10—15 см. При мульчировании слой опилок должен быть 2—3 см.
Минеральные удобрения
На всех почвах лучшими удобрениями для картофеля являются перегной, навоз, торфонавозные компосты, а также зола и птичий помет. Еще эффективнее совместное применение органических и минеральных удобрений. Сроки внесения зависят от почвенно-климатических условий и формы удобрений.
На Полесье и в западных областях Украины нужно вносить фосфорные и калийные удобрения осенью вместе с органическими или весной под перекопку, а азотные — только весной. В лесостепи и степи вносить осенью под перекопку.
Большое влияние на урожай и качество картофеля оказывают формы минеральных удобрений.
Наилучшие для картофеля нитрофоска, аммиачная селитра, суперфосфат, калимагнезия, сернокислый калий, калийная селитра. Нормы удобрения приведены в таблице.
Нельзя вносить хлористый аммоний, аммиачную воду, каинит, сильвинит и другие сырые калийные соли.
Нормы удобрения почв под картофель (в расчете на одну сотку)
| Зона | Почвы | Органические удобрения, кг | Азот, г | Фосфор, г | Калий, г |
| Полесье | Дерново-подзолистые, песчаные и супесчаные | 45—50 | 60—90 | 45—60 | 90—120 |
| Суглинистые | 40—50 | 60—90 | 45—60 | 60—90 | |
| Светло-серые лесные | 40—45 | 60—90 | 45—60 | 60—90 | |
| Лесостепь | Темно-серые лесные и черноземы оподзоленные | 30—40 | 45—60 | 45—60 | 45—60 |
| Мощные малогумусные черноземы | 25—30 | 45—60 | 45—60 | 45—60 | |
| Обыкновенные и южные черноземы | 20—30 | 45—60 | 45—60 | 30—45 | |
| Степь | То же при орошении | 20—30 | 60—90 | 60—90 | 45—60 |
Соотношение мер и массы удобрений приведено в таблице.
Соотношение мер и массы органических и минеральных удобрений
| Удобрение | Масса удобрений, г в ведре (10 л) | Масса удобрений, г в стакане (200 см3) | Масса удобрений, г в спичечном коробке |
| Сернокислый аммоний | — | 180 | — |
| Древесная зола | 5 | 105 | 10 |
| Известь-пушонка | — | — | 12 |
| Хлористый калий | — | 190 | 18 |
| Сернокислый калий | — | 260 | 25 |
| Калийная соль | — | — | 20 |
| Калимагнезия | — | — | 20 |
| Мочевина | — | — | 15 |
| Навоз конский | 8 | — | |
| Навоз коровий | 9 | — | |
| Перегной | 8 | — | — |
| Птичий помет | 5 | — | — |
| Селитра аммиачная | — | 60 | 17 |
| Селитра кальциевая | — | — | 18 |
| Селитра натриевая | — | — | 22 |
| Селитра калийная | — | — | 25 |
| Суперфосфат гранулированный | — | 185 | 22 |
| Суперфосфат порошковидный | — | 215 | 24 |
| Сухой торф | 5 | — | — |
| Фосфоритная мука | — | 350 | 34 |
«Зеленые» удобрения
У многих может возникнуть вопрос так же, как и у меня несколько лет назад. А можно ли использовать зеленые растения в качестве удобрений? Оказывается, не только можно, но и нужно. В этом я убедился на своем опыте в процессе выращивания картофеля.
Чаще всего зеленые растения применяются для улучшения песчаных почв. В качестве зеленых удобрений лучше всего использовать горох, фасоль, сою, вику, клевер — они хорошо обогащают почву азотом. К тому же своими глубокими корнями дренируют почву.
Зеленую массу на удобрения выращивают обычно на площадях после уборки ранних овощей или на пустующих участках, которые до зимы ничем уже не будут заняты.
Помимо бобовых культур можно использовать в качестве посевного материала гречиху, рожь, горчицу. Чтобы получить хорошую зеленую массу, засеянные участки необходимо регулярно поливать, а также вводить калий и фосфор. Затем выращенную массу закапывают или запахивают в землю. На тяжелых почвах глубина запахивания 8—12, а на легких — 15—20 см. Растения при этом должны быть сочными, а не высохшими и переросшими.
Борьба с сорняками
«Зеленый пожар» — так называют в народе сорняки. Стоит недосмотреть, своевременно не сделать прополку, и они уничтожат часть урожая.
Огороднику необходимо помнить, что большинство сорняков растут гораздо быстрее, чем культурные растения. Они значительно снижают температуру почвы, что сдерживает рост и развитие огородных культур. Сорняки интенсивнее, чем овощные культуры, используют влагу и удобрения.
Размножаются они, в основном, семенами, нередко усами, отростками, корнями. Наукой доказано, что большинство семян сорняков сохраняют всхожесть до 10—15 лет. Твердая оболочка позволяет им длительное время на большой глубине в земле сохранять отличную всхожесть.
В большинстве случаев семена сорняков попадают на огород со свежим навозом. Поэтому в почву следует вносить только перепревшую органику, т. е. перегной, компост. Свежий навоз, как правило, укладывают в кучи, траншеи и поливают водой или навозной жижей. При таком способе температура достигает +65—75 °С, твердая оболочка семян сорняков разрушается, они теряют всхожесть и погибают.
Но лучший способ уничтожения сорняков — тщательная перекопка почвы, рыхление междурядий, своевременная прополка. Чтобы избавиться от сорняков и добиться высокого урожая, эти агроприемы следует проводить с ранней весны. Ваш нелегкий труд окупится сторицей.
Многие огородники жалуются — участок одолевает ползучий пырей. Этот сорняк отменно чувствует себя на всех видах почв. Он является не только злостным потребителем питательных веществ, но и способствует размножению вредителей и возбудителей болезней (проволочников, ржавчины и т. д.). Острые, упругие корни сорняка пронизывают клубни, портят мякоть. Бороться с пыреем следует самым решительным образом: при перекопке почвы корневища выбирают, а те, что остаются в земле, уничтожают при последующей обработке.
Непрерывное угнетение и истощение пырея дают свои результаты: сорняк пропадает.
Ползучий пырей очень трудно уничтожить даже механическим способом. После осенней перекопки и морозной зимы отрезки корневищ могут дать поросль и образовать новые корни.
Такие участки с осени надо обработать пропинатом (300 г на 10 л воды). Перед опрыскиванием препаратом почву следует взрыхлить. Измельченные корневища истощаются и гибнут, а вместе с тем пропадают или уходят с участка и проволочники.
Есть эффективный и популярный препарат — раундап. Это наиболее распространенный в мире гербицид. Применяется с ранней весны и до осенних заморозков. Этот универсальный гербицид предназначен для уничтожения злаковых и двудольных однолетних и многолетних сорняков, кустарников, деревьев. Препарат всасывается листьями и разносится по всему растению и его корневой системе. Он малотоксичен для человека и теплокровных животных.
Раундап не влияет на последующие растения, которые можно высевать уже через 6—7 дней после его применения. Благодаря этому гербициду огороды, дачные участки минимум на 2—4 года избавляются от таких трудновыводимых сорняков, как осот и пырей. Перекапывать целинные участки после применения раундапа — одно удовольствие: почва становится рыхлой, мягкой.
Основные требования во время работы с раундапом: норма применения зависит от состава сорняков — 40—80 мл на 10 л воды; следует пользоваться только чистой водой; не проводить опрыскивание, если ожидается дождь в ближайшие 3—5 часов; сорняки должны быть сочными, а не сухими или увядшими; не работать в ветреную погоду — зона действия гербицида значительно увеличится, что может привести к гибели культурных растений; изолировать культурные растения от попадания гербицида; соблюдать правила безопасности, общепринятые при работе с пестицидами.
Болезни картофеля и меры борьбы с ними
Фитофтороз — наиболее распространенное заболевание картофеля. Болезнь проявляется в двух основных формах: на листьях и клубнях. Сильное развитие фитофтороза наблюдается в дождливое лето, а также в периоды выпадения обильных рос и туманов. Сильное поражение картофеля наблюдается во второй половине лета.
На листьях появляются темно-бурые мокнущие пятна. На нижней стороне листьев во влажную погоду образуется белый паутинный налет, представляющий собой споры гриба. Болезнь быстро распространяется, листья чернеют и засыхают. По внешнему виду ботва будто бы обожжена.
На клубнях фитофтороз проявляется в виде бурой гнили. На поверхности появляются бурые или свинцово-серые слегка вдавленные пятна. Пораженные участки хорошо видны на разрезах клубней, в виде ржаво окрашенных язв. Инкубационный период при температуре 18—20 °С составляет 4 дня.
Меры борьбы. Против фитофтороза проводят агротехнические (картофель должен возвращаться на прежнее место не раньше чем через три-четыре года) и химические мероприятия. Для повышения устойчивости против болезни клубни необходимо перед посадкой опрыскать смесью 0,1 %-ного раствора марганцовокислого калия и 0,2 %-ного медного купороса из расчета 2 л раствора на 100 кг клубней. В начале бутонизации, еще до появления заболевания, растения опрыскивают 0,1 %-ной бордоской жидкостью или 0,4 %-ной хлорокисью меди (40 г на 10 л воды). Вторую обработку проводят через 1—12 дней и третью — при появлении первых признаков заболевания.
Черная ножка — бактериальное заболевание, поражает стебли и клубни. Проявляется на всходах: нижняя часть стебля чернеет и загнивает. Пораженные растения отстают в росте, дольки листа скручиваются и приобретают желтоватую окраску. Легко вырываются из почвы.
На клубнях заболевание развивается возле столонов и распространяется вглубь. Сердцевина клубня загнивает и чернеет. После подсыхания внутри образуется пустота.
Меры борьбы. Отбор здорового посадочного материала. В период вегетации проводить прочистку посевов картофеля от больных растений (после появления всходов и за 10 дней до скашивания).
Рак. На зараженных клубнях появляются мясистые наросты с бугорчатой поверхностью, превышающие по объему сам картофель. Мякоть быстро загнивает.
Меры борьбы. Использование севооборота. Провести обеззараживание почвы нитрофенином.
Парша. Образуются мелкие побуревшие пятнышки, бородавки, вздутия.
Меры борьбы. Использование севооборота. Удобрять перегноем, а не навозом. Убирать в сухую погоду, хранить сухим.
Мокрая гниль. Возникает у клубней в переувлажненной почве, мокрых хранилищах.
Меры борьбы. Отсортировка клубней при уборке. Нормальный водный режим в почве и при хранении.
Стеблевая гематома. К концу вегетации больные клубни сгнивают, и паразит находится в прикорневой почве, сохраняясь до трех лет.
Меры борьбы. Семенные клубни выдержать в теплом помещении 10—20 дней. Отбраковать клубни, на которых появилась болезнь. Уборка урожая на 15 дней раньше.
Вирусные болезни. Признаки — крапчатость и закручивание верхних листьев. Снижение урожая.
Меры борьбы. Высокая агротехника, отбраковка больных клубней. Прополка больных растений через 15 дней после всходов, скашивание ботвы за 10—15 дней до уборки. Ранняя уборка в сухую погоду.
Вредители картофеля и способы борьбы с ними
Кроты. Скрытные зверьки. Они поедают дождевых червей, личинки майских жуков и проволочника, медведок и долгоносика, гусениц совки. Растениями не питаются, но на участке разрушают грядки.
Меры борьбы. Эти зверьки очень боятся шума, который могут создавать и передавать в почву ветровые вертушки, устанавливаемые на шестах.
