Особенности перепрививки плодовых деревьев

Очень часто на садовый участок из-за отсутствия посадочного материала определенного сорта, путаницы сортов в питомнике и неправильной рекомендации попадают малоценные сорта плодовых культур. Поскольку плодовые культуры многолетние, то ошибки выявляются поздно, после вступления их в плодоношение. Перед садоводом возникает вопрос, что делать с такими деревьями, перепрививать или выкорчевывать. При раскорчевке и посадке на их место деревьев других сортов хороший урожай плодов можно получить только через шесть-восемь лет и больше в зависимости от культуры и сорта. Перепривитые деревья вступают в плодоношение на третий-четвертый год.

При обследовании плодовых деревьев, выращиваемых при неблагоприятных условиях (на пониженных местах, при близком уровне грунтовых вод и т. д.), выявлено, что чаще всего они страдают от повреждения штамба и оснований скелетных ветвей солнечными ожогами и морозобоинами.

Для перепрививки пригодны только здоровые деревья, имеющие хорошо развитый листовой аппарат, годичные приросты не менее 20 см и светлую окраску древесины перепрививаемых ветвей. Штамб и скелетные ветви их не должны быть повреждены морозобоинами и солнечными ожогами. Непригодны для перепрививки деревья, поврежденные почвообрабатывающими орудиями, мышами и зайцами. Возраст перепрививаемого дерева не имеет существенного значения. Однако перепрививать деревья моложе двух-трех лет нецелесообразно из-за слабого их роста. В районах с суровыми зимами плодовые деревья до шести — восьми лет перепрививают в один год, а более взрослые — в два и даже три года. С возрастом деревьев затраты на их перепрививку резко возрастают. Перепрививать можно деревья всех плодовых культур, но наиболее успешно поддаются перепрививке в Нечерноземной зоне яблоня, груша, слива и рябина обыкновенная. При перепрививке косточковых культур из-за меньшей долговечности их деревьев по сравнению с семечковыми эффект от нее тем выше, чем моложе перепрививаемое дерево. При перепрививке культурных сортов случаи несовместимости наблюдаются редко. Практика показывает, что без вреда для дерева и урожайности можно прививать летние сорта на зимние, и наоборот. На одно дерево можно прививать несколько сортов, но они обязательно должны быть одного срока созревания. Если этого не соблюдать, то у перепривитого дерева нарушается ритм ростовых процессов и это приводит к снижению его зимостойкости. Особенно нежелательна перепрививка деревьев китаек или других, полученных с их участием мелкоплодных сортов зимними крупноплодными сортами яблони. Большинство форм китаек осенью рано заканчивает рост. Прививка на них зимних сортов, которые характеризуются продолжительным вегетационным периодом, нарушает ритм роста китаек и приводит к гибели перепривитых деревьев даже в сравнительно мягкие зимы. Чтобы избежать гибели таких перепривитых деревьев, их нужно перепрививать сортами летнего и раннеосеннего сроков созревания. Оставление у них одной-двух скелетных ветвей неперепривитыми также улучшает их выживание.

Деревья можно перепрививать полностью и частично, т. е. отдельные ветви. В Нечерноземной зоне у плодовых деревьев диаметр ветви в месте прививки не должен превышать 5—6 см. Для зарастания срезов большего диаметра требуется несколько лет, и такие деревья часто подмерзают в морозные зимы.

Следует различать два типа перепрививки: в крону и в скелет дерева. При прививке в крону перепрививают только сравнительно мелкие обрастающие ветви. На такую прививку затрачивается много времени и требуется большое количество прививочного материала. На взрослое дерево прививают до 200 и более черенков. За таким деревом после перепрививки нужно особенно внимательно наблюдать садоводу — систематически удалять появляющиеся побеги старого сорта и детально обрезать прививки. Однако дерево легко переносит такую перепрививку и уже на третий год дает очень хороший урожай плодов.

При прививке в скелет дерева перепрививают скелетные ветви вблизи ствола. При такой прививке требуется небольшое количество черенков. Урожай на дереве увеличивается постепенно, по мере нарастания плодовых образований на прививках. Последующий уход за деревом значительно проще по сравнению с уходом за деревом, перепривитым в крону. Однако удаление у дерева при прививке почти всей кроны приводит к резкому снижению его зимостойкости в первые два-три года после перепрививки. Происходит это из-за сильного нарушения соотношения между оставшейся надземной частью и корневой системой дерева. Развивающийся на ней листовой аппарат не в состоянии обеспечить продуктами ассимиляции хорошо развитую корневую систему, которая начинает плохо выполнять свои функции — обеспечение перепривитого дерева водой и питательными веществами. Отрицательное влияние такой прививки сказывается тем сильнее, чем ниже зимостойкость перепрививаемого дерева и больше его возраст. Это влияние можно свести до минимума, оставляя у дерева на два-три года после перепрививки в верхней части кроны одной крупной неперепривитой ветви и побегов, появляющихся в 15—20 см ниже места прививок. Эти побеги коротко обрезают для лучшего ветвления. Такой своеобразный экран предохраняет остов дерева от повреждения солнечными ожогами до восстановления обрезанной кроны. Затем их вырезают на кольцо.

Наибольший эффект от прививки наблюдается, когда перепрививают не случайные, а специально подобранные сорта с высокой зимостойкостью. Прививка недостаточно зимостойких сортов в скелетные ветви дерева зимостойкого сорта значительно повышает их выживание в суровые зимы. Такие зимостойкие сорта, пригодные для перепрививки, называют скелетообразователями.

Для условий Нечерноземной зоны в качестве скелетообразователей для яблони могут быть использованы такие сорта: Шаропай, Грушовка московская, Антоновка обыкновенная, Розовое Петрова. Применение этих скелетообразователей ограничивается областями, где районированы сорта Антоновка обыкновенная и Грушовка московская, т. е. где температура воздуха в зимние месяцы не опускается ниже —42° С. В районах с более суровым климатом могут быть использованы более зимостойкие мелкоплодные сорта Горноалтайское и Добрыня. Соответственно должен быть подобран и сортимент для прививки на них. Для груши надежным скелетообразователем является сорт Тема. Уссурийская груша, несмотря на высокую зимостойкость, не может быть хорошим скелетообразователем из-за плохой совместимости ее с большинством европейских сортов груши. Для сливы хорошим скелетообразователем является сорт Евразия 21. Однако влияние скелетообразователя на повышение выживания привитого сорта небезгранично. Выращивание недостаточно зимостойких сортов на выносливом скелетообразователе может быть успешным только в том случае, если эти сорта взяты из смежных областей, расположенных несколько южнее места их будущего произрастания. Использование в Московской области для прививки на выносливый скелетообразователь сортов, выращиваемых в более южных районах (например, сортов Джонатан, Мекинтош и др.) не увенчалось успехом. Такие сорта вымерзают в первую же суровую зиму.

Перепрививаемый сорт оказывает меньшее влияние на биохимический состав плодов привитого сорта, чем погодные условия вегетационного сезона. Однако он может ускорить или замедлить созревание плодов привитого сорта и повлиять на их лежкость. Например, прививка летних сортов в крону зимнего сорта задерживает созревание и улучшает лежкость плодов. При прививке же зимних сортов в крону дерева летнего сорта созревание их плодов ускоряется, а лежкость несколько ухудшается.

Сроки перепрививки. Плодовые деревья перепрививают черенком или почкой весной и летом. У садоводов с небольшим опытом прививки лучшие результаты могут быть получены при весенней прививке черенком. У косточковых культур прививку черенком можно начинать рано, после наступления положительных ночных температур. Небольшие заморозки в ночное время не влияют на приживаемость прививок. Заканчивают прививку до распускания почек на перепрививаемых деревьях. Более поздняя перепрививка их может взывать сильное камедетечение и снизить зимостойкость перепривитых деревьев. Кроме того, при прививке косточковых культур после распускания почек, в период интенсивного сокодвижения, сок на поверхности ран быстро подсыхает, и образовавшаяся из него пленка препятствует успешному срастанию прививочных компонентов. Перепрививку деревьев семечковых культур практически можно проводить в течение всего вегетационного сезона. Для весенней прививки используют черенки, заготовленные в зимние месяцы. Успех весенней прививки во многом зависит от состояния черенков. Черенки с подмороженной древесиной (светло-коричневая окраска на срезе) или с распустившимися почками для прививки непригодны. Они плохо приживаются, и прививки из них медленно растут. Плохую приживаемость имеют и черенки с подсохшей неэластичной корой. Однако приживаемость таких черенков можно повысить, если за сутки до прививки их окунуть в воду, завернуть в мокрую мешковину и положить в прохладное полутемное место. Кора черенков восстановит свою эластичность, и приживаемость их будет достаточно высокой. Лучшие результаты при весенней прививке получают в период от распускания почек до конца цветения.

Для летней прививки черенки берут из нижней части прироста текущего года, где почки уже хорошо сформировались. У черенков листья удаляют с половиной черешка. Перепрививку деревьев семечковых культур в летние и раннеосенние сроки можно рекомендовать только для районов с мягкими зимами. В районах с суровыми условиями для выращивания плодовых культур в отдельные зимы вымерзает до 60% заокулированных в крону почек и до 100% прививок, сделанных в летние и раннеосенние сроки.

Заготовка и хранение черенков. Черенки для весенней перепрививки деревьев семечковых и косточковых культур берут из однолетних побегов здоровых, сильнорослых деревьев. Лучшим временем для заготовки черенков является начало зимы после первых морозов (—5—10°С). Эти температуры способствуют закалке древесины однолетних побегов, что значительно повышает сохранность черенков во время хранения. Ранняя нарезка побегов приводит к сильному подопреванию их коры при хранении. Заготовка же побегов после сильных морозов повышает опасность их подмерзания. При этом следует избегать использования в качестве черенков сильно растущие побеги-волчки. Прививки из них поздно вступают в плодоношение и плохо плодоносят.

Черенки связывают в пучки и на каждый пучок навешивают этикетку с названием сорта. Лучшими являются этикетки из пластика. Если применяют деревянные этикетки, то, чтобы карандашные надписи не стирались, а древесина этикеток не темнела во время хранения, их обертывают полиэтиленовой пленкой. Для связывания пучков желательно применять синтетический шпагат или мягкую тонкую проволоку. Обыкновенный пеньковый шпагат во время хранения черенков часто перепревает, что приводит к смешению сортов.

До прививки черенки хранят в подвале при температуре 0±3°С. Пучки ставят вертикально, срезами вниз и с боков окучивают опилками или песком. В течение зимы опилки или песок поддерживают во влажном состоянии. При отсутствии подвала черенки хранят до сильных морозов в неотапливаемом помещении завернутыми во влажную мешковину, а затем в бумагу или пленку. После выпадения снега делают снежный бурт и в него переносят черенки. Чтобы бурт весной дольше не таял, его делают с северной стороны строения или высокого забора и укрывают каким-либо теплоизоляционным материалом (торф, опилки и т. д.). Чтобы сохранить черенки в снежном бурте от мышей, пучки их аккуратно плотно складывают, связывают и завязывают пленкой, так, чтобы концы черенков были открыты. В такой упаковке черенки не задыхаются. Мыши если и повреждают, то только концы черенков. После таяния снега в бурте черенки вновь завертывают во влажную мешковину и пленку и до прививки хранят в холодном месте (на земле под сараем или домом с северной стороны). Небольшое количество черенков можно хранить до прививки в домашнем холодильнике завернутыми в мокрую ткань и пленку. Периодически их просматривают. При появлении плесени на черенках их и ткань промывают холодной водой. При подсыхании черенков ткань увлажняют. Для пересылки черенков или хранении их в течение короткого времени (1—1,5 недели) при комнатной температуре их погружают в парафиновую ванну с температурой 50—70°. Парафин покрывает черенок тонким слоем, и такая пленка препятствует его высыханию. Однако хранение парафинированных черенков более двух недель иногда приводит к задыханию их и резкому снижению приживаемости при прививке.

После мягких зим черенки семечковых культур для весенней прививки можно заготовлять и рано весной, до распускания почек. Весенняя заготовка черенков косточковых культур в Нечерноземье нежелательна, поскольку почти ежегодно однолетние побеги их подмерзают. Для летней окулировки или летней прививки черенком однолетние побеги срезают непосредственно перед прививкой.

Способы прививки. Имеется очень много различных способов прививки плодовых культур. Наибольшее распространение при весенних сроках прививки черенком из-за простоты исполнения и приживаемости получили следующие способы: улучшенная копулировка с язычком, в боковой зарез, врасщеп и за кору.

Успех при всех этих способах прививки во многом зависит от правильно сделанного косого среза на нижнем конце черенка. Длина его должна быть 3—4 см. При срезе меньшего размера уменьшается площадь соприкосновения прививочных компонентов, что ухудшает приживаемость прививок. Поверхность среза должна быть ровной и чистой. При наложении его на плоскость прививочного ножа между ними не должно быть просветов. Над срезом на черенке оставляют почку, которая стимулирует приживаемость черенка, а при отломе прививки по месту среза перепривитой ветви помогает ее восстановлению. Верхний конец черенка срезают над почкой без оставления пенька. Срезы на нижнем конце черенка нельзя трогать пальцами. От пальцев на срезах остаются жировые пятна, и прививочные компоненты в этих местах срастаются очень медленно.

Способ улучшенной копулировки с язычком применяют, когда перепрививаемая ветвь и черенок имеют одинаковую толщину. На черенке и ветви делают косые срезы одинаковой длины. На них, отступив на 1/3 от острого конца, делают ножом расщепы. Длина расщепа немного не доходит до начала косого среза. Срезы на черенке и ветви прикладывают друг к другу так, чтобы язычок на срезе одного из них вошел в расщеп другого. Срезы совмещают до тех пор, пока они полностью не совпадут. Срастание при этом способе прививки происходит быстро и обладает большой прочностью.

Способ врасщеп применим только для перепрививки небольших ветвей, диаметр которых не намного превышает диаметр черенка. Ветвь срезают секатором и оставшийся пенек по центру расщепляют прививочным ножом. Нижнюю часть черенка срезают в виде клина. Черенок вставляют в щель так, чтобы кора и камбиальные слои пенька и черенка совпали хотя бы с одной стороны перепрививаемой ветви. При прививке этим способом более крупных ветвей щель долго не зарастает и может быть причиной отмирания ветви из-за загнивания тканей в щели.

Способ прививки в боковой зарез с одновременным удалением ветви выше места зареза без остановления пенька применяют для перепрививки ветвей, диаметр которых значительно превосходит диаметр черенка. Особенно он эффективен при перепрививке молодых деревьев, имеющих диаметр ветвей 3—4 см. При этом способе на выбранном отрезке ветви делают боковой зарез. Прививочный нож ставят под углом 30° к оси ветви (ветвь должна находиться под локтем руки с ножом). Пальцами другой руки надавливают на торец ножа. Нож двигают вперед и в глубь ветви. При этом следят, чтобы лезвие ножа прорезало лишь кору и слегка надрезало древесину. После этого ветвь срезают над зарезом без оставления пенька. На нижнем конце черенка делают два косых среза на клин. Конец черенка должен оканчиваться остро. Если срезы сделаны правильно, то косой клин должен иметь вид равнобедренного треугольника. Черенок вдвигают в зарез таким образом, чтобы поверхности срезов черенка и ветви совпали слоями камбия на внешней стороне. У сделанных таким способом прививок раны быстро зарастают, и соединения их с ветвями имеют большую механическую прочность.

Способ прививки за кору подкупает своей простотой. Этим способом перепрививают ветви, диаметр которых значительно больше диаметра черенка. Применяют его только в период интенсивного сокодвижения. Сверху или сбоку пенька от среза к основанию ветви на длину около 2,5—3 см прорезают кору до древесины. Прорезанные края коры с двух сторон слегка отворачивают концом ножа. После этого берут черенок и на нижнем конце его под почкой делают косой срез длиной 3 см. Для увеличения площади соприкосновения камбиальных слоев черенка и ветви с другой стороны косого среза на конце черенка срезают небольшой участок коры. Подготовленный таким образом черенок вставляют за кору так, чтобы верхняя часть косого среза была выше поверхности торца среза ветви на 2—3 мм, а почка на противоположной стороне косого среза была ниже торца пенька. При таком положении черенка зарастание раны на торце пенька идет быстрее, так как в зарастании ее принимает участие не только камбий перепривитой ветви, но и каллус, образующийся на срезе черенка. При этом способе прививка срастается с перепривитой ветвью очень медленно и часто отламывается ветром в первые два-три года после операции. Поэтому к каждой прививке должна быть сделана индивидуальная опора. Желательно прививку за кору применять в комбинации со способом прививки в боковой зарез.

При летних сроках прививки черенком наибольшее распространение получил способ в боковой зарез. Он делается без среза ветви над местом зареза. Удаление ветви над местом зареза без оставления пенька делают весной следующего года после распускания почек на привитом черенке.

Длина черенка при перепрививке. При весенней и летней прививке семечковых и косточковых культур черенок обычно берут с тремя-четырьмя почками. Причем при перепрививке вишни его берут из нижней или из верхней части однолетнего побега. Из средней части однолетнего побега вишни черенок для прививки непригоден, так как почки здесь в основном цветочные. Прижившийся такой черенок отцветет и засохнет. На участках с хорошей защитой от ветра при перепрививке семечковых культур можно применять более длинные черенки, на шесть — восемь почек и более. Появляющиеся у таких черенков ростовые побеги растут не так сильно, как у черенков с четырьмя почками: Они лучше вызревают и меньше страдают от морозов в первые зимы после прививки. У прививок, сделанных длинными черенками, из верхних почек развиваются побеги ростового типа, а из нижних — кольчатки и плодовые прутики, которые уже на второй Год после прививки дают плоды.

Вместе с тем увеличение длины черенков повышает «парусность» облиственных прививок в летний период. На не защищенных от ветра участках это может привести к массовому отлому прививок в первые два-три месяца после прививки, когда срастание их с перепривитыми ветвями еще недостаточно прочное.

