Лет десять назад под влиянием очень уважаемого мной селекционера облепихи я этого не делал. Накапливающийся собственный опыт, внимательное наблюдение за растениями убедили, что это была ошибка: формировать необходимо, начиная со второго, а то и с первого года жизни растения. Конечно, в условиях «производства» времени на такую кропотливую работу чуть не с каждой веточкой не найдется. Садоводу-любителю в индивидуальном саду лениться не приходится. Потом все труды окупаются сторицей. Уход за растением, формирование кроны, по существу, единый процесс.
Облепиха первые 2—3 года растет моноподиально, т. е. одним неразветвленным побегом. Затем образуется ложная мутовка, и рост становится симподиальным, побеги разветвляются. Кстати, естественное образование первой ложной мутовки (а не в результате обмерзания или повреждения) — верный признак того, что уже со следующего года растение начнет плодоносить. В конце лета, можно осенью, первого или второго года жизни стоит произвести пинцеровку, т. е. прищипнуть конец выросшего побега — это вызовет весной его искусственное разветвление.
В дальнейшем необходимо учитывать пол растения. Многие высокорослые сорта облепихи, в том числе большинство сортов селекции Ботанического сада МГУ, быстро вытягиваются вверх, что уже при сборе первых полновесных урожаев представляет большие трудности. К тому же и небезопасно, особенно пожилым людям, стоя на высокой стремянке, тянуться за каждым плодиком. Поэтому ветви женских особей, растущие стремительно вверх, необходимо оттянуть почти до горизонтального положения. «Почти» потому, что появившаяся листва, а в дальнейшем и плоды утяжелят ветку, и вскоре она примет излишне наклонное положение, угнетающее, приводящее к отмиранию. Слишком наклонные ветки следует, наоборот, подтянуть вверх, что сразу же усилит их рост.
Оттянутые длинные голые «голенастые» ветки вскоре начнут обрастать, так как у облепихи очень высокая пробудимость спящих почек. Оттяжка растений весной позволит также ориентировать рост ветки в нужном направлении, добиваясь лучшей освещенности. Достаточно 2 весенних месяцев, чтобы оттяжка прочно зафиксировала ветку в заданном положении.
Кора у облепихи очень нежная, мягкая, поэтому оттягивающая веревочка, даже тесьма, легко в нее врезаются. Чтобы избежать травмирования коры, мы под оттягивающую тесьму помещаем кусочек аптечной резины для медицинской кружки, разрезав резину поперек на коротенькие макаронинки по 3—4 см, а затем вдоль. Получаем дешевую, легко изготовляемую прокладку, хорошо охватывающую ветку. Другой конец оттягивающей тесьмы прикрепляется к колышку, втыкаемому в землю. Удобно пользоваться колышками для туристской палатки. Можно оттяжки прикреплять к другим веткам или к оградке, устанавливаемой во время посадки растения. Кору в местах оттяжки следует еженедельно контролировать. Особо бдительным садовод должен быть при необходимости сближения или скрепления 2—3 скелетных ветвей.
Нередко проволока или веревка врезаются так глубоко, что порыв ветра «сбривает» начисто ветвь, а то и всю вышерасположенную часть кроны. Если ветки растут очень сближенно, затеняют соседние и для них не находится оттяжкой нового места, то наименее перспективную ветвь удаляют. Напоминаем, что облепиха растет кустом или деревцем. До сих пор не установлено, какая из форм предпочтительнее. В саду автора много деревьев облепихи с разной высотой штамба. Имеются также кусты (тех же сортов), растущие 3—5 «нулевыми» стволиками, т. е. идущими от земли. Такие растения, естественно, меньше вытягиваются, а это облегчает сбор. Урожай с кустов никак не меньше, чем с растений с выраженным штамбом.
Если скелетная ветвь отходит от штамба под острым углом, советуем ее скрепить, зафиксировать возможно раньше. Иначе почти неизбежен разлом дерева. Все написанное выше относится к формированию женских особей облепихи. Автор предлагает формировать и мужские экземпляры (что обычно никогда не делается) тоже с «детских лет». Из этих двух соображений автор практикует формирование опылителей в виде высокого дерева с пирамидальной или иной, довольно собранной кроной. Ежегодно после цветения безжалостно удаляются все ветви, растущие внутрь кроны, пониклые или затеняющие соседние. Крона тогда хорошо освещается солнцем и продувается ветром — необходимые условия для нормального развития, долговечности растения и беспрепятственного распространения пыльцы.
Вырезка сушняка ведется ежегодно с весны и до осени. При хорошем развитии кроны постепенно удаляются нижние ветки. Штамб восьмилетнего дерева имеет высоту примерно 1 м 30 см. Общая высота мужской особи превышает у нас уже 5 м. Здесь, пожалуй, уместно вновь обратить внимание читателя на то, что ежегодное образование летних обрастающих побегов — одна из биологических особенностей облепихи обоих полов. У одних сортов этих побегов больше, у других — меньше. К концу вегетации, а особенно к весне, они засыхают, отмирают. Сухие ветки следует вырезать постоянно, а не оставлять эту работу до весны, когда в саду и без того «хлопот по горло».
Еще три соображения заставляют вести постоянно санитарную обрезку: сухие ветки затеняют и угнетают развитие живых. Они также чрезвычайно усложняют сбор плодов. И наконец, третье: древесина у облепихи очень непрочная, ломкая. Если перед зимой не вырезать сушняк, то на загущенных ветвях легче задержаться падающему мокрому снегу, что очень часто приводит к обломам крупных ветвей. Еще соображение: сухие ветки и поломы — ворота для проникновения и распространения грибковых и иных болезней. Весной вырезка оставшихся сухих веток уже займет немного времени.
При хорошем уходе 7—8-летнее деревце многих сортов облепихи достигает высоты 4 и более метров. Тогда сбор плодов приходится вести, находясь на высокой стремянке. Выход? Снизить крону. В идеале операцию следовало бы произвести ранней весной, но рука не поднимается лишить себя половины урожая, который к осени созреет на прошлогодних приростах. Поэтому снижение кроны садовод производит уже при полностью созревшем урожае, чем, конечно же, во многом облегчит себе работу. Обирать плоды со срезанной «верхушки» можно вечером в помещении при электрическом освещении, тем более что осенние дни коротки и светлого времени всегда не хватает.
При снижении кроны важно выбрать правильно, с перспективой, место среза. Дело не в высоте: мы несколько раз срезали на деревьях разных сортов вершины длиной по 2 м. Растение переносило эту операцию безболезненно. Обычно срез делается на хорошо развитую горизонтальную ветвь. При этом оставляется шип примерно в 5 см как страховка от подмерзания травмированного места. Горизонтальная ветвь весной покроется многими побегами, волчками, из которых при заботе садовода за пару лет крона восстановится с избытком, а с ней и урожай. Еще напомним, что кору в месте среза нужно предварительно опилить поглубже по всей окружности во избежание больших ее «задиров». Срез на шипе замазывается садовым варом или масляной краской на натуральной олифе.
Раны, срезы на облепихе в отличие, например, от яблони практически не зарастают. Каждой весной два последующих года из волчков нужно формировать новую крону отгибанием, фиксированием побегов вправо и влево, а где и с помощью секатора.