Обрезка формовых деревьев в формовом садоводстве

Обрезка деревьев в формовом садоводстве является очень важным агротехническим приемом, который необходимо выполнять регулярно и в срок. Благодаря ей растениям придают разнообразную форму. Стоит только прекратить систематическую обрезку, как в течение одного-двух лет искусственные формы потеряют свой вид.

На первых порах может показаться, что обрезка очень сложна и малодоступна для широкого круга садоводов. Однако это не так — при желании и вдумчивом подходе к делу любой садовод освоит обрезку и в целом технику формового садоводства. Желание, инициатива, изобретательность — залог успеха.

Цель обрезки: регулирование роста и плодоношения; создание благоприятных условий освещения для всех ветвей надземной части дерева; формирование кроны и поддержание ее в этом состоянии в течение всего периода произрастания; омолаживание для продления периода плодоношения.

При проведении правильной обрезки необходимо различать ростовые и плодовые образования.

У семечковых культур имеются следующие типы обрастающих образований:

• ростовые побеги — молодые части стебля однолетнего возраста, покрытые листьями;
• поврежденные побеги, развившиеся из боковых глазков побега в год его образования. У семечковых пород они встречаются реже, чем у косточковых, особенно у вишен и слив;
• жировые побеги, или волчки, растущие почти вертикально. Напоминают они более сильные ростовые побеги, поглощают много питательных веществ, имеют длинные междоузлия и крупные листья. В дальнейшем после обрезки они становятся обычными ветками;
• плодовые прутики — тонкие, длинные (не более 15 см) однолетние приросты, заканчивающиеся цветочной почкой;
• копьеца — однолетние прямые плодовые приросты (5—15 см длиной), в основании толще, чем в конце. Расположенные междоузлия и сближенные боковые почки часто с цветочной верхушечной почкой;
• кольчатки — наиболее укороченные годичные приросты (длиной до 2—3 см) с недоразвитыми боковыми почками и хорошо сформированной вегетативной или цветочной почкой. Если кольчатка заканчивается цветочной почкой, то в течение следующего вегетационного периода она развивается в плодовую сумку. Очень хрупкие образования отходят под прямым углом от ветви. Кольчатки и копьеца часто называют просто плодушками;
• плодовые сумки — укороченные, толстые веточки, по форме напоминающие сумку; отсюда и происходит их название. Развиваются из плодовых почек яблони и груши. Весной из них образуются укороченные побеги (сумки). Одновременно с развитием сумки на ее верхушке образуется соцветие из нескольких цветков и листьев. Впоследствии из отдельных цветков развиваются плоды, а по бокам — приросты, в основном типа кольчаток, иногда копьец, плодовых прутиков, реже (преимущественно на молодых и сильнорастущих деревьях) — в виде более сильных ростовых побегов. Побеги, находящиеся на сумке, заканчиваются плодовой или листовой почкой. Из плодовых почек развиваются новые плодовые сумки и образуется разветвленная ветка, состоящая из плодовых сумок — разветвленных кольчаток или плодушек;
• плодухи — разветвленные многолетние плодовые образования, состоящие из разветвлений плодушек.

Кольчатки и плодушки хорошо плодоносят в течение 6—10 лет, старые плодухи (с 10 до 15 лет) в основном только цветут, но плодов не дают или дают низкого качества. Такие старые образования подлежат омолаживанию.

У косточковых культур различают следующие типы обрастающих образований:

• ростовые преждевременные и жировые побеги — по морфологическим признакам сходны с такими же образованиями у семечковых культур;
• цветковые, или плодовые, побеги — покрыты по всей длине цветковыми почками;
• смешанные побеги — характеризуются тем, что у них цветковые и ростовые почки расположены вперемежку;
• букетные веточки — укороченные плодовые, обрастающие веточки длиной 0,5—3 см, с размещенными на верхушке группами почек, из которых одна или две ростовые и 4—10 — цветковые. Продолжительность их жизни 3—5 лет;
• шпоры, или копьеца, — короткие плодовые образования от 0,5 до 8—10 см длиной. Шпоры у слив могут оканчиваться колючкой. Продолжительность их жизни от 2 до 5 лет.

