Подготовка участка
При освоении нового участка следует удалить кустарники, выкорчевать пни, собрать мусор и камни, засыпать ямы, выровнять поверхность (при этом обеспечить сток воды). Участок очищают от многолетних корневищных и корнеотпрысковых сорняков.
Осенью в почву на 100 м2 площади вносят навоз (1—2 т в зависимости от плодородия и структуры почвы), суперфосфат (5—10 кг), калийную соль (2,5—3 кг). Удобрения вносят в почву перед ее перекапыванием. Одновременно необходимо заготовить хороший грунт для заправки посадочных ям. Можно использовать торфонавозную смесь, пласты дерновой земли, листья, траву, ботву, древесную золу. Эту смесь послойно складывают в кучу, добавляют 5 кг суперфосфата и 5 кг калийной соли на 1 т компоста, регулярно увлажняют и перемешивают; в течение одного года он превращается в рыхлый, весьма питательный перегной.
Расчет необходимой площади участка под садовые культуры
| Культура | Годовая норма фруктов на человека, кг | Количество растений, шт. | Площадь, м2 |
| Яблоня | 40 | 6 | 84 |
| Груша | 5 | 2 | 12 |
| Вишня | 5 | 4 | 24 |
| Слива | 4 | 3 | 28 |
| Земляника | 3 | 100 | 20 |
| Малина | 2 | 25 | 15 |
| Смородина | 2 | 6 | 9 |
| Крыжовник | 1 | 2 | 3 |
| Прочие | 13 | 41 | 57 |
| Всего | 75 | 252 |
В период осовоения садового или приусадебного участка садоводу-любителю необходимо подумать о наиболее рациональном и экономном использовании отведенной земли. На основе расчета потребности фруктов и овощей на семью, а также с учетом продажи излишней продукции определяют площадь земли под плодовые, ягодные и овощные культуры, после чего составляют схему размещения культур и необходимых построек.
Посадка плодовых деревьев
В зависимости от местных условий, культуры, используемых сортоподвойных комбинаций, рельефа местности подбирают оптимальные варианты способов размещения плодовых деревьев (прямоугольный, шахматный, ленточный, контурный на склонах). Для размещения на карликовом подвое яблонь с формированием полуплоской кроны рекомендуют прямоугольное или полосное размещение деревьев в саду; для вишни и сливы — квадратное; смородину чаще всего размещают в один ряд вдоль границы садового участка.
Следует соблюдать основные правила допустимого загущения деревьев, их сочетаемость друг с другом. Схема посадки (загущение) основывается на силе роста плодовых деревьев, способах формирования кроны. Так, например, для карликовых деревьев (высотой до 2,5 м) при плоскостных формировках можно оставлять междурядья шириной 3—3,5 м и расстояния в ряду между деревьями — 1,5—2, 5 м; на среднерослых подвоях (высотой до 3,5 м) расстояние между рядами — 3,5—4 м, в ряду — 2,5—3 м.
Посадка плодового дерева
Размещая деревья на участке, необходимо побеