Лимон — Citrus limon (L.) Burm (синонимы: Citrus medica L., Limon vulgaris Mill.) — небольшое дерево, в большинстве случаев с колючками. Цветение ремонтантное. Плод из 8—10 долек, с характерным сосочковидным выростом; кожура желтоватая, несколько утолщенная. Содержит геспередин, много лимонной кислоты и витамина С.
Особенности роста и плодоношения. При нормальных условиях закрытого грунта лимон растет, цветет и плодоносит в течение круглого года. В этом проявляется его ремонтантность, вследствие чего на одном и том же растении одновременно могут быть зрелые плоды, молодые завязи, цветки и бутоны.
В течение лета различают три периода роста лимона: первый начинается в мае, второй — наиболее интенсивный — в августе и третий — в сентябре.
Лист лимона живет 2—3 года и сменяется по мере старения. Он не только образует пластические вещества, но и является их хранилищем. Поэтому если при неблагоприятных условиях растение теряет листья, то на следующий год оно не может плодоносить. Для нормального роста и развития одного плода лимона нужно около десяти зрелых листьев. Следовательно, растению необходимо создать такие условия, чтобы с него в зимний период не осыпались листья моложе двух лет.
Побеги лимона нормально растут при температуре почвы и воздуха 12 °С, а бутоны и цветки — при температуре 15—16 °С. Лучше всего растут и развиваются бутоны, цветки и плоды при температуре 18—22 °С. Развитие бутона (от его появления до распускания) в ранневесенний период в комнатных условиях длится 30—35 дней. Цветение продолжается 6—8 дней.
Плоды образуют на опыленных и неопыленных цветках (партенокарпических). В последнем случае семена не образуются.
Период роста и развитие плода от завязывания (опадание лепестков цветка) до начала созревания в комнатных условиях при весеннем цветении затягивается до 230 дней. В летний период при повышенной температуре и лучшем освещении этот срок сокращается до 175—200 дней. После цветения часть завязей осыпается. Кожица плода при созревании приобретает светло-желтый цвет и сильный запах. Плоды лимона после полного пожелтения не опадают, а продолжают расти и в следующем году, но качество их значительно ухудшается; поэтому снимать их нужно в первый год созревания.
Зрелые плоды лимона содержат незначительное количество сахара — 0,8—2,0%, лимонной кислоты — 6—8 %, витамина С — 50—90 мг%. Чем кислее плоды, тем выше их качество.
Сорта. Новогрузинский принадлежит к лучшим сортам. Дерево высокорослое, с раскидистой кроной, дает хороший урожай высококачественных плодов. Последние овальной формы, с широким и тупым соском. Основание плода сужается в короткую сморщенную шейку. Мякоть его мелкозернистая, нежная, имеет 9—12 долек с тонкими пленками.
Китайский карликовый (Мейера). Гибридная форма между лимоном и апельсином (лимонанж). Небольшое, крепкое, хорошо облиственное деревцо или кустарник с очень мелкими и редкими колючками. Плоды среднего размера, округло-овальной формы, с соском. Кожура желто-оранжевая, гладкая, тонкая, легко отделяющаяся. Долек 10. Мякоть желтовато-оранжевая, очень сочная, вкусная, нежная, но менее кислая, чем у настоящих лимонов. Семян мало или совсем нет. Сорт рано вступает в плодоношение; обычно начинает цвести на 2—3-й год после прививки. По урожайности занимает первое место. Успешно выращивается в комнатной культуре.
Размножение. Лимон размножается черенками, прививкой (окулировкой), отводками и семенами в селекционных целях.
Черенкование. Для черенкования берут молодые, хорошо вызревшие черенки самых высокоурожайных растений, толщиной 4—5 мм. Старые и толстые ветки и молодые травянистые побеги для черенкования не пригодны. Черенки нарезают длиной 8—12 см с тремя-пятью глазками. Нижний срез делают под почкой, а верхний — на 2—3 мм выше верхней ночки. На черенке оставляют 2—3 верхних листочка, все остальные срезают. Если листья очень большие, их можно укоротить на 1/3 или наполовину.
Черенки высаживают в начале лета в теплый парник или стеллаж оранжереи в слой речного, хорошо промытого песка толщиной 5—8 см, ниже которого находится парниковый грунт, на глубину 3—4 см в наклонном положении.