Проволочники. Это личинки жуков-щелкунов. Вред картофелю наносят именно личинки, пробуравливая в клубнях ходы, в которые попадает земля. Порченые клубни хуже хранятся. Личинки легко обнаружить и в почве. Они похожи на кусочек проволоки желтой, коричневой или бурой окраски. Их насчитывается 17 видов. Любимая пища личинок — корневища пырея, на которых жуки откладывают яйца. Засоренный пыреем участок ведет к заражению участка проволочником.
Меры борьбы. Ранняя обработка почвы помогает разделаться со злостным сорняком и заодно с проволочником. Его выбирают вручную при перекопке, уничтожают его и птицы. Вносится также в почву аммиачная вода (1,5—2 кг на сотку). Раскладываются приманки из свежей травы, просяной шелухи, кусочков картофеля. Приманки периодически собирают и уничтожают. Для борьбы нужен тщательный уход за растениями, уничтожение сорняков, особенно пырея и других злаковых. На участках с большим количеством проволочника при посадке картофеля надо вносить: 10 %-ный базу дин (150—200 г/м ) или 5 %-ный дурсбан (250—500 г/м2) или 7,5 %-ный гетерофос (500 г/м2).
Медведка. Наибольший вред наносит картофелю, моркови, свекле, луку и другим овощам.
Меры борьбы. Глубокая перекопка земли для уничтожения медведки и ее личинок. Самое, на мой взгляд, наилучшее средство борьбы с медведкой — залить в норки водный раствор стирального порошка «Лотос» (другие не подходят) из расчета 100—200 г на 10 л воды.
Колорадский жук. Описывать этого «вампира» нет смысла, все с ним знакомы и с результатами его пребывания на огороде. Начнем сразу же со способов борьбы с ним.
Существуют три основных способа борьбы: агротехнический, биологический и химический.
Агротехнические способы борьбы.
- Культивация (рыхление) почвы. Уничтожаются и жуки, и личинки. Проводится весной, когда взошел картофель.
- Окучивание кустов в период цветения и образования клубней. Уничтожаются личинки, куколки и жуки.
- Обильный полив. Во влажную почву личинки не идут, а окукливаются на ее поверхности, где и погибают. При очень сухой почве личинки также окукливаются на поверхности. Для уничтожения провести рыхление почвы.
- Предуборочная десикация (удаление ботвы за 10—15 дней до уборки). При этом жуки уходят на зимовку полуголодными и ослабленными, а личинки непременно погибают.
Осенью, после первых заморозков, огород следует перепахать, так как колорадский жук находится еще на небольшой глубине и непременно погибнет.
Биологические способы борьбы. Это наиболее безвредный метод, так как используются естественные враги колорадского жука. Это клопы, божьи коровки, пауки, золотоглазки, коротконадкрылые жуки (стафилиниды) и жужелицы.
Также применяются биопрепараты битоксибациллин и дендробациллин, которые продаются в специализированных магазинах. 60—80 г битоксибациллина растворяют в 10 л воды. Хватает на 2 сотки. Проводится до 4 обработок кустов. Расход дендробациллина — 30—50 г на 10 л воды. Хватает на 2 сотки. Производится до 4 обработок.
Химические способы борьбы. Наиболее эффективные, но вместе с тем и самые вредные для здоровья человека. Их используют, если другие меры не дают желательных результатов. Рекомендуемые препараты для борьбы с колорадским жуком на приусадебных участках приведены в таблице.
Рекомендуемые препараты для борьбы с колорадским жуком
| Препарат | Количество препарат, г, на 10 л волы | Число рекомендуемых обработок |
| Кварк | 60 | 2 |
| Колорцид | 70—140 | До 4 |
| Килзар | 50 | До 2 |
| Мезокс | 60 | До 2 |
| Дилор | 3 6 | До 2 |
| Каратэ | 5 | До 2 |
| Рсвикурб | 10 | До 2 |
| Фоксим | 100—150 | До 2 |
Кроме упомянутых в таблице пользуются препаратом «Фастак». Это недорогое средство борьбы с колорадским жуком.50 мл препарата позволяет уничтожить колорадского жука на площади 50 соток.
Сильное химическое средство «Перметрин» используется в виде порошка или эмульсии. На 10 л воды растворяют 25 мг 10 %-ной эмульсии или 25 г порошка. Достаточно на 2—3 сотки огорода. Допускается до 3 обработок.
Раствор «Анометрина» готовится согласно инструкции, прилагаемой к препарату. Расход его 10 г на 10 л воды. Проводится до двух обработок за сезон.
Опрыскивать растения следует с помощью ручных или ранцевых опрыскивателей. Первая обработка — в начале массового появления личинок.
За 20 дней до уборки прекращается обработка картофеля химическими препаратами, ни в коем случае не позже. Это опасно для вашего здоровья!
Есть сорта картофеля, которые меньше поедаются колорадским жуком, чем другие — это Зубренок, Искра, Вольман, Столовый-19, Темп, Мысль, Чарiвниця, Свiтанок киiвський, Заречный, Смачний, Карпатський, Львiвський бiлий.
Появился в СНГ перуанский картофель лохматый. У него листья и стебли сильно опушены и сами по себе являются ядовитыми. При поедании их колорадский жук погибает.
Подготовка погреба под картофель
Перед закладкой нового урожая на хранение погреб надо как следует вычистить, проветрить, высушить и продезинфицировать. Начинать с деревянных полок, стеллажей и закромов. Разобрать их и вынести наверх, промыть горячей водой с мылом и содой, затем хорошо просушить на солнце.
Чтобы погреб был сухим и не заводилась в нем плесень и сырость, он должен быть гидроизолирован, утеплен и снабжен надежной вентиляцией. Для нормального обмена воздуха на площадь 6—10 м2 должно быть две вентиляционные трубы сечением 120×120 мм.
Можно применять и одну вентиляционную трубу (сечением не менее 15 см2), но тогда она должна быть двухканальной с ветроулавливателем, где по одному каналу воздух поступает в погреб, а по другому выходит наружу.
Самый распространенный и доступный способ дезинфекции деревянных деталей и стен погреба — побелка известью с добавлением медного купороса (10 г на ведро известкового раствора). Такой состав хорошо уничтожает грибок.
Побелка производится не менее двух раз. Лучше брать свежегашеную известь, так как она обладает более сильными антисептическими свойствами, чем давняя.
Для борьбы с гнилостными грибками и плесенью используется водный раствор медного или железного купороса 10 %-ной концентрации, которым следует промыть стены, деревянные конструкции и полить из лейки земляной пол погреба или подполье дома. Земляной пол можно просто посыпать известью-пушонкой, толщина слоя 5—15 мм. Уничтожить насекомых, попавших в погреб вместе с картофелем или овощами, можно парами, которые выделяются при гашении извести. На каждые 10 м3 погреба необходимо взять 3 кг негашеной извести, залить водой и быстро выйти наверх, так как ее пары вредны для здоровья. Дезинфекцию парами извести следует повторить через 5—8 дней, чтобы насекомые не восстановили жизнеспособность.
Дезинфекция семенного материала, если он хранится в отдельном помещении от пищевого, производится 3—4 %-ной хлорной известью.
Для контроля за температурным режимом в погребе применяется спиртовой термометр (только не ртутный).
Необходимо проверить и прочистить вентиляционные отверстия, трубы и при необходимости отремонтировать или заменить их на более надежные.
Проверить обваловку погреба и при необходимости увеличить ее высоту, чтобы талые воды не попали весной в погреб. Утеплить стены, обставив их камышом или стеблями кукурузы или подсолнуха с добавлением соломы.
Хранение картофеля на балконе, в лоджии «Погреб» на балконе представляет собой ящик с наружными размерами: ширина — 57 см, длина — 172 см, высота — 73 см (немного ниже окна). Крышка укреплена петлями и разделена на две части: малую — длиной 34 см и большую — длиной 138 см.
