Организация территории коллективного сада в значительной мере предопределяет условия ведения всего плодово-ягодного хозяйства. Важнейшее значение имеют выбор участка под коллективный сад, общая планировка всего земельного участка, размещение садозащитных насаждений и общехозяйственного центра (дом, контора, сторожевая охрана и склад), внутренняя планировка индивидуального участка и т. д.
Выбор участка под коллективный сад
В закладке коллективного сада правильный выбор участков имеет первостепенное значение.
Наиболее благоприятны для садоводства возвышенные участки и небольшие склоны, где не бывает таких низких температур, как в низинах; период теплого времени года более продолжительный, меньше суточное колебание температур, особенно в ранневесенний и осенний периоды. Большое значение имеет защищенность участка от ветров, прежде всего, господствующих юго-западных и северо-восточных, наиболее вредоносных для плодового сада.
Благоприятно влияет также непосредственная близость водоемов, рек, озер, которые в значительной мере нивелируют резкие колебания температур. В лесостепной зоне Омской области, куда входит г. Омск, водоемы одновременно увлажняют воздух, способствуют хорошему развитию садовых насаждений.
При выборе участка под сад следует избегать замкнутых котловин, где зимой, а также ранней весной и осенью, скапливается холодный воздух, вследствие чего часто подмерзают даже самые стойкие сорта ранеток, а в период цветения гибнут завязи.
Общая планировка земельного участка
Прежде чем приступить к разбивке сада, необходимо составить проект общей планировки земельного участка, отведенного под коллективный сад. Проект планировки должен быть согласован с городским советом садоводческих товариществ, принят на общем собрании членов товарищеского общества и утвержден соответствующей организацией (горуправлением архитектуры, райисполкомом или горисполкомом). В проекте определяются место общехозяйственного двора и его площадь, садозащитных лесных полос, дорожная сеть, обеспечивающая удобный подъезд автотранспорта к садовым участкам и разбивка сада на кварталы.
В крупных садоводческих товариществах территорий сада лучше всего разбивать на кварталы по 20—25 участков в каждом.
Схематический план разбивки участка коллективного сада
В проекте также необходимо предусмотреть обеспечение сада водой и размещение водоразводящей сети по территории сада.
Садозащитные насаждения
Опыт передовых садоводческих хозяйств показывает, что защита сада от ветра имеет решающее значение. Частые и вредоносные ветры Западной Сибири иссушают почву и увеличивают испарение влаги растениями летом и зимой. Зимняя потеря влаги сильно снижает зимостойкость растений и нередко приводит к массовой гибели отдельных сортов плодовых деревьев. В незащищенных плодоносящих садах ветер сбивает много цветков, завязей и плодов.
Насаждения, защищая сад от ветра, способствуют накоплению и равномерному распределению снега в саду. Снежный покров наряду с увлажнением почвы служит хорошим утепляющим пологом для плодовых и ягодных культур в зимнее время, а в ранневесений период предохраняет их от солнечных ожогов и влияния резких колебаний температур.
Закладка коллективного сада должна начинаться с посадки садозащитных полос, а еще лучше, если защитные лесонасаждения будут посажены за один-два года до закладки сада.
Садозащитные лесные полосы надо размещать по периметру сада не ближе 8—10 м от плодово-ягодных насаждений. С наветренной стороны полосы создаются из трех рядов, а с подветренной они могут быть двухрядными и по границам кварталов сада — однорядными. Расстояние между рядами при ручной обработке междурядий — 1,5—2,0, а при механизированной — 2,5—3,0 м. В рядах расстояние между деревьями такое же, как между плодовыми деревьями в саду при механизированной обработке, и 1,0—1,5 м — при ручной обработке.
При выборе пород для садозащитных полос предпочтение отдается местным быстрорастущим и более долговечным. Это — береза бородавчатая, тополь, ива белая или серебристая, ива ломкая и другие, а из хвойных пород — лиственница сибирская.
Некоторые садоводческие товарищества в погоне за нарезкой возможно большего количества участков оставляют узкие дороги, не. закладывают садозащитных лесных полос. Такая экономия площади сильно затрудняет подъезд к садовым участкам, не обеспечивает защиту садов от вредоносного действия ветра и нередко приводит к гибели сада,
Внутренняя планировка индивидуального участка
Прежде чем приступить к освоению индивидуальных земельных участков в коллективном саду, необходимо на общем собрании товарищества рассмотреть и принять определенную схему размещения плодовых деревьев, ягодных кустарников и садовых домиков. Различная планировка индивидуальных участков, различные типы садовых домиков и размещение их в разных местах участка, несомненно, портят общий ансамбль коллективного сада.
При размещении плодовых деревьев и ягодников каждый садовод должен строго соблюдать расстояние между деревьями и общее направление рядов. В качестве примера приводится схема планировки индивидуального земельного участка садоводческого товарищества Омского сельскохозяйственного института.
Примерная схема размещения растений на участке коллективного сада
На индивидуальных участках коллективного сада летние домики, как место отдыха, помещения для хранения инвентаря, а также временного хранения урожая, совершенно необходимы.
Многие садоводы летом выезжают на свои участки в коллективном саду после работы и нередко остаются там на ночлег, особенно в выходные и предпраздничные дни, а неработающие члены семьи летом живут в садах.
Строительство садовых домиков, их тип и внешнее оформление нельзя рассматривать в отрыве от общей планировки всего земельного участка. На общем собрании садоводческого товарищества должен быть также решен вопрос о едином типе домика. Садовый домик разрешается строить как летнее легкое сооружение размером не более 25 м2, не считая веранды, площадь которой не должна превышать 10 м2. Ниже приводится примерный тип садового домика и варианты размещения его на индивидуальном участке коллективного сада.
Садовый павильон (размеры в мм)
Для правильного ведения садоводства, подбора культур, соответствующих конкретным условиям, необходимо провести агрохимический и почвенный анализ почв и изучить гидрологические условия отдельных участков земли, занятых садоводческими товариществами, при этом важно определить химический состав грунтовых вод и глубину их залегания.
Это позволит определить необходимый комплекс мероприятий по улучшению почв и разработке агротехнических мер ухода за насаждениями.
При выборе участка под плодовый сад следует избегать площадей с тяжелой глинистой, болотистой, сильнооподзоленной, песчаной, солонцеватой или засоленной почвой, а также с близким залеганием грунтовых вод.
Лучшими почвами для яблони считаются суглинистые или супесчаные черноземы, для груши — легкие суглинки, для сливы — глинистые, обеспеченные влагой, и для вишни — легкие супесчаные. Подпочва должна быть по возможности водопроницаемой, чтобы на поверхности не задерживался избыток атмосферных осадков.
Большинство почв зоны городской черты вполне благоприятно для выращивания плодово-ягодных растений. Однако следует иметь в виду, что они длительный период использовались под посадку картофеля, потеряли структуру, сильно распылены и утратили плодородие. В эти почвы необходимо вносить органические и минеральные удобрения. Непригодны под сады без коренного улучшения болотистые, засоленные, закисленные, а также тяжелые глинистые почвы. Все плодовые деревья чувствительны к близости грунтовых вод, поэтому участки, где эти воды залегают близко к поверхности почвы, без предварительного проведения дренажа использовать нельзя. Для ягодных растений допускается уровень грунтовых вод от 2 до 1,5 м.
Многолетние плодовые деревья и кустарниковые ягодники требуют плодородной, глубоко обработанной почвы. Для ее заправки хорошо использовать органические удобрения, которые вместе с обогащением почвы питательными веществами улучшают и ее физические свойства. Органические и минеральные удобрения вносят под перекопку почвы равномерно по всей площади. На подзолистых почвах вместе с органо-минеральными удобрениями для устранения избыточной кислотности, улучшения физико-химических свойств, а также усиления микробиологических процессов рекомендуется вносить под перепашку (перекопку) известь, в зависимости от кислотности почвы, в среднем 2—3 т/га.
Недостаток основных питательных элементов в почве можно определить по некоторым внешним признакам плодовых деревьев. Так, нехватка азота приводит к слабому развитию растений, недоразвитости листьев и их бледной окраске, а избыток вызывает сильный рост, удлиняет вегетацию и нередко приводит к вымерзанию растений.