В домашних условиях при отсутствии комнатного парничка черенок можно укоренять в обыкновенном цветочном горшочке, наполненном наполовину почвой, а сверху — речным песком. Для сохранения влажности воздуха посаженный черенок сверху накрывают стеклянной банкой. Горшок с высаженным черенком необходимо держать в теплом светлом месте, по не на прямом солнечном освещении. Песок в горшке поддерживают в слегка влажном состоянии. При черенковании температура почвы и воздуха должна быть: ночью — на уровне 18 °С и днем — 25 °С. При более низкой температуре почвы черенки плохо укореняются и загнивают, а при повышенной у них опадают листья. Можно укоренять и в стакане с водой.
По мере появления корешков черенки постепенно раскрывают и приучают к более сухому воздуху, освещению и повышенной температуре. После образования корешков черенки высаживают в горшки. Таким путем получают корнесобственные растения лимона. Они раньше вступают в пору плодоношения, сохраняют все качества материнского растения, но требуют более тщательного ухода и менее долговечны.
Размножение окулировкой. Для прививки (окулировки) вначале необходимо вырастить подвой (сеянец-дичок) из семян. Однако лучшим подвоем для комнатного лимона являются его сеянцы. Семена можно высевать в посевные ящики, парники и горшки. Последние наполняют питательной легкой почвой. В каждый горшок высевают по 2—3 семени на глубину 2—3 см, поливают водой комнатной температуры и держат в теплом (16—22 °С) помещении. Для лучшего сохранения тепла и влаги почву в горшке прикрывают стеклом или стеклянной банкой. Семена можно высевать в течение всего года, но лучше в летний период. Когда сеянцы подрастут и образуют 2—3 листочка, в горшке оставляют одно растение, остальные пересаживают в другую посуду. Так же пересаживают сеянцы из посевных ящиков и парников. При хорошем уходе сеянцы через год готовы к окулировке.
Окулировку производят срезанной с черенка привоя почкой в Т-образный разрез подвоя вблизи корневой шейки. Техника окулировки такая же, как и других плодовых культур. Черенки заготавливают в день окулировки или накануне с лучших плодоносящих деревьев.
Окулировку можно производить весной и летом, когда кора на подвое хорошо отстает. При весенней окулировке через 15—20 дней после развязывания подвой выше места окулировки срезают. При летней окулировке дичок срезают весной следующего года.
Размножение отводками. Лимон сравнительно легко размножается отводками. Для этого в летний период выбирают ветку, расположенную близко от почвы, изгибают U-образно, на нижнем изгибе делают надрез или надлом либо производят кольцевой вырез по окружности стебля, который можно заменить кольцеобразным сжиманием медной проволокой для лучшего окоренения отводка. Конец ветки на расстоянии 15—30 см от верхушки круто поднимают вверх и придают ему прямостоячее положение при помощи деревянного колышка. На согнутую часть стебля насыпают горку земли (лучше с добавкой торфа). Почву поддерживают во влажном состоянии. Через 1—1,5 мес там, где был сделан надрез, вырастают корешки. Когда их образуется достаточное количество, укорененную веточку отрезают от материнского растения и пересаживают в отдельную посуду.
Если ветка размещена в кроне дерева, делают воздушную отводку, чтобы вызвать образование придаточных корней выше разреза. Окольцованное место обкладывают слабоувлажненным мхом, обвертывают полиэтиленовой пленкой размером 20X20 см и завязывают плотно с двух концов. Отделяют отводки в период отсутствия активного роста через 1—2 мес после начала укоренения. Отводки, заложенные весной, лучше отделять осенью.
Посадка и уход за растениями. Для посадки растений лимона используют специально подготовленную почву: 2 ч. дерновой земли, 1 ч. лиственной земли, 1 ч. перегноя и 1 ч. промытого речного песка. Смесь хорошо перемешивают и заполняют ею посуду. Если нет возможности приготовить такую почву, ее следует приобрести в хозяйствах, выращивающих цветы и оранжерейные растения.
При выращивании лимона в закрытом грунте молодые растения выращивают в горшках, большие — в деревянных кадках. Для посадки и пересадки растений берут посуду следующего размера, л: до 2 лет — 2, от 2 до 4—3, от 4 до 6—5, от 6 до 8 лет и старше — 12 и больше. В дне посуды делают отверстия для стока лишней воды, насыпают слой крупного речного песка толщиной 3—5 см, сверху — приготовленную почву. При пересадке лимонов и подрезке корней растущие ветки укорачивают на 1/4 длины. Землю хорошо увлажняют, особенно вокруг стенок посуды. После посадки почву обильно поливают. Высаженные растения выдерживают в тени 10—15 дней. Пересаживать их лучше весной, перед началом интенсивного роста.