Внутренние размеры на 6 см меньше с каждой стороны: 5,5 см занимает утеплитель — стекловата или пенопласт и 0,5 см оргалит — внутренняя обивка ящика. Наружные стенки изготовлены из ДвП. Через каждые 50 см длины стенки набиты ребра — доски по вертикали. К ним изнутри прибивается оргалит и образовавшаяся щель заполняется утеплителем. Так же выполняются боковые стенки, дно и крышка.
На дне ящика размещаются ТЭНы. У боковых стен и в середине ТЭНы размещаются между реек деревянной решетки. Она позволяет циркулировать теплому воздуху. Температура +2 до —5 °С поддерживается с помощью специального реле ТЛ—3 (для аквариума).
Датчик температуры помещается в верхней части ящика у боковой стенки. Внутренний объем ящика 430—450 литров или 9 мешков картофеля. Сопротивление ТЭНов 500 Ом, мощность до 100 Вт. Режим включения такой же, как в холодильнике. Размеры ящика — «погреба» можно подбирать в зависимости от размеров балкона или лоджии.
Второй вариант «погреба» не требует особых затрат и специальных знаний. Основным материалом для изготовления являются пенопластовые плиты. Сейчас они не дефицитные. Для изготовления емкости на 1 т картофеля требуется пять плит размером 100x100x10 см. Летом «погреб» можно разобрать и хранить в бытовке. Служить он может несколько десятков лет, а затраты на изготовление незначительные, на эксплуатацию — вообще мизерные. Экономия в хозяйстве огромная.
По углам ящика необходимо установить сетчатые уголки, желательно из изолированных проводов — 4 шт. В каждом уголке установить по 2 электрические лампы — 40 Вт и 60 Вт. Провести параллельную проводку на 4 лампы 40 Вт и 4 лампы 60 Вт раздельно. Включатель вынести наружу. Режимы работы: 1) зажигаются 4 лампы 40 Вт при температуре от —5 до —10 °С; 2) зажигаются 4 лампы 60 Вт при температуре от —10 до —30 °С, а 4 лампы по 40 Вт гаснут; 3) зажигаются все лампы 40 и 60 Вт одновременно, если температура ниже —30 °С.
Использование картофеля в лечебных целях
Если поднялась температура. Жар спадает в течение часа, если положить на лоб компресс из картофеля.
Делается это так. Натрите на крупной терке две сырые крупные картофелины. Полученную массу смочите одной столовой ложкой укуса и выложите на чистую тряпочку или марлю, сложенную в несколько слоев. Ткань должна быть достаточно широкой, чтобы в нее можно было завернуть натертый картофель. Готовый компресс наложите на лоб, а через некоторое время смените его, приготовив свежий.
Таким же образом готовится и компресс из картофеля при ангине. Завернутый в ткань картофель положите на горло. Шею хорошо укутайте шерстяным шарфом или платком.
Свежим соком картофеля лечат язву желудка, гастрит, гипертонию, запоры и другие заболевания.
При ожоге. Сразу же после ожога кипящим маслом или раскаленной сковородой к больному месту следует прикладывать не лед, а свежий картофель. Его можно не чистить, а быстренько вымыть и потереть на крупной терке. Картофельную массу положите на обожженное место и по мере нагревания массы меняйте ее.
Для экономии времени можно просто разрезать картофелину вдоль и приложить к месту ожога. Не жалейте сырой картошки, прикладывайте ее, пока боль не ослабнет. И благодаря картофелю на месте ожога не появятся даже волдыри. Этим же способом можно лечить и долго незаживающие гноящиеся раны.
Секреты приготовления блюд из картофеля
Известно, что он сохраняет основные питательные вещества и витамины, если его варить в «мундирах», так как витамины находятся преимущественно под кожурой.
Чтобы картофель не разваривался, его необходимо класть в кипящую воду, посолить и добавить несколько капель уксуса.
В суп, жаркое, овощное рагу картофель кладется только тогда, когда они кипят.
Вялый картофель надо опустить на 24 часа в холодную воду, он посвежеет.
Сваренный в кожуре картофель легче чистить, если его откинуть сразу же на сито и обдать холодной водой.
Воду, в которой варился очищенный картофель, можно использовать для накрахмаливания белья.
Молодой картофель легче очистить от кожуры, если его увлажнить, посолить и потереть в полотняном мешочке, а затем помыть.
Лучше всего сохраняется питательность картофеля, если его сварить на пару.
Картофельное пюре нужно разбавлять только горячим молоком: от холодного оно становится серым.
Пюре будет вкуснее, если перед подачей на стол в него добавить взбитый белок.
Отварной картофель будет вкуснее, если в кастрюлю положить дольку чеснока или сырую очищенную луковицу.
Примерзший картофель, прежде чем варить, нужно опустить в холодную воду, а потом в кипяток, куда добавить ложку соли и ложку уксуса.
Чтобы испечь картофель в кожуре, нужно помыть его с помощью щетки, ополоснуть чистой водой. Кожура будет съедобной.
Рецепты некоторых блюд из картофеля
Суп-пюре. Очистить 5—6 крупных картофелин, натереть на терке с мелкими отверстиями, протереть сквозь сито, добавить 5 стаканов молока, посолить и сварить до готовности. Перед подачей заправить суп кусочком сливочного масла, черным молотым перцем и по желанию — взбитым яйцом.
Салат с вином и ветчиной. Отварить 750 г картофеля, очистить от кожуры и нарезать кружочками. Еще горячим залить картофель 100 г терпкого белого вина и перемешать с мелко нарезанной зеленью петрушки, 20 маслинами, очищенными от косточек и мелко нарезанными, и 200 г нарезанной небольшими кубиками ветчины. Посолить, полить лимонным соком, растительным маслом и переложить в салатник.
Салат с майонезом. Сварить в подсоленной воде 400 г картофеля, очистить его от кожуры, охладить, нарезать небольшими кубиками и уложить в тарелку. Смешать 250 г майонеза с 3—4 мелко нарезанными солеными огурцами, 1—2 столовыми ложками горчицы, посолить, поперчить и этим соусом залить картофель. Если соус получится слишком густой, разбавить его небольшим количеством молока. По желанию салат можно украсить сверху взбитой смесью из 50 г сливочного масла и 50 г молока, а вокруг положить дольки лимона.
Картофельный салат с копченой грудинкой. Набор продуктов: 400 г сваренного в подсоленной воде картофеля, 250 г копченой грудинки, 5 столовых ложек растительного масла, 2 столовые ложки уксуса, 3 небольшие головки лука, молотый черный перец.
Груднику нарезать небольшими кубиками, слегка обжарить и, отцедив жир, перемешать с нарезанным кубиками картофелем, мелко нарезанным луком. Заправить смесью из растительного масла, уксуса и перца. Переложить в салатник и подать на стол.
Запеканка с ветчиной и яйцами. Сварить 7—8 картофелин средней величины, очистить от кожуры и нарезать тонкими кружочками; нарезать небольшими кубиками 250 г ветчины; сварить вкрутую 5 яиц и нарезать кружочками. Разогреть в противне столовую ложку сливочного масла, положить на него последовательно слоями картофель, яйца и ветчину (каждый слой при этом пересыпать солью и черным молотым перцем), покрыть оставшимся картофелем, посыпать красным перцем, залить 3—4 столовыми ложками растопленного сливочного масла и запекать в умеренно горячем духовом шкафу в течение 20—30 минут. Подать запеканку с салатом в зависимости от сезона.