На боковых веточках искусственных форм должны находиться плодушки. Чтобы вызвать их образование, боковые веточки прищипывают и обрезают. В отличие от свободнорастущих форм, формовые деревья все время подрезают коротко. Таким приемом стараются удержать зону плодоношения вблизи ствола дерева. При обрезке следует учитывать следующее положение в связи с биологическими особенностями плодовых растений и создаваемыми искусственными формами.

Наиболее эффективна посадка деревьев с опадающими листьями во время покоя. Семечковые породы можно высаживать осенью и весной, косточковые — весной. Обрезку деревьев, высаженных осенью, производят следующей весной, при весенней посадке — сразу после посадки.

Одно- и двулетние стволики необходимо обрезать коротко с целью вызвать развитие побегов, нужных для создания формы. Стволики для пальметт обрезают на высоте 30—40 см, для U-образной формы — на 25—30 см, а для двусторонних горизонтальных кордонов — на 35—40 см от поверхности почвы. Такая короткая обрезка необходима для создания искусственных форм и восстановления равновесия между надземной частью растения и значительно сокращенной корневой системой во время выкапывания. Чем больше дерево потеряло корней, тем менее оно в состоянии скоро и прочно укорениться и тем сильнее должна быть обрезка надземных частей — ствола, сучьев и ветвей. Это способствует образованию многочисленных сильных и облиственных побегов, мощной корневой системы. Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны, занимать выделенное для них пространство и удерживать равновесие в росте дерева.

Равномерное распределение питательных веществ по всем частям дерева необходимо для сохранения его формы. Питательные вещества (соки стремятся проникнуть к вершинам ветвей, однако следует регулировать это движение, иначе нижние сучья из-за плохого питания освободятся от плодовых веток и даже отомрут, что нарушит формировку дерева. Нужно изменить естественное стремление соков и принудить их питать все другие части дерева. Это достигают следующим путем:

• ветвей у сильнорастущих сучьев обрезают больше и короче, чем у слаборастущих; чем больше различие в равновесии, тем короче обрезают сильнорастущие органы. Для усиления слаборастущих частей следует оставлять длиннее все побеги и сохранять все листья, что способствует притоку соков и развитию усиливаемых частей;
• приподымают слаборастущие ветви, сучья и побеги, а сильнорастущие — наклоняют. Питательные вещества быстрее восходят в вертикальных сучьях. Поэтому для усиления роста слаборастущую часть дерева необходимо привести в вертикальное положение и она разовьется лучше, чем ветви, находящиеся в иных положениях. Для ослабления сильнорастущей ветви ее сгибают вплоть до горизонтального положения. По достижению равновесия их возвращают в прежнее положение соответственно форме дерева;
• лишние побеги с сильнорастущих частей удаляют по возможности раньше, а со слаборастущих — как можно позже. Этим усиливается приток питательных веществ к ослабленным частям дерева;
• прищипывать (пинцировать) молодые побеги у сильнорастущих органов необходимо как можно раньше, у слаборастущих — как можно позже. Эта операция — лучшее средство для регулирования роста;
• шпалеровку (привязывание к каркасу) ветвей и побегов у сильноразвитых сучьев следует производить как можно раньше и крепче. Слаборастущим частям дают возможность свободно развиваться как можно дольше. Слабые побеги привязывают слегка и по возможности ниже;
• у семечковых пород над слабым суком, ветвью или побегом делают надрез на 2 мм для усиления вегетативного роста. На ветви, обрезанной коротко, побеги развиваются сильнее, чем на длинно обрезанной. Поэтому для лучшего роста побегов нужно проводить более короткую обрезку, а для образования цветочных почек — длинную.

Для нормального роста дерева независимо от его формы необходимо, чтобы на верхушках ростовых ветвей развивалось по молодому сильному побегу — это способствует нарастанию новых тканей и росту корней. Побеги продолжения развиваются в течение лета и удаляют их при зимней обрезке. Весной снова оставляют такие побеги продолжения на всю вегетацию. При обрезке всегда следует принимать во внимание, что верхушечные почки развиваются сильнее боковых, что объясняется притоком питательных веществ к концам ветвей. Побег продолжения разовьется сильнее, если оставленная почка хорошо развита.