Обвязочный материал при прививке. В качестве обвязочного материала при прививке черенком используют узкие ленты из полиэтиленовой пленки шириной 2—2,5 см. Ленту в виде спирали туго накладывают на место прививки, так, чтобы витки несколько перекрывали друг друга. Торец пенька лентой не закрывают. Тугое наложение ленты служит залогом высокой приживаемости прививок. Лента из полиэтиленовой пленки несколько растягивается и не мешает росту прививок в первые две-три недели. В качестве обвязочного материала также можно использовать клейкую изоляционную пластиковую ленту. Накладывать ее следует клейкой стороной наружу. Менее пригодны для этой цели мочало и бумажный шпагат, поскольку они не растягиваются и мешают росту прививок в первые недели роста. Совершенно непригодна в качестве обвязочного материала изоляционная лента из материи. Она не растягивается при утолщении места соединения прививочных компонентов, и при снятии ее часто повреждается кора. Кроме того, вещество, которым лента пропитана, отрицательно влияет на рост каллуса в месте прививки.

Садовый вар. Как бы аккуратно ни была наложена обвязка, все равно остаются открытые места срезов. Если верхний срез на черенке, торец перепрививаемой ветви и открытые срезы в месте соединения черенка с ветвью не покрыты садовым варом, они подсохнут и черенок погибнет.

В качестве садового вара хорошо зарекомендовал себя «Петролатум». Он легко и ровно ложится на свежие срезы при пониженных температурах, хорошо пристает к ним, не высыхает в течение длительного времени, сохраняет эластичность, не растекается в жаркую погоду и не обжигает ткани коры и камбия. При отсутствии садового вара его можно заменить детским пластилином.

Высококачественный садовый вар садовод может приготовить сам по одному из следующих рецептов:

• Канифоль, пчелиный воск, свиное несоленое сало или растительное масло в соотношении 1:1:1. К полученной массе добавляют 10—12% этилового спирта или денатурата. Такой вар можно использовать с ранней весны до поздней осени без подогрева. Он не теряет вязкости в жаркую погоду.
• Тавот (несоленое сало), канифоль и воск в соотношении 1:1:1.
• Воск, канифоль, несоленое сало и скипидар в соотношении 5:5:1:5.
• Льняное масло, еловая смола, колесная мазь и скипидар в соотношении 2:1,5:0,5:1.
• Канифоль, пчелиный клей, воск и скипидар в соотношении 6:2:3:3.
• Канифоль, воск, баранье сало и спирт в соотношении 8.4:2:1. Вар не твердеет и в прохладное время.
• Канифоль, пчелиный воск и животный жир в соотношении 4:2:1.

Для приготовления садового вара на легком огне в открытой посуде растапливают жир (сало). В него добавляют воск, затем канифоль. Когда смесь наполовину остынет, в нее согласно рецепту добавляют при тщательном перемешивании спирт, предварительно подогретый. Приготовленный вар хранят в закрытой банке.

Подготовка дерева к перепрививке и прививка. Деревья для весенней прививки черенком обрезают одновременно с прививкой. Если по какой-либо причине подготовленное дерево перепрививают через один-два дня, то срезы подновляют. При обрезке соблюдают соподчинение ветвей. Ветви одного яруса перепрививают на одной высоте от поверхности почвы, а центральный проводник — на 30—40 см выше прививок, сделанных на ветвях верхнего яруса. Все мелкие веточки на расстоянии 15—20 см от места среза удаляют, чтобы они не мешали при прививке. Высота перепрививки ветвей нижнего яруса зависит от высоты снежного покрова в данной местности и возраста дерева.

При перепрививке молодого дерева зона прививки находится в пределах от 1 до 2 м над поверхностью почвы. При размещении прививок ниже 1 м к поверхности почвы они в зимние месяцы попадают в самую морозоопасную зону и могут сильно подмерзнуть, особенно в первые годы после операции. При размещении прививок выше 2 м от поверхности почвы зона их плодоношения находится слишком высоко. Это очень осложняет уход за кроной и сбор плодов. От ствола скелетные ветви молодого дерева перепрививают на расстоянии 40—50 см. У взрослых деревьев место перепрививки скелетных ветвей первого яруса определяется их толщиной. В Нечерноземной зоне диаметр ветви в месте прививки у семечковых культур не должен превышать 5—6 см, а у косточковых — 3 см. Срезы большего диаметра зарастают в течение нескольких лет и часто подмерзают в одну из ближайших суровых зим. Ветви, отходящие от ствола под углом менее 30°, не обрезают и не прививают. Они подлежат вырезке на следующий год после перепрививки дерева. Перепрививка очень толстых скелетных ветвей на расстоянии более 1,5 м от ствола нежелательна. При такой прививке плодоношение привитого сорта будет сосредоточено лишь по периферии кроны. К тому же толстые скелетные ветви у взрослого дерева вблизи ствола могут не иметь обрастающих ветвей, пригодных для прививки. Поэтому за год до перепрививки такие ветви сильно омолаживают. В течение сезона на них из спящих почек появляются сильные побеги. Их прореживают, оставляя наиболее удачно и равномерно расположенные на ветви. Прививку таких побегов делают почкой в период летнего сокодвижения или черенком весной следующего года.