Старые растения, которые выращивают в больших кадках, необходимо через каждые 3—4 года пересаживать, подсыпать при этом свежей земли, осторожно подрезать корни и веточки для восстановления равновесия корневой и надземной частей. Если же вблизи растений находится батарея водяного отопления, то их необходимо защитить от прямого теплого воздуха. В зимний период растения защищают от тока холодного воздуха, поступающего от окна, а летом — от прямых солнечных лучей, перегревающих почву. При продолжительной высокой температуре почвы (свыше 30 °С) листья желтеют и рост прекращается. Неблагоприятным периодом для комнатного лимона является ранняя весна, когда дни длинные, света много, а температура в помещении 9—10 °С. В это время рост замедляется, листья деформируются, бутоны, цветки, завязи опадают. Для предотвращения такого явления необходимо поддерживать днем температуру 14—16 °С.
Большое значение имеют регулярный полив растений и их освещение. Следует помнить, что чрезмерный полив вреден для растений, приводит к переувлажнению почвы, воздух к корням не поступает, они задыхаются и загнивают, что приводит к гибели растений.
Поливать нужно умеренно (в марте-октябре — 1 раз в 2 недели), лучше утром в несколько приемов до полного намачивания кома земли, пока вода не появится в поддоне. Для этого можно использовать водопроводную воду (обязательно после отстаивания), а также дождевую и речную. Если же листья при недостатке воды имеют форму лодочки, то необходимо опрыскивать крону растений в вечернее время водой комнатной температуры.
Освещенность имеет важное значение для роста и развития лимона. Лучшее место в комнате — подоконник или вблизи него. Если лимон выращивают в комнате, его не следует переносить на балкон, открытую площадку или под тень деревьев. Такое перемещение растений приводит к осыпанию листьев и отсутствию плодов. Опытами установлено, что основной причиной опадания листьев, слабого роста, развития, плодоношения и гибели растений в зимний период является световое голодание. Поэтому в ноябре, декабре, январе, феврале их следует дополнительно освещать рефлектором с отражателем в течение 5—7 ч 75-ваттной лампой.
В связи с тем, что ветки и листья комнатного лимона вытягиваются в сторону света, необходимо периодически поворачивать растения для всестороннего развития кроны.
Удобрение. При недостатке питательных веществ растения лимона сбрасывают цветки, завязи и плоды, а иногда даже погибают.
Лимон как вечнозеленое растение нуждается в питательных веществах в течение всего года, особенно в азотных, фосфорных и калийных удобрениях. При комнатной культуре лимона или при содержании в теплице необходимо вносить минеральные и органические удобрения (навоз, навозную жижу, компост).
Для приготовления концентрированного раствора берут 30 г аммиачной селитры и 20 г калийной соли на 1 л воды, затем 1 ч. этого раствора разбавляют в 9 ч. воды.
Из фосфорных удобрений применяют обыкновенный суперфосфат. Вначале готовят концентрированный раствор — на 1 л горячей воды 50 г суперфосфата, а затем 1 ч. этого раствора разбавляют в 9 ч. воды. Указанные удобрения смешивать нельзя.
Из органических удобрений лучше использовать навозную жижу, для чего 1 ч. коровяка заливают таким же количеством воды, настаивают в течение двух недель при температуре 15—18 °С. Для полива берут 1 ч. перебродившей навозной жижи и 9 ч. чистой воды.
Хорошие результаты получены при следующей схеме внесения удобрений: с мая по октябрь 3 раза в месяц вносят азот вместе с калием, 2 раза — суперфосфат с навозной жижей и 1 раз — навозную жижу (Вильчинский Н. М., 1956).
Поверхность почвы следует покрывать слоем перепревшего навоза толщиной 1 см и менять его через 1—1,5 мес.