Ростовые ветви обрезают короче, чем больше они приближаются к вертикальному положению. Чтобы обеспечить развитие глазков, находящихся на нижней части ростовых ветвей, надо обрезать вертикальные побеги почти наполовину, потому что могут распуститься только верхние почки, а нижние останутся в неразвитом состоянии. Если ростовые ветви имеют горизонтальное, изогнутое, волнистое или спиральное положение, то все почки на них развиваются нормально в связи с равномерным распределением питательных веществ.

Если деревья недостаточно плодоносят, то побеги верхушками пригибают к земле. Это ослабляет рост и усиливает плодоношение. При зимней обрезке удаляют все ветви, которые не представляют интереса для создания формы и образования плодовых ветвей.

Когда дерево сформировано по определенной форме и наступило нормальное плодоношение, обрезку производят коротко, плодовые ветви на сучьях данной формы оставляют длиной 10—15 см. Способы обрезки в формовом садоводстве те же, что и в обычном: прореживание, укорачивание и соблюдение соподчинения ветвей.

Зимне-весенняя обрезка. Ранней весной по окончании сильных морозов приступают к весенней обрезке боковых веточек. Весенняя обрезка прошлогодних побегов заключается в следующем.

1. Побеги продолжения подрезают с целью регулирования роста отдельных сучьев дерева и равномерного формирования новых плодовых образований. У нормально растущих деревьев, еще не закончивших формирование кроны, побеги продолжения обрезают на 1/3—1/2 однолетнего прироста.

После придания формы побег продолжения весной обрезают на верхней части шпалер. Выросший летом из верхней почки побег уже не подвязывают, он растет свободно, а на следующий год весной его обрезают вблизи основания. Так каждый год обрезают верхушечный побег продолжения.

Ежегодное выращивание сильных побегов на основных сучьях верхушки необходимо для отвлечения избытка питательных веществ, чтобы они не побуждали боковые веточки давать ростовые побеги, а формировали плодовые образования. Такие верхушечные побеги называют сокоотвлекающими.

У деревьев старшего возраста, когда прирост побегов продолжения ослабевает и составляет 15—18 см, применяют легкое омолаживание на двух-, трехлетнюю древесину 1 раз в течение 4—6 лет.

2. Образовавшиеся короткие кольчатки и копьеца обрезке не подлежат.

3. Короткий побег, который в прошлое лето не прищипывали и на его верхушке образовалась цветочная почка, подрезке также не подлежит. Если на побеге не образовалось верхушечной цветочной почки, его обрезают над третьим глазком.

4. Если на побеге есть только три почки кольчатки или копьеца, его оставляют без обрезки.

5. При образовании на веточке сокоотвлекающего побега его обрезают над второй заметной почкой. Если на нем есть всего две почки, то его оставляют и сохраняют плодушку.

6. Если на веточке находится цветочная почка, кольчатка или копьецо с цветочной почкой, то выше их веточку обрезают, чтобы к плодам поступило больше питательных веществ.

7. При образовании разветвления его укорачивают на одну веточку.

Обрастающие веточки обрезают над третьей-шестой почками. Нельзя допускать разветвлений на веточке — их необходимо своевременно удалять. Плодовые веточки на основных сучьях должны находиться на расстоянии 10—15 см друг от друга. На хорошо развитых плодушках оставляют несколько плодовых почек.

Для обеспечения продолжительной и высокой продуктивности каждая плодовая веточка должна иметь одну-две плодовые или ростовые почки и один ростовой побег, способствующий лучшему развитию плодовых образований. Когда он достигнет 15 см длины, побег прищипывают. Подрезка на одну цветочную почку способствует увеличению размера плодов. При подрезке следует соблюдать следующие правила: чем больше цветочных почек на дереве и слабее их рост, тем короче можно подрезать плодовые ветви; чем сильнее рост и меньше цветочных почек, тем длиннее следует подрезать ветки.

Летняя обрезка. Для стимулирования образования плодовых почек деревьев искусственных форм яблони и груши в течение вегетационного периода пинцируют (прищипывают) 4—6 раз. Однако на молодых деревьях, привитых на сильнорослых подвоях, прищипывание задерживает начало плодоношения, поэтому применяют сгибание побегов.