Запеканка с колбасой. Отварить 1 кг картофеля, очистить от кожуры и нарезать кружочками. Уложить на смазанный сливочным маслом противень половину картофеля, положить на картофель кружочки колбасы, покрыть остальным картофелем, посыпать тертым сыром, полить 3—4 столовыми ложками растопленного сливочного масла и запечь в умеренно горячем духовом шкафу до образования золотистой корочки. Подать запеканку в горячем виде с салатом.
Запеканка с сосисками. Набор продуктов: 4 сосиски, 1 кг картофеля, 50 г жира, головка репчатого лука, несколько долек чеснока, лавровый лист, зелень петрушки, соль, черный перец.
Картофель очистить, обмыть, нарезать кружочками, положить в кастрюлю, залить водой, добавить лавровый лист и варить, следя за тем, чтобы картофель не разварился. Когда картофель будет готов, воду отцедить. Разогреть жир, поджарить на нем нарезанный лук, добавить толченый чеснок, картофель, мелко нарезанную зелень петрушки, соль, черный перец и слегка перемешать. Сверху положить сосиски и поставить в умеренно горячую духовку на 10 мин.
Запеканка по-белорусски. Уложить в кастрюлю последовательно слоями 1 кг очищенного и порезанного ломтиками сырого картофеля, 0,5 кг нарезанной брусочками свинины без костей и 0,5 кг очищенного и нарезанного ломтиками лука, посолить, залить 1—2 стаканами воды и тушить на умеренном огне около часа (до мягкости мяса). Развести столовую ложку муки небольшим количеством теплой воды со взбитым яйцом, залить этой смесью запеканку и поставить ее в умеренно горячую духовку. Запекать до образования розоватой корочки.
Запеканка по-тирольски. Отварить 1 кг картофеля, очистить от кожуры и приготовить пюре. Перемешать пюре с 2 яичными желтками, 400 г мелко нарезанной вареной колбасы. Переложить в огнеупорную или другую подходящую посуду, смазанную сливочным маслом, и посыпать тертой твердой брынзой или толчеными сухарями. Сверху положить несколько кусочков масла и запекать 20 мин в умеренно горячем духовом шкафу. Подавать с салатом или солеными огурцами.
Картофельный рулет. Отварить 1 кг картофеля, очистить от кожуры, протереть сквозь сито или пропустить через мясорубку и тщательно перемешать с 1 яйцом, 50 г тертого сыра, мелко нарезанной зеленью петрушки, солью и черным молотым перцем. Приготовленную картофельную массу выложить слоем в виде тонкого прямоугольника на влажное полотенце или салфетку и посыпать 2 столовыми ложками толченых сухарей. На прямоугольник положить 3—4 мелко нарезанные вареные моркови, 2 сваренных вкрутую и нарубленных яйца и немного мелко нарезанной зелени петрушки. При помощи полотенца свернуть рулет, переложить его на смазанный сливочным маслом противень, сверху смазать смесью из сливочного масла и молока, посыпать толчеными сухарями и запечь в умеренно горячем духовом шкафу. Подавать рулет с салатом или соленьями.
Картофельные шарики с сыром. Отварить 4 картофелины, сразу же очистить от кожуры и размять в пюре. Добавить яичный желток, соль, тертый мускатный орех и такое количество муки, чтобы замесить умеренно крутое тесто. Разделать из него шарики, поджарить их на масле и подать на стол, густо посыпав тертым сыром.
Торт картофельный. Сварить 750 г картофеля, очистить от кожуры, сразу же размять в пюре и, всыпав в него 180 г сахарной пудры, растолочь до получения однородной массы. Добавить 6 тщательно растертых желтков, стакан мелко толченых грецких орехов, рюмку коньяка, взбитые в густую пену белки и все это слегка перемешать. Выложить приготовленную массу в смазанную сливочным маслом форму для торта и выпечь в умеренно горячей духовке. Готовый корж разрезать вдоль пополам, смазать обе половинки повидлом и уложить одну на другую. Верхнюю половинку и края торта слегка покрыть тем же повидлом и обсыпать толчеными орехами.
Приятного Вам аппетита!