Вносить удобрения нужно постепенно, в 2—3 приема, пока не вытечет небольшая струйка жидкости через отверстие в дне посуды. При этом необходимо следить, чтобы раствор не попадал на листья, цветки и плоды. Если растение плохо растет и обильно цветет, то нужно уменьшить форму фосфорного удобрения и увеличить азотного. Наоборот, когда растение отличается мощным ростом, плохо цветет и не дает плодов, уменьшают азотное питание и увеличивают фосфорное.
Формирование кроны. При комнатной культуре лучше формировать кустовую форму кроны, которая состоит из штамбика высотой 15—20 см с тремя-четырьмя ветками. По достижении основными побегами длины 20—30 см их прищипывают. Это способствует образованию боковых разветвлений, с которыми поступают так же. Таким путем формируют ветки 1, 2, 3 и 4-го порядка. После этого растение переходит в стадию плодоношения. Лучше всего плодоносят короткие веточки-плодушки. На жировых побегах (волчках), а также на вытянутых тонких и на свисающих вниз веточках плодов бывает мало.
Основную обрезку кроны дерева производят весной, перед началом роста, как и других плодовых. Вырезают отплодоносившие и мелкие засыхающие веточки, поломанные и растущие внутри кроны. Пинцируют и выламывают нижние побеги в течение всего года. Когда растение пышно цветет и обильно плодоносит, но не дает прироста веточек и листьев, нужно укоротить третью часть побегов на 2/3 их длины в период бутонизации и вызвать рост растения.
Признаком нормального развития комнатного лимона является рост молодых побегов одновременно с цветением и плодоношением. Рост и развитие веток регулируют пинцировкой, обрезкой, вырезкой лишних побегов прореживанием бутонов и завязей. Срезы необходимо замазывать садовым варом или масляной краской, приготовленной на натуральной олифе.
При нормальном уходе черенковые растения лимона начинают плодоносить на 2—3-й год, окулированные — на 3—4-й, выращенные из семян — на 6—12-й. Количество плодов на одном дереве не должно превышать: для 1-го года плодоношения — 3 шт., для 2-го — 3—6, для 3-го — 6—10 шт и т. д. Опадание плодов можно предотвратить смачиванием их теплой водой.
Для увеличения плодоношения и его ускорения рекомендуется метод прищипки верхушечных почек в 2-летнем возрасте. Это вызывает у молодого растения образование плодовых веточек. Прищипывают и новые побеги.
При затягивании плодоношения применяют следующие меры. На однолетних ветках вблизи их основания накладывают жестяное кольцо-пластинку, которое плотно скручивают проволокой. С обеих сторон кольца образуется наплыв, пластические вещества накапливаются в ветках, что способствует заложению цветочных почек и ускорению плодоношения. Когда наплывы начнут затягивать жестяную пластинку, ее надо снять. Нагибание вниз веток путем подвязывания также способствует ускорению плодоношения.
Сбор плодов. Плоды лимона нужно снимать с дерева тогда, когда они начинают желтеть, осторожно срезая секатором или ножом. Перезревание плодов на дереве отрицательно сказывается на росте приростов и снижает их качество.
Культура в лимонариях основана на принципах использования благоприятных для роста растений климатических условий открытого грунта в течение вегетационного периода и защиты их в зимнее время за счет тепла, излучаемого почвой.
Лимонарий строят в заглублениях (до 75 см). Крыша должна быть разборная, со светловой площадью не менее 50%. Высота помещения в коньке — 3,5—4 м и стен — 1,5—1,8 м. Длина может быть 25—30 м и более, ширина — 6—8 м. Лимонарий строят обыкновенно двускатным, с направлением продольной оси с востока на запад. На северном скате устраивают сплошное глухое перекрытие из слаботеплопроводного материала. На южном скате щиты из непрозрачных материалов должны чередоваться с застекленными рамами. Обычно принято, чтобы застекленная поверхность составляла не менее 50 % площади южного ската. Верхнее покрытие лимонариев необходимо делать достаточно легким и удобным для разборки на теплый период года.
Для лучшего сохранения тепла в лимонариях в зимний период к ним пристраивают тамбуры, крыши которых для утепления накрывают землей.
У менее заглубленных в землю лимонариев стенки устраивают наклонными и укрепляют дерном, у более глубоких — выкладывают камнем.
Почва для посадки деревьев в лимонариях должна быть хорошо окультурена. Деревья сажают обычно в четыре ряда: два крайних — на расстоянии 75 см от стенок в карликовой форме и два средних — на расстоянии 2 м от крайних в полукустовой или кустовой форме. Между двумя средними рядами остается междурядье шириной 2,5 м. Расстояние между растениями в крайних рядах — 1,2 м, в средних — 2 м.