Рассмотрим обрезку деревьев, привитых на карликовых подвоях. Когда молодые боковые побеги достигают 15—20 см длины, их прищипывают над третьим листком, не считая тех листьев, которые сидят у основания побега и не имеют в своих пазухах четко выраженных глазков. Побеги, не достигшие этого размера, не прищипывают, так как они сами формируются в плодовые образования. Затягивать этот процесс не следует, потому что длинные побеги больше поглощают питательных веществ и препятствуют развитию нижних глазков. При прищипывании оставляют на побеге три хорошо развитых глазка — если оставить один-два, то они в то же лето прорастут, больше трех — нижние глазки останутся спящими.

В большинстве случаев через некоторое время после первого прищипывания из верхнего глазка развивается так называемый сокоотвлекающий побег. Если его удалить, то два оставшихся глазка разовьются в побеги и плодушек они не образуют. Поэтому применяют повторное прищипывание. При длине сокоотвлекающего побега 8—10 см его прищипывают над вторым настоящим (с глазками в пазухах) листком. Если после этого верхний глазок прорастает и дает побег, проводят третье прищипывание на два глазка. Таким образом поступают и дальше по мере роста побега. Если из обоих глазков прорастают побеги, то верхний удаляют, а нижний прищипывают на два глазка.

При сильном росте после первого прищипывания все три глазка могут дать сильные побеги. В этом случае оставляют нижний побег, а два верхних удаляют. Оставленный побег прищипывают описанным выше способом.

Побеги, развившиеся на плодушках и достигшие 15—20 см длины, прищипывают над 4—5-м листком.

В первую очередь рекомендуется прищипывать побеги, находящиеся в верхней части кроны, а спустя 5—10 дней — в нижней. Это способствует усилению питания нижней части кроны. Побеги продолжения основных ветвей прищипыванию не подлежат. Следует помнить, что многократное прищипывание во время вегетационного периода является обязательным агроприемом в формовом садоводстве, который способствует формированию деревьев и созданию плодовых образований: без этого деревья сильно обрастают побегами, теряют форму, а зона плодоношения находится далеко от основного ствола.

На шпалерах удаляют побеги, обращенные к стене, а также выросшие из смежных почек, причем оставляют слабый побег, если хотят получить плодовые образования, или сильный, если он нужен для образования остова дерева.

Во время прищипывания побегов одновременно проводят подвязку побегов-проводников к отдельным планкам каркаса.

Омолаживающая обрезка. В практике формового садоводства омолаживание плодовых ветвей является более частым приемом, чем омолаживание основных (скелетных) ветвей.

По мере роста и развития боковых плодовых веток на них образуется несколько плодовых сумок с короткими веточками. Они называются сложными плодовыми ветками. Впоследствии такие разветвления слабо растут, быстро стареют, становятся малопродуктивными, некоторые начинают усыхать. Чтобы предотвратить или ослабить такое усыхание, к сложным плодовым веткам применяют омолаживающую обрезку.

В зависимости от силы роста при обрезке на сложной плодовой ветке оставляют три-четыре почки, которые должны дать хороший прирост. На оставшихся веточках закладываются плодовые почки, образуется больше листьев и более крупные плоды. Одновременно с укорачиванием разветвленных веток проводят прореживание. Удаляют старые усыхающие и короткие слаборастущие ветки.

У формовых деревьев, особенно у горизонтальных кордонов, плодовые ветви сильно удлиняются. Их омолаживают над нижним разветвлением и прореживают.

Омолаживающую обрезку проводят постепенно на протяжении трех-четырех лет. Укорачивание старых плодовых веточек усиливает рост всего дерева. На них появляются ростовые побеги, которые путем прищипывания превращают в плодовые веточки.

При омолаживающей обрезке всего дерева основные ветви кроны сильно укорачивают, что нарушает равновесие между корневой и надземной системами. Такое нарушение равновесия способствует сильному росту молодых побегов, из которых в дальнейшем формируется новая крона дерева.

Омолаживание сучьев искусственных форм практикуется у яблонь, привитых на дусене, с 20—25-летнего возраста и 15-летнего — у привитых на парадизке. Кроме того, формовые деревья нуждаются в омолаживании после ослабления их от чрезмерного плодоношения или выпадения какой-либо части кроны.

Ветви горизонтальных кордонов обрезают при омолаживании на расстоянии 40—50 см от места изгиба. При омолаживании пирамид иногда удаляют все этажи, кроме нижнего, у которого подрезают сучья до 50 см. Однако применяют такую обрезку редко.