Большую роль в жизни растений играет фосфор. При его недостатке также ослабляется рост побегов и листьев, наблюдаются недоразвитость плодов и снижение урожая. Недостаток в почве калия приводит к засыханию листовой пластинки и ослаблению зимостойкости растений.
Основная масса корней плодовых деревьев размещается на глубине 30—60 см, а ширина их распространяется обычно в полтора-два раза больше проекции кроны. Для того чтобы деревья хорошо развивались, почву нужно подготовить с осени путем зяблевой вспашки или перекопки с одновременным внесением удобрений.
Перекапывают садовый участок на почвах с мощным гумусовым горизонтом (не менее 30—35 см) На глубину двух штыков лопаты, причем верхний пахотный слой должен оказаться внизу, а нижний — наверху. Для этого вдоль одной из границ участка выкапывают канаву на нужную глубину, после чего рядом начинают перекопку почвы, сбрасывая на дно канавы верхний слой, а нижний укладывают на верхний. Новую канаву заделывают почвой при обработке рядом лежащей полосы. В такой последовательности и обрабатывают весь участок. На маломощных почвах глубина перекопки должна быть мельче с учетом величины гумусового горизонта.
Посадочные ямы под плодовые деревья копают вслед за разбивкой сада, т. е. после определения мест посадки.
В наших условиях плодовые деревья, произрастающие в открытой штамбовой форме, не имеют такой мощной кроны, как в европейской части, поэтому их можно сажать на более близком расстоянии в ряду и между рядами. Выше, в таблице приводятся примерные расстояния для коллективных садов при ручной обработке почвы.
Места посадки деревьев обозначают колышками. После окончания разбивки необходимо проверить направление рядов — взаимно перпендикулярное и по диагонали. Вешки должны находиться строго на одной линии во всех направлениях.
При копке ям верхний слой земли сбрасывают на одну сторону, а нижний — на другую. Размер ям для плодовых деревьев: сторона квадрата — 0,7—1,0, глубина — 0,7—0,8 м.
В первые годы корневая система молодых деревьев развивается в пределах посадочных ям. Опыт показывает, что чем шире посадочная яма и чем богаче в ней почва, тем лучше приживаются и развиваются деревья.
Примерные расстояния посадки плодово-ягодных растений, м
| Культура | Ширина междурядий | Расстояние между деревьями в ряду |
| Яблоня и груша в открытой форме | 5 | 4 |
| Яблоня и груша в стелющейся форме | 5 | 5 |
| Слива | 4 | 3 |
| Вишня | 3 | 2 |
Ямы для весенней посадки следует копать осенью, а для осенней — за один-два месяца. Перед посадкой к земле верхнего слоя добавляют перегной (хорошо перепревший навоз) или компост из расчета 20—30 кг на яму. Этой же землей при посадке саженцев засыпают яму. Оставшийся нижний, неплодородный, слой используют для поднятия дорожек, или удаляют за пределы участка.
Очень полезно при заправке ям вместе с перегноем добавлять суперфосфата — по 0,5—1,0 и калийной соли — по 0,3—0,5 кг на яму, а на подзолистых почвах дополнительно по 1,0—1,5 кг гашеной извести.
Лучший срок для посадки плодово-ягодных растений— ранняя весна (до распускания почек) и осень, после того, как деревья сбросят листья. Осенняя посадка должна заканчиваться за две недели до замерзания почвы. В годы, когда зимних осадков выпадает достаточно и снеговой покров значителен, осенние посадки обеспечивают высокую приживаемость. В малоснежные зимы хорошую приживаемость можно получить за счет окучивания молодых посадок снегом. Ягодники лучше высаживать с осени, так как они трогаются в рост рано весной, но можно и ранней весной. Землянику лучше высаживать весной и в конце лета — начале осени (вторая половина августа).