Уход за растениями заключается в содержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, в регулярных поливах, мульчировании и притенении.
До полного приживания растения поливать нужно чаще — через каждые 5—7 дней. После того как растения тронутся в рост, их можно поливать раз в 10—12 дней. Полив проводят по бороздкам глубиной 15—20 см, нарезаемым на расстоянии 15 см от ряда с обеих его сторон. Воду пускают тонкой струей с расчетом промачивания почвы на глубину 40—50 см. Почва постоянно должна находиться во влажном, но не в переувлажненном состоянии. Через 2—3 дня после каждого полива бороздки и почву между растениями рыхлят.
Последний полив следует проводить в зависимости от климатических условий в сентябре — октябре, чтобы растения успели до зимовки закончить рост и почва не была к зиме пересохшей.
Вновь посаженные растения при слабом росте 1—2 раза подкармливают навозной жижей или минеральным азотом из расчета 10 г действующего вещества на каждое.
На второй год после посадки растения подкармливают дважды двойными нормами: первый раз — после снятия зимнего укрытия, второй — в июне.
В летний период растения необходимо периодически в вечерние часы опрыскивать чистой водой, чтобы увеличивать влажность воздуха и смыть приставшую на листья пыль.
Для предупреждения развития плесени и грибных болезней, уменьшения нагрева летом стены 2—3 раза в год белят известью. Регулярно проводят борьбу с вредителями и болезнями. Помещение своевременно проветривают и поддерживают в нем умеренную влажность Растения опрыскивают 1%-м раствором бордоской жидкости не реже двух раз в год: после снятия зимних укрытий и перед укрытием их на зиму — в сентябре-октябре.
Перед наступлением морозного периода разобранные части лимонариев собирают, тщательно проконопачивают и промазывают глиной. Часть щитов на южном скате должна быть устроена так, чтобы в случае значительных потеплений их можно было приподнимать для вентиляции лимонария.
При сильных продолжительных морозах перекрытия лимонария дополнительно утепляют деревянными щитами или соломитовыми и камышитовыми плитами толщиной 8—10 см, сверху укладывают битум. Внутри помещения температура должна быть не ниже 1 °С и не выше 5—6 °С. При понижении температуры ниже 1 °С проводят дополнительное утепление, а при значительном повышении — проветривают. Для проветривания и доступа света через каждых 3—4 плотных щита укладывают застекленные рамы, которые при наступлении морозов также укрывают теплоизолирующими материалами.
Устройство просветов из застекленных рам особенно необходимо там, где вегетационный период бывает недостаточен для полного развития плодов и где бывают частые оттепели.
Более опасным, чем затемнение, является переход растений от зимнего покоя к нормальному росту весной Он должен проходить постепенно, так как резкое солнечное освещение может вызвать массовое опадание листьев и потерю урожая.
Можно строить лимонарии и на крутых склонах. Для этого используют склоны от 12 до 40°. На них устраивают террасы шириной 5—7 м и длиной — 45—100 м. Лимонарии на склонах строят двускатные, на склонах более 30° — односкатные. Растения лимона Мейера в них размещают в 2—3 ряда (1250 шт./га). У одно- и двускатных лимонариях стены могут быть с одной стороны из естественного грунта, с другой — из кирпича или рам, обтянутых с обеих сторон стеклопластиком. Высота стен — 2 м, размер рам — 1,75X3,2 м.
Для формирования растений вдоль их рядов ставят железобетонные столбы на расстоянии 6 м один от другого и натягивают проволоку в три яруса.
На зиму лимонарии в условиях Таджикистана закрывают рамами, под которыми сохраняется положительная температура без искусственного обогрева. Вместо полиэтиленовой пленки лучше использовать более прочный рулонный светопроницаемый стеклопластик, ширина его — 90 см, масса 1 м2 — 500 г. Сверху рам для щелей натягивают полиэтиленовую пленку в один ряд. На 4—5-й год плодоношения окунаются первоначальные затраты на устройство лимонариев, а в последующие годы дают чистую прибыль. Урожайность плодов составляет 12—15 кг с дерева.
Для выращивания лимонов можно использовать склоны южной, восточной и западной экспозиции.
Пальметтно-веерное формирование лимона в траншее. В Таджикистане при выращивании лимонов в траншеях в низкоштамбовой полукарликовой формировке установлено, что через 8—10 лет сильно разрастаются кроны деревьев, ухудшается световой режим, оголяются побеги и появляется бесплодие дерева. В связи с этим на Вахшской опытной станции субтропических культур Таджикского НИИ садоводства, виноградарства и овощеводства разработана удобная формировка крон — пальметто-веерная, или шпалерная, которая способствует повышению урожайности (Рукнитдинов К., 1982).
Схема пальметтно-веерной формы лимона в траншее (по К. Рукнитдинову)
При пальметто-веерном формировании лимона вдоль будущей шпалеры высаживают однолетние саженцы со штамбом высотой 20—25 см с двумя ветвями, расположенными в плоскости ряда. Лишние ветви вырезают. После посадки производят обильный полив лунки или по бороздам.
Шпалеру устанавливают в конце первого или в начале второго года после посадки. Для этого по центральной оси траншеи вдоль ряда растений ставят железобетонные столбы на расстоянии 6 м один от другого. Высота столба от поверхности почвы — 2,1 м, заглубление в почву — 0,7 м. На столбы натягивают 4 ряда трехмиллиметровой проволоки через каждые 0,5 м. В траншеях шириной 7 м, высотой 2 м и длиной 50—60 м вдоль растений устанавливают три ряда шпалер с расстоянием между ними 2,2 м, от стен — 1,3 м.
Для получения высоких урожаев необходимо своевременно проводить пинцировку, прореживание и обрезку растущих побегов и сформировавшихся веток.
Формировать растения начинают еще в питомнике путем прищипывания основного стволика на высоте 30—35 см. Затем для создания штамба стволик на высоту 25—30 см очищают от боковых побегов, а выше оставляют не более 4—5 побегов первого порядка. Угол отхождения веток от ствола должен быть не менее 30°.
Для формирования скелета проводят следующие операции.
В 1-й год после посадки ветви, достигшие длины 45—50 см, прищипывают, а после вызревания укорачивают на высоте 40—45 см на боковые почки для образования побегов второго порядка. Из побегов второго порядка оставляют 2 или 3 боковых, которые при достижении длины 35—40 см прищипывают, а после вызревания подрезают на высоте 35—40 см. В конце года можно начинать подвязку скелетных веток первого и второго порядков к проволокам шпалеры.
На 2-й год из побегов третьего и четвертого порядков оставляют 2 или 3 боковых, при достижении ими длины 35—40 см прищипывают верхушки, а после вызревания древесины подрезают на высоту 30—35 см. Все жировые побеги и побеги, растущие ниже штамба, удаляют по мере их появления. Образовавшиеся скелетные ветви третьего и четвертого порядков подвязывают к средним рядам проволоки.
На 3-й год после посадки продолжают подвязку побегов четвертого и следующих порядков ветвления. Ветви пятого и шестого порядков прищипывают при достижении ими длины 30—35 см, затем укорачивают на высоту 25—30 см и подвязывают к верхнему ряду проволоки. Высота полностью сформированного растения — 2,1, ширина кроны — 1,4 м.
Плодоносящие растения обрезают 3—4 раза в год после каждого периода роста. Вырезают лишние, загущающие крону ветви, в том числе и жирующие, укорачивают вертикально растущие побеги. После сбора урожая проводят основную обрезку.
Растения, сформированные по пальметто-веерной системе, более урожайные и дают по 40,7 кг плодов в год, на 22 % превышает урожай плодов в низкоштамбовой полукарликовой формировке.
Борьба с вредителями и болезнями лимона
Вредителей лимона очень много. Чаще всего встречаются клещики и щитовки.
Красный клещик — очень мелкое насекомое темнокрасного цвета. В комнатных условиях размножается в течение круглого года и наибольшего развития достигает в летние месяцы. Клещик поселяется на листьях и плодах лимона, высасывая из них соки. Это вызывает сначала пожелтение листьев, а впоследствии и их опадание. Поврежденные клещиком плоды становятся беловато-серыми, кожура толстеет и приобретает пятнистую окраску. У поврежденных растений задерживается рост. Клещика легко обнаружить на нижней стороне листа, повернув его к солнечному свету. Ни в коем случае нельзя допускать массового распространения этого вредителя.
Серебристый клещик, или зудень, встречается реже, чем красный. Скопление его имеет вид серо-коричневого пятна. Развивается на комнатном растении в течение всего года. За летний период дает более 10 поколений. Повреждает листья, ветви и плоды. Сильно поврежденные части растения приобретают серебристо-ржавую окраску и осыпаются.
Меры борьбы. Пораженные растения опрыскивают 0,2 %-м раствором кельтана или опыляют молотой серой либо серным цветом. В марлевый мешочек кладут серу и опыляют листья, ветви и ствол. Необходимо следить за тем, чтобы сера покрывала все части (например, листья сверху и снизу) растения.
Сера уничтожает клещика только при температуре воздуха 18—20 °С. Если температура ниже, то растения следует опрыскивать серно-известковым отваром.
Для приготовления отвара берут 100 г извести и 200 г серы на 1,5 л воды. Свежегашеную известь хорошо смешивают с молотой серой, доливают водой и кипятят около часа на слабом огне. Готовый отвар цвета йодной настойки сливают в закрытую посуду, а осадок выбрасывают. В тепле отвар можно хранить очень долго. Для опрыскивания или обмывания берут 1 ч. отвара на 20 ч. воды. В связи с тем, что при опрыскивании от яда погибает только взрослый клещик, а яйца его остаются живыми и обычно через 6—8 дней из них выходят молодые клещики, обработку следует проводить через каждые 6—7 дней до полного уничтожения вредителя.
Щитовки. Растения лимона повреждают чаще всего коричневая, палочковидная, желтая, померанцевая и другие щитовки. Они очень стойки против ядов, которые применяют для борьбы с ними.
Комнатные растения лимона могут повреждаться также тлей, цитрусовым короедом, трипсами и др.
Со щитовками необходимо бороться, когда они находятся в так называемой стадии бродяжек, т. е. когда еще не имеют плотного воскового щитка, защищающего их тело. Против щитовок и тлей растения опрыскивают раствором карбофоса (2 г/л воды). Эффективно опрыскивать деревцо 1—2 раза в месяц настоем чеснока (6—8 очищенных и измельченных зубков на 1 л воды настаивать в течение 1 сут).
Опрыскивание производят с помощью маленьких опрыскиватилей. Если их нет, растение можно обмыть ваткой. Опрыскивать растение нужно тщательно, хорошо смачивая верхнюю и особенно нижнюю сторону листьев, ветви, побеги, ствол. Можно также тщательно протирать растение мягкой зубной щеткой, смоченной в мыльно-керосиновой суспензии. На 1 л теплой воды добавляют по неполной столовой ложке керосина и любого стирального порошка или хозяйственного мыла Раствор хорошо перемешивают.
Если у любителя-цитрусовода под руками нет никаких препаратов, следует производить многократное опрыскивание или обмывку растения холодной водой.
Из болезней лимона чаще всего встречаются гоммоз и чернота.
Гоммоз. При этом заболевании на штамбике, чаще всего в нижней его части, на корневой шейке, а иногда и на ветвях буреет и отмирает кора. Из этого места вытекает клейкая масса желтого цвета (камедь), растение засыхает. Гоммозом чаще болеют растения, выращенные из укорененных черенков (корнесобственные), а также привитые на понцирус трифолиата. Растения, привитые на сеянцы лимона, болеют реже. Обычно лечить гоммоз, трудно. Если поражено не более половины ствола комнатного лимона, нужно отмыть корни и пересадить растение в другую, хорошо дренированную почву. Место заболевания, где выступает камедь, необходимо хорошо расчистить ножом и смазать раствором медного купороса. Правильный и своевременный уход за растением предотвращает это заболевание.
Чернота вызывается грибом, который поселяется на выделениях щитовок, червецов и тлей. Заболевание проявляется в том, что на листьях, ветвях и плодах образуется темно-бурый или черный пасленовый налет, Пленка налета уменьшает доступ воздуха и света к листьям, ветвям и плодам и сильно ослабляет растение. Если на растении нет основных вредителей, то оно не болеет чернотой.
Болезни и вредители распространяются чаще всего вместе с посадочным материалом, через одежду, садовые инструменты и т. д. Приобретение здорового посадочного материала с карантинным свидетельством — гарантия от вредителей и болезней.
Борьбу с вредителями и болезнями нужно вести с самого начала их появления.