Целесообразно периодически проводить легкое омолаживание деревьев путем подрезки на двух-, трехлетнюю древесину. Такую обрезку применяют приблизительно 1 раз в 3—5 лет.

При омолаживании пальметт, пирамид и других форм, имеющих несколько этажей, верхние части обрезают сильнее, чем нижние. В формовом садоводстве деревья сложных форм омолаживают редко — их обычно заменяют новыми.

Перед омолаживанием в саду следует производить частичную замену почвы, при этом добавлять питательную, свежую почву и одновременно вносить большие, допустимые нормы органических удобрений.

Омолаживающая обрезка, замена почвы и внесение удобрений продолжают жизнь деревьев и их плодоношение на 6—8 лет. Такое комплексное мероприятие проводят поочередно по отдельным формам, кварталам насаждений.

Лучший срок для зимне-весенней подрезки — ранняя весна, когда сокодвижение еще не началось. Запаздывание с обрезкой вредно отражается на деревьях, так как набухшие плодовые и ростовые почки легко отпадают. Кроме того, запоздалая обрезка приводит к большой потере питательных веществ, которые с началом сокодвижения проникают в верхние части кроны, удаляемые при обрезке. Это сильно ослабляет деревья, в результате чего остается много спящих почек.

В Крыму обрезку деревьев начинают после массового опадания листьев (примерно с 15 октября) и проводят в течение всего осенне-зимнего периода, за исключением морозных дней с понижением температуры до —2°С. Заканчивают ее до начала сокодвижения.

Формирование и обрезка персика. Способ формирования деревьев персика зависит от их биологических особенностей и почвенно-климатических условий района произрастания. Основной задачей формирования является создание прочной кроны и обеспечение высоких урожаев. Персик чаще всего формируют в виде куста, чаши (вазообразная крона) или создают безъярусную крону. Штамбовые формы применяют в южных районах, кустовые — в более северных.

Кустовая форма состоит из 3—4 основных ветвей (стволов), выходящих из нижней части растения, без центрального проводника. У такой формы хорошо освещается внутренняя и внешняя стороны кроны. Такая форма кроны повышает морозоустойчивость растений, способствует получению высоких урожаев, облегчает проведение работ по уходу за растениями.

На северной границе разведения персика штамбы деревьев часто повреждаются морозобоинами и солнечными ожогами, которые приводят к ослаблению растений и преждевременной их гибели.

На деревьях в форме куста со штамбом высотой 15—20 см или без него никогда не наблюдается повреждения всех стволов одновременно. Взамен погибшей ветви формируется новая основная ветвь из молодых побегов. При повреждении штамба отмирает все дерево, и редко удается сформировать новую крону из побегов на нижней части штамба.

Персик в форме куста начинают формировать в питомнике и продолжают в саду. В питомнике при наличии на окулянтах или сеянцах 6—8 побегов (растения высотой 25—30 см), самый верхний из них прищипывают. Это способствует развитию нижних, наиболее ценных для куста ветвей.

Весной при посадке однолетних саженцев в сад в кроне оставляют 3—4 основных побега, остальные удаляют. При этом растения сильно обрезают: основные побеги оставляют 25—30 см длиной, а на побегах второго порядка — только две хорошо развитые почки.

Следует отметить, что растения, выращенные из семян, очень легко поддаются формированию в кустовой форме, так как побеги их выходят из нижней части ствола.

При высаживании несформированных окулянтов или сеянцев необходимо центральный проводник обрезать на высоте 25—30 см, оставляя 3—4 боковых побега, обрезанных на 2—3 почки.

Из боковых побегов и нижней части ствола вырастает несколько сильных побегов, которые используют для формирования куста. На 2-й год во время весенней обрезки удаляют ненужные, загущающие крону побеги. Основные ветви укорачивают, оставляя их длиной 50—60 см. Срез делают над двумя смежными почками или смежными побегами, чтобы получить развилки. На трех-четырех основных ветвях вырастает 6—8 побегов. На 3-й год их укорачивают на 1/3 длины. В последующие годы с замедлением темпа роста побеги продолжения укорачивают меньше.

При формировании кроны соблюдают правильно соподчинения боковых ветвей и побегов главным скелетным ветвям. Обрезку основных скелетных ветвей производят равномерно — для сохранения равновесия во всей кроне. Однако не всегда образуются разветвления. В этих случаях ветви второго порядка формируют по длине основных ветвей на расстоянии 20—30 см друг от друга с оставлением побегов продолжения на скелетных ветвях. При формировании молодых растений в кустовой форме в первые два-три года в случае появления побегов, расположенных ниже, чем ранее отобранные, их не вырезают, а используют для формирования кроны.

На 3-й год после посадки на постоянное место растения персика начинают плодоносить. Деревья продолжают формировать, одновременно производят обрезку на плодоношение.

Обрезка плодоносящих деревьев. Цель обрезки — создать условия для максимального освещения всех веток и побегов в кроне, обеспечить получение хорошего урожая крупных красиво окрашенных плодов, создать благоприятные условия для ежегодных приростов, равномерно расположенных по всей длине скелетных ветвей, и продлить период продуктивной жизни растений.

Питательные вещества у персика передвигаются по проводнику и вертикально расположенным ветвям быстрее, чем у других пород. Поэтому нижние веточки и почки в меньшей степени обеспечены питательными веществами, они быстрее отмирают, что приводит к оголению нижней части кроны. Кроме того, светолюбивость персиковых деревьев способствует оголению внутренней и нижней частей кроны и передвижению зоны плодоношения к периферии. Это свойство особенно ярко выражено у деревьев, не подвергавшихся обрезке или слабообрезанных. Такие деревья очень загущаются, приобретают метлообразный вид, недолговечны и малопродуктивны. Поэтому при создании кроны следует ускорять формирование основных боковых ветвей, систематически удалять вертикально расположенные ветви, которые поглощают основную массу питательных веществ и обессиливают боковые.

Ежегодное укорачивание побегов способствует образованию побегов в нижней и средней частях скелетных ветвей, что препятствует оголению деревьев и перемещению зоны плодоношения к периферии. Ежегодная регуляция обрезка — необходимый прием, регулирующий рост и развитие деревьев персика.

При обрезке следует принимать во внимание особенности расположения цветочных и ростовых почек на побегах. Различают побеги смешанные и нормальные, укороченные цветочные и листовые. Почки расположены группами (тройные: боковые почки — цветочные, всередине меньшая почка — листовая; двойные: цветочная и рядом листовая); верхушечная почка на побеге всегда листовая; цветочные, или нормальные, побеги — тонкие, длиной 10—20 см, покрытые цветочными почками, заканчиваются листовыми почками; букетные — короткие приросты длиной 3—6 см, на которых размещаются несколько близко расположенных цветочных почек в виде букета, на верхушках — листовая почка; древесные, или ростовые, побеги длиной 0,5—1 м, покрыты в основном ростовыми почками, в верхней части изредка бывают цветочные; преждевременные побеги появляются на сильных однолетних побегах текущей вегетации: жировые, или волчки, — толстые длинные, однолетние ветви, покрытые преждевременными побегами.

Из перечисленных побегов настоящими плодовыми являются букетные, цветочные и смешанные. Последние самые ценные, потому что из цветочных почек формируется урожай текущего года, а из листовых вырастают новые замещающие побеги, обеспечивающие плодоношение в следующем году. Букетные и цветочные побеги персика недолговечны и после первого плодоношения в основном отмирают.

Обрезка путем прореживания и укорачивания. Прореживание предусматривает удаление загущающих крону разветвлений. Укорачивание — удаление концов ветвей или побегов. Обрезка путем прореживания и укорачивания направлена на улучшение освещенности внутренней части кроны. Кроме того, можно создать условия для образования новых побегов ближе к основанию скелетных ветвей.

Персик отличается большой побегообразующей способностью, особенно в первые годы плодоношения. На длинных однолетних смешанных побегах (25—40 см), цветочных и букетных веточках закладывается много цветочных почек. Поэтому необходимо проредить ветви и побеги на основных ветвях. При этом удаляют также трущиеся, поврежденные и мешающие обработке почвы побеги.

При прореживании и укорачивании учитывают тип побегов. В первую очередь удаляют загущающие слаборазвитые цветочные побеги и жировики, если они не нужны для формирования кроны. Оставшиеся ростовые побеги укорачивают над второй-четвертой листовой почкой, волчки — над пятой-восьмой. Преждевременные побеги, выросшие на побегах продолжения скелетных ветвей и разветвлений, на которых нет цветочных почек, обрезают над второй листовой почкой. Если эти побеги расположены в верхней части побегов продолжения и на них имеются цветочные почки в большом количестве, их укорачивают на 2/3 длины (над 3—4-й цветочной почкой, побеги, расположенные в средней части, — на 1/2 длины (над 5—6-й). Преждевременные побеги, направленные внутрь кроны, вырезают, густо расположенные прореживают, оставляя на расстоянии 7—10 см друг от друга.