При перепрививке взрослых деревьев прививку следует начинать с центрального проводника и ветвей верхнего яруса. Заканчивают перепрививку дерева прививкой ветвей нижнего яруса. При обратной последовательности перепрививки могут быть отломы прививок при удалении крупных ветвей из верхних частей кроны. Черенок прививают сверху ветви, а при диаметре ее более 3 см также с одной или двух боковых сторон. Черенок, поставленный снизу ветви, приживается хуже, а прививка в будущем отламывается под собственной тяжестью.

Успех при прививке во многом зависит от состояния инструмента и аккуратной работы прививальщика. Инструмент должен быть всегда острым и чистым. Перед постановкой черенка побег, от которого отрезается черенок, и место прививки на ветви тщательно протирают чистой влажной ветошью, чтобы исключить попадание грязи на срезы. Если подготовленный черенок падает на землю, он должен быть тщательно вытерт, а срез подновлен ножом.

На место соединения черенка с ветвью туго накладывают спиралью ленты обвязочного материала. Все открытые места срезов тщательно покрывают садовым варом. В годы с жаркой весной повторное нанесение садового вара на оголенные места срезов повышает приживаемость прививок и ускоряет зарастание ран.

Если у садовода небольшой опыт прививки, а погода весной стоит очень жаркая, то повысить приживаемость черенков можно путем использования узких полиэтиленовых мешочков. Надевают их на торцы перепривитых ветвей. Длина надетых мешочков должна на 10—12 см превышать длину привитых черенков. Мешочки снимают, когда на привитых черенках начнут расти побеги.

Особенности перепрививки облепихи. При вступлении в плодоношение облепихи на садовом участке часто обнаруживают отсутствие мужских растений или, наоборот, слишком большое их количество. В том и другом случае перед садоводом возникает вопрос: что делать? Можно ли прибегнуть к перепрививке: лишние мужские растения перепривить черенками с женского растения или черенки с мужского растения привить в крону женского растения? Можно сделать то и другое. Однако следует помнить, что успешной прививка может быть только в том случае, если перепрививают сильные однолетние побеги. До распускания почек у перепрививаемого растения способом врасщеп прививают два побега в мутовке, остальные удаляют. В дальнейшем оставляют наиболее хорошо развивающуюся прививку. Подготовка черенков, прививка и последующий уход за прививками такой же, как при перепрививке плодовых деревьев.

Уход за кроной перепривитых деревьев. Прививки, особенно если их на дереве было сделано недостаточно, сильно растут и осенью поздно заканчивают рост. В первый год все усилия садовода должны быть направлены на своевременное окончание ростовых процессов у перепривитых деревьев и защиту их от повреждения морозобоинами и солнечными ожогами. Чем интенсивнее начальный рост прививок, тем раньше они прекращают рост осенью. Успешный рост прививок зависит от своевременного снятия обвязки. При перепрививке молодых деревьев почками или черенками летом обвязку снимают рано весной следующего года. При перепрививке деревьев черенками весной время снятия обвязки зависит от силы роста прививок и диаметра перепривитой ветви. Когда перепрививаются молодые деревья с ветвями диаметром до 3 см, обвязочный материал снимают через две-три недели после операции, при легком его врезании в прививку.

У взрослых деревьев перепривитые ветви утолщаются не так интенсивно и при диаметре ветвей более 3 см обвязка не мешает росту прививок до следующей весны. Раннее снятие обвязки резко снижает приживаемость прививок. При позднем же снятии обвязки образование перетяжек от врезания обвязочного материала ослабляет рост прививок и резко снижает прочность срастания их с перепривитыми ветвями.

У перепривитого дерева на штамбе и отрезках привитых ветвей появляется большое количество побегов из спящих почек. Побеги, появляющиеся на ветвях около места прививок или на расстоянии 15—20 см от них, постоянно удаляют. Оставление их ослабляет рост прививок. Остальные побеги для лучшего ветвления коротко обрезают, оставляя два-три междоузлия. Листва их помогает восполнить недостаток в продуктах ассимиляции, вызванный резким уменьшением листового аппарата в результате удаления большей части кроны дерева при перепрививке. Если у прививок побеги сильно растут и достигают в длину 1 м и более, то в начале осени их прищипывают (удаляют растущую верхушку побега). Такие побеги прекращают рост, и древесина их лучше вызревает. У яблони и груши прищипку побегов делают в начале сентября. Прививки сливы часто растут сильнее, чем прививки яблони и груши. В связи с этим у них прищипку побегов на прививках следует проводить в середине лета. После такого приема побеги хорошо ветвятся, раньше заканчивают рост осенью и быстрее начинают плодоносить.