Саженцы берут обычно в возрасте двух лет, но в коллективном саду для посадки на индивидуальном участке, где есть возможность обеспечить хороший уход, можно использовать и саженцы в возрасте трех лет. Практически можно пересаживать плодовые деревья любого возраста, но это связано с большими затратами труда и средств и не всегда осуществимо, так как каждое дерево нужно выкапывать с большим комом земли. Для сохранения кома при погрузке, перевозке и разгрузке его нужно хорошо упаковать или обшить тесом. Погрузка и разгрузка таких тяжеловесных деревьев требует специальных механизмов. Уменьшение кома при пересадке приводит к ослаблению крупных деревьев. Они несколько лет находятся в угнетенном состоянии и отстают в своем развитии от посаженных одновременно с ними 2—3-летних саженцев. При выращивании европейских сортов в стелющейся форме посадку производят преимущественно однолетними саженцами. При покупке необходимо внимательно отбирать здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой, неподсушенные, без механических повреждений и болезней. Саженцы первого сорта должны иметь не менее пяти основных разветвлений и длину корней не менее 30 см, второго сорта — не менее трех основных разветвлений и длину корней не менее 25 см. Наземная часть саженцев также должна быть хорошо развитой, ветви равномерно расположены со всех сторон. Подсохшие, слабые, хилые растения с механическими повреждениями и ожогами для посадки непригодны.
Одна из наиболее частых причин плохой приживаемости и плохого роста саженцев — подсушка их корневой системы при транспортировке. Обычно мелкие нежные ветвления корней (корневые волоски) при прямом попадании на них лучей солнца и ветра погибают за несколько минут. Всасывание же воды из почвы, а вместе с ней и растворимых питательных веществ, происходит при помощи корневых волосков, поэтому жизнь растений без них невозможна. Чтобы сохранить жизнеспособность корневых волосков при транспортировке, корни саженцев перед погрузкой надо обмакивать в раствор глины или земли с примесью навоза. Покрытые тонким слоем такого раствора, корни значительно меньше подвергаются неблагоприятному действию внешней среды. Подготовленные к транспортировке саженцы погружают в кузов автомашины, дно которого предварительно выстилают влажной соломой или каким-либо другим материалом, укладывают с наклоном по ходу Движения транспорта и хорошо укрывают, материалом, от ветра и солнца.
Доставленные к месту посадки саженцы прикапывают в канавки под углом 45° на север и в таком положении сохраняют до посадки. Во избежание пустот между корнями, почву необходимо отаптывать, не повреждая корней, а затем хорошо поливать водой.
Приусадебное садоводство
В Омске и во многих населенных пунктах области развернулось широкое движение среди квартальных комитетов и домоуправлений за превращение приусадебных участков в цветущие сады. Во дворах индивидуальных домовладений уже есть посадки плодовых деревьев или ягодных кустарников. Убедительные примеры успешного выращивания крупноплодных и вкусных европейских сортов яблок в стелющейся и кустовой форме и ягодников увлекли жителей Омска и население области.
На ежегодных выставках по садоводству, цветоводству и зеленому строительству в Омске и во многих районных центрах области садоводы-любители экспонируют крупные и вкусные плоды яблок, землянику, малину, смородину, крыжовник и другие ягоды.
Развитие приусадебного садоводства, несомненно, следует рассматривать как целесообразное озеленение и как общественное дело, в котором должны быть заинтересованы все трудящиеся. Это большой дополнительный источник высоковитаминных продуктов.
Размещение плодово-ягодных насаждений на приусадебном участке зависит прежде всего от конфигурации участка и расположения построек. Для плодовых деревьев отводят наиболее освещенные места, не затененные высокими зданиями или стенами. Высаживать плодовые деревья рекомендуется прямыми рядами с расчетом возможного использования междурядий под овощные культуры. Примерные расстояния для плодовых деревьев и ягодных кустарников указаны в плане.
На приусадебных участках рекомендуется высаживать ягодные кустарники, так как они более скороспелы и малотранспортабельны.
Агротехника посадки плодово-ягодных растений, уход за ними на приусадебных участках мало чем отличаются от агротехники в коллективном саду.
Техника посадки
Чтобы не нарушать правильности рядков, при посадке саженцев плодовых и косточковых культур рекомендуется пользоваться специальной посадочной дойкой длиной 120—140 и шириной —10 см. На ее концах на одинаковом расстоянии от центра просверливают отверстия диаметром 3—4 см, а посередине делают вырез. В него должен свободно входить колышек, устанавливаемый при разбивке индивидуального участка для обозначения места посадки.