Смешанные побеги ценны для получения урожая текущего года и образования плодоносящей древесины на будущее. Смешанные побеги, растущие внутрь кроны, удаляют. Побеги длиной 20—40 см слегка укорачивают, более длинные обрезают сильнее, оставляя 12—15 групп цветочных почек. Слабые смешанные побеги, если их много, вырезают на кольцо, укорачивают на замещение или оставляют на плодоношение (5—12 групп цветочных почек). Отплодоносившие побеги вырезают на кольцо или сильно укорачивают. Необходимо соблюдать общее правило обрезки слаборастущих деревьев — смешанные побеги укорачивать сильнее, чем у сильнорастущих.

Древесина молодых приростов персика сравнительно мягкая и при срезе секатором мнется ниже среза, затем чернеет. Поэтому их нужно укорачивать садовым ножом или при обрезке секатором срез делать несколько выше почки; при следующей обрезке такие засохшие шипики срезают до здоровой ткани. Это особенно важно для побегов продолжения скелетных ветвей и разветвлений, потому что раны на них должны быстро зарастать. При удалении ветви, которая толще остающейся, оставляют шип и с него срезают все приросты, после чего он постепенно засыхает. При следующей обрезке его вырезают и рана зарастает.

Обрезка персика на замещение заключается в том, что часть побегов с цветочными почками обрезают через один на 1/4—1/3 их длины, а часть побегов, на которых нет цветочных почек, обрезают коротко — на 2—3 почки. Такая обрезка имеет сходство с обрезкой винограда, где на плодоношение оставляют лозу с 6—8 почками, а другую, расположенную на рукаве, срезают коротко на сучок замещения с. двумя почками. Впоследствии из двух почек на коротко обрезанном побеге персика развивается два побега, из которых один слегка укорачивают и оставляют на плодоношение, а другой обрезают коротко — на замещение. Затем отплодоносившую ветвь удаляют, а нижние побеги обрезают по указанному принципу.

Побеги на замещение должны располагаться ниже побегов на плодоношение. Этим предотвращается перемещение зоны плодоношения на периферию кроны. Не всегда удается строго соблюдать принцип обрезки на замещение, поэтому последнюю часто комбинируют с прореживанием и укорачиванием. При обрезке основных и боковых ветвей соблюдают принцип соподчинения боковых веток или побегов проводнику. Побеги, расположенные ближе к верхушке, укорачивают сильнее, чем побеги в средней и нижней частях скелетных ветвей.

При обрезке принимают во внимание сортовые особенности персика. Для получения выравненных, средних по размеру, с неяркой покровной окраской плодов консервных сортов производят слабое укорачивание побегов и незначительное прореживание кроны.

Деревья американских сортов (Тоскан клинг, Филлипс клииг, Рочестер, Чемпион и др.), у которых цветочные почки располагаются в основном в верхней части побегов, прореживают, незначительно укорачивают побеги, чтобы не снизить урожай.

У закавказских консервных сортов (Горийский белый, Зафрапи, Наринджи, Малозани и др.) цветочные почки расположены по всей длине побегов с некоторым преобладанием в нижней части. Поэтому их необходимо прореживать и нормально укорачивать.

У сортов Эльберта, Камберлэнд, Дакота, Золотой юбилей цветочные почки на побегах размещены равномерно и густо. Их прореживают и укорачивают сильнее, чем сорта с редким расположением цветочных почек (Чемпион, Рочестер, Рот-фронт). Сорта, подверженные заболеванию клястероспориозом (Амсден, Ранний Александра, Майский цветок), укорачивают слабее, чем более устойчивые (Гринсборо, Мамми Росс, Ранний Риверса и др.).

Время обрезки. В южных районах обрезку начинают с осени и продолжают зимой, за исключением дней с неблагоприятной погодой. В более северных районах, где есть опасность повреждения почек морозами, обрезку проводят ранней весной до начала набухания почек (март — до середины апреля).

Летнюю обрезку персика проводят в июне — июле с целью удаления загущающих крону побегов и укорачивания остающихся. Она важна для молодых сильнорастущих растений. У них удаляют побеги, растущие внутрь кроны, чтобы улучшить солнечное освещение и питание побегов. Обрастающие побеги на основных ветвях по достижении ими длины больше 40 см пинцируют (прищипывают). Побеги продолжения и побеги, предназначенные для формирования основных скелетных ветвей, не пинцируют. При летней обрезке удаляют верхнюю часть побегов, на которой не завязались плоды; срез делают над крайним плодом. Если цветочные почки погибли от заморозков, обрастающие ветви обрезают коротко, чем способствуют образованию замещающих побегов из низкорасположенных почек.

Омолаживающая обрезка персика. Чтобы продлить продуктивный период деревьев в связи с ослаблением роста побегов после 4—5 урожаев, основные ветви обрезают на дву-, трехлетнюю древесину. Такую обрезку повторяют через каждые 2—3 года, поддерживая активный рост и не допуская перегрузки ветвей плодовыми почками. На стареющих деревьях при значительном ослаблении роста обрезают отдельные или все ветви в кроне на трех-, четырехлетнюю древесину. Усыхающие ветви удаляют на несколько сантиметров выше здоровых веток. Срезы делают с небольшим наклоном, зачищая их острым ножом. Раны дезинфицируют раствором, состоящим из 5 %-го железного купороса и 3 %-й гашеной извести. После высыхания раствора их замазывают садовой замазкой или масляной краской.

После омолаживающей обрезки вырастают сильные побеги, которые используют для создания новой кроны.

Омолаживающую обрезку производят также на деревьях, где отдельные ветви повреждены морозобоинами и образуются раны. В этих местах выделяется камедь. Такие поврежденные ветви недолговечны, их необходимо срезать до здоровой древесины над молодыми побегами, которые впоследствии используют для формирования скелетных ветвей.

Дополнительные приемы при обрезке яблони и груши. В формовом садоводстве часто возникает необходимость в заполнении свободных мест в кроне. Тогда прибегают к специальным дополнительным приемам.

Поперечные надрезы (кербовку) делают над почкой или веткой с целью усиления их вегетативного роста. Садовым ножом вырезают 3—4-миллиметровую полосу коры вместе с частью древесины в форме полумесяца. Если надрез делают под почкой, то это препятствует образованию вегетативного побега; надрез под сильной веткой способствует ослаблению их роста.

Надрезы делают в конце марта — начале апреля.

Бороздование проводят с целью усиления роста в толщину штамба и скелетных ветвей. Садовым ножом на коре делают продольные надрезы, захватывая часть заболони. На месте ранения усиленно образуются новые ткани и бороздованная часть утолщается. Бороздование проводят прерывистой линией.

Данный прием можно применять также для залечивания рай, морозобоин, раковых образований, механических повреждений кроны. В этих случаях надрезы делают несколько выше ран (около 10 см) и оканчивают ниже их. Его следует проводить в начале вегетации, лучше с северной, более затененной стороны ствола. На старых и плохо растущих деревьях с растрескавшейся корой бороздование не применяют.

Кольцевание. Кольцеобразное удаление коры проводят на сильных ростовых ветках с целью превращения их в плодовые. В результате накопления пластических веществ (ассимилятов) происходит формирование плодовых почек, а при наличии завязей плоды становятся более крупными и раньше созревают.

Кольцевание применяют также при формировании пальметт на сильных центральных проводниках, которые значительно переросли высоту заложения очередного яруса. Кольцевой вырез шириной 4—8 мм делают кругообразно или спирально путем удаления коры.

Работы по кольцеванию выполняют во второй половине мая или через 20—30 дней после полного цветения деревьев (что способствует закладке цветочных почек) садовым ножом или специально приспособленным секатором, который, кроме коры, захватывает и часть древесины. Раны после кольцевания затягиваются в течение одного-двух лет. Для лучшего заживания ран их сразу же замазывают садовым варом.

Полулунные надрезы, бороздование и кольцевание применяют в основном для семечковых пород, у косточковых они вызывают камедетечение.

Источник: И.М. Шайтан, С.В. Клименко. Декоративный плодовый сад. «Урожай». Киев. 1995