Формирование кроны перепривитого дерева начинают проводить на следующий год после прививки. У деревьев, перепривитых черенком летом, ветвь над привитым черенком срезают только после распускания на нем почек. Удаляют ветвь без оставления пенька. Срез тщательно замазывают садовым варом. Если дерево перепрививали окулировкой, то после распускания заокулированной почки ветвь над ней срезают с оставлением пенька длиной 10—15 см. К нему привязывают восьмеркой побег, появившийся из почки, чтобы придать ему направление перепривитой ветви. Работу эту выполняют при достижении побегом длины 15—20 см. В течение лета вблизи места окулировки систематически удаляют возникающие на ветви побеги. Удаляют их и на пеньке за исключением одного появившегося около торца среза, который сильно укорачивают. Если побеги на пеньке удалить полностью, то усыхание пенька может стать причиной плохого роста прививки. Пенек вырезают через год.

У молодых деревьев яблони и груши, крона которых была перепривита полностью черенками весной прошлого года, на участках с благоприятными условиями для выращивания плодовых культур удаляют неперепривитые ветви и поросль, оставленную в год прививки на штамбе и у оснований скелетных ветвей. На участках с неблагоприятными условиями для роста плодовых культур такую обрезку делают через несколько лет при восстановлении полностью кроны, удаленной при перепрививке. До этого времени рост их подавляют ежегодным укорачиванием. Сами прививки укорачивают с соблюдением соподчинения ветвей.

Когда ветвь перепривита одним черенком, у прививки выбирают сильный побег, который оставляют как продолжение перепривитой ветви. Если он растет довольно вертикально, его укорачивают на внешнюю почку. Если отклоняется вниз от направления перепривитой ветви — на внутреннюю почку. Боковые побеги на прививке при обрезке соподчиняют этому побегу. Побег, растущий на прививке из почки напротив нижнего среза на привитом черенке, часто растет вертикально и загущает крону перепривитого дерева. Такой побег удаляют без оставления пенька. Когда ветвь перепривита двумя и более черенками, из прививок выбирают одну наиболее удачно расположенную и формируют ее так, чтобы она в будущем заменила обрезанную часть ветви. Остальные прививки обрезают на боковой побег так, чтобы они не мешали развитию основной прививки, и в дальнейшем, при зарастании среза на торце перепривитой ветви, удаляют. В течение вегетационного сезона периодически удаляют побеги, появляющиеся из спящих почек на перепривитых ветвях ближе 15—20 см от места прививки. Когда дерево перепрививается частями, одновременно с формированием прививок неперепривитые ветви ежегодно омолаживают, укорачивая их на двух-трехлетнюю древесину. Если этого не делать, они благодаря усилению роста будут подавлять рост прививок.

Зимостойкость перепривитого дерева в первые два-три года пониженная. Если у перепривитого дерева или перепривитых отдельных ветвей нет экрана из коротко обрезанных волчков, то штамб и основания скелетных ветвей необходимо защитить от повреждения солнечными ожогами. Делается это в конце вегетационного сезона так же, как и при защите неперепривитых деревьев.

При обрезке перепривитых деревьев косточковых культур нежелательно наносить дереву крупные раны. Если все же необходимо у дерева удалить крупные ветви, то вначале подавляют их рост, обрезав на нижнее, наиболее сильное ответвление, и только на следующий год удаляют такие ослабленные ветви.

Успешный рост и вступление в плодоношение перепривитых деревьев во многом зависят от быстроты восстановления обрезанных частей кроны дерева при перепрививке. Поэтому в первые годы перепривитые деревья нельзя сильно обрезать. За исключением формирования прививок обрезка в этот период должна носить санитарный характер, когда удаляют только поломанные и поврежденные побеги у прививок. У молодых перепривитых деревьев вырезку сильных, растущих внутрь кроны побегов на прививках можно заменить пригибанием их. Такой прием ускоряет вступление перепривитых деревьев в плодоношение. При этом садовод должен быть особенно внимательным и не допускать врезания шпагата в ветви — своевременно ослаблять его и убирать. Обычно через два года пригнутые ветви принимают заданное им положение и уже не нуждаются в шпагате. В районах с мягкими зимами пригибание с успехом можно сочетать с надламыванием побегов. Место надлома обязательно должно быть покрыто садовым варом. Надламывание побегов в районах с суровыми зимами часто приводит к подмерзанию побегов в месте надлома.