Размещение саженца в яме при посадке
Перед тем как приступить к копке ям, к разбивочному колышку вырезом прикладывают посадочную доску, а в концевые отверстия доски вставляют и забивают в землю контрольные колышки, которые направляют строго в створ разбивочных колышков. Затем очерчивают круг или обозначают квадрат заданных размеров. После всех подготовительных работ приступают к копке ям, которые должны иметь отвесные стены, а дно должно быть взрыхленным штыковой лопатой.
В дно подготовленной для посадки ямы, рядом с центром, с северной стороны вбивают очищенный от коры кол длиной 120—140 см, чтобы к нему можно было привязать посаженное деревце и этим предотвратить его возможное искривление и расшатывание. В яму вокруг кола насыпают холмиком заранее подготовленную растительную землю. Вершина холмика должна быть почти на уровне верхнего края ямы. Насыпать землю в яму лучше, всего за три-пять дней до начала посадки, чтобы почва успела осесть и уплотниться. Если землю насыпают непосредственно перед посадкой, то ее необходимо слегка уплотнить ногой.
При закладке плодового сада важно правильно посадить деревья на постоянное место. Перед посадкой саженцы следует внимательно осмотреть, поврежденные и больные корешки и веточки подрезать острым ножом. Чтобы привести в соответствие укороченную часть корневой системы саженцев с наземной частью, потребляющей влагу и питательные вещества, каждую ветвь укорачивают примерно на одну треть. Перед этим следует оставлять перед местом среза наружные почки, из которых новые побеги будут развиваться во внешнюю сторону, не создавая загущенности и затененности кроны.
Посадку производят двое рабочих. Один из них ставит деревце на холмик и тщательно расправляет корни по его поверхности, не допуская скручивания и подвертывания, второй засыпает их подготовленной плодородной землей. Во избежание пустот вокруг корней, которые приводят к гибели плодовых деревьев, деревце необходимо слегка встряхнуть, а землю уплотнить ногой.
Глубина посадки плодовых саженцев зависит от климатических условий. В районах с достаточным увлажнением, а также на тяжелых почвах, корневая шейка саженца после оседания земли в яме должна быть на уровне поверхности почвы, поэтому при посадке ее устанавливают на 3—4 см выше уровня поверхности.
В степных и лесостепных районах при посадке саженцев корневую шейку устанавливают на уровне поверхности почвы, а после оседания земли в яме она окажется заглубленной на 4—5 см. Подпревания коры в данном случае не бывает. Мелкая посадка в этих условиях приводит к оголению и иссушению корней. Поросль, которая появляется в плодоносящих садах от корней, ежегодно нужно удалять, так как она ослабляет привитое дерево. В отдельные же неблагоприятные годы наземная часть плодового дерева отмирает, появившаяся выше места прививки поросль может заменить его.
После посадки вокруг дерева на всю ширину ямы делают лунку и поливают из расчета не менее трех-четырех ведер воды на одно дерево. Чтобы влага не испарялась, после полива лунку оправляют и присыпают перегноем или соломистым навозом, торфом, опилками и в крайних случаях — просто сухой землей.
При весенней посадке в засушливые годы через 8—10 дней полив повторяют. При осенней посадке плодовые деревья перед наступлением морозов необходимо окучивать землей, взятой из междурядий, на высоту 20—30 см, чтобы предохранить корни молодых деревьев от вымерзания. Ранней весной землю от ствола отгребают.
Молодые, не укрепившиеся деревья, легко раскачиваются ветром, отчего мелкие ветвления корней (корневые волоски) рвутся, вокруг корней образуются пустоты, деревья часто теряют вертикальное положение, плохо приживаются и растут; поэтому посаженное дерево обязательно подвязывают к колу, вбитому в дно ямки, первый раз, слегка, сразу же после посадки, и затем более прочно, через 10—12 дней, когда земля в яме осядет и корневая шейка дерева окажется на уровне поверхности земли.
После окончания работ составляют посадочный план и записывают, где и какие сорта размещены, Время посадки и возраст саженцев.