По мере нарастания плодоношения у перепривитых деревьев пригнутые ветви постепенно удаляют, поскольку они начинают сильно загущать крону.

Перепрививка плодовых деревьев, поврежденных морозом. Способ перепрививки плодовых деревьев, поврежденных морозом, зависит от степени повреждения и возраста дерева. При вымерзании надземной системы по уровень снежного покрова у молодого дерева с диаметром штамба не более 5—6 см перепрививку его проводят в штамб. Дерево срезают до живых тканей и в конце апреля — начале мая перепрививают способом в боковой зарез или врасщеп. Прививают от одного до трех черенков в зависимости от диаметра штамба. Прививка за кору менее желательна, поскольку при этом способе она плохо растет и недостаточно прочное срастание со штамбом дерева. После прививки и наложения обвязки все открытые места срезов, в том числе и верхние срезы на черенках, тщательно покрывают садовым варом. При этом следят, чтобы вар не попал в щель между черенком и штамбом. Для этого ее предварительно закрывают полосой пленки. При неповрежденной корневой системе прививки растут очень быстро. У них оставляют только по одному хорошо развивающемуся побегу, остальные удаляют. Чтобы побеги не сломались ветром, их подвязывают по мере роста несколько раз за сезон к колу, поставленному вплотную к перепривитому штамбу дерева. В начале сентября прививки прищипывают. На следующий год позволяют расти одной сильной прививке, остальные коротко обрезают. Одна прививка не обеспечивает продуктами фотосинтеза хорошо развитую корневую систему. По мере зарастания торцевого среза штамба ранее сильно обрезавшиеся прививки вырезают на кольцо. Вырезку их следует делать не в один год, чтобы штамбу не наносить много больших ран. Ежегодно на штамбе удаляют поросль.

В условиях Нечерноземной зоны, если надземная система дерева, диаметр штамба которого более 6 см, погибла по уровень снежного покрова, прививка в штамб нецелесообразна. Из-за грубой толстой коры штамба прививки медленно растут и развиваются. У такого дерева надземную часть спиливают до здоровых тканей. Срез закрашивают масляной краской (охра или железистый сурик, разведенные натуральной олифой). При нанесении садового вара на срез под давлением сока пленка из вара отстает от торца дерева штамба, и это ухудшает его зарастание. Перепрививку такого дерева делают в побеги, появляющиеся из спящих почек на штамбе, или в корневую поросль, которую специально вызывают. Как только будет установлена гибель кроны и ствола, вокруг дерева в радиусе полуметра осторожно снимают верхний слой почвы до обнажения крупных корней. В жаркую погоду их затеняют травой и поливают. Под влиянием света и воздуха на открытых частях корней появляются побеги. После того как они отрастут, из них выбирают четыре-пять наиболее сильных и равномерно расположенных по окружности пня. Обнаженные корни вновь закрывают землей. Отобранные побеги в этом же году окулируют или в следующую весну прививают черенком желаемого сорта способом врасщеп или улучшенной окулировкой с язычком. Остальным побегам, находящимся на некотором расстоянии от отобранных, позволяют расти в течение нескольких лет, чтобы листва их снабжала продуктами фотосинтеза корневую систему. В противном случае корни постепенно отмирают.

Если при подготовке плодового дерева к перепрививке (при отсутствии явных повреждений штамба и оснований скелетных ветвей солнечными ожогами) обнаружено сильное подмерзание древесины на срезах ветвей (темная окраска всех тканей древесины), то такое дерево без специальной подготовки непригодно для перепрививки. Путем сильной омолаживающей обрезки вызывают появление побегов на ветвях дерева, вблизи отхождения их от ствола. Через один-два года наиболее хорошо расположенные из этих побегов прививают способом врасщеп или в боковой зарез. Если этого не сделать и перепривить ветви с подмороженной древесиной, то прививки будут очень плохо расти, а срезы из-за сильного выделения сока будут плохо защищаться садовым варом и медленно зарастать.

Возможные неудачи при перепрививке. Перепрививка — очень серьезная операция. У садовода с небольшим опытом прививки могут быть неудачи. Причин таких неудач много. Основными причинами плохой приживаемости черенков могут быть: работа грязным и тупым инструментом; некачественные срезы; неплотное наложение обвязки; небрежное нанесение садового вара на открытые места срезов, особенно на верхний срез черенка; использование некачественных черенков (подмороженных, с подопревшей корой, с распустившимися или плохо сформированными почками); подсушивание черенков во время прививки, когда они находились на солнце незащищенными; использование черенка с плодовыми почками из средней части однолетнего побега (для вишни).

Источник: С.Б. Шляпников. В помощь садоводу-любителю. Издательство «Московский рабочий». Москва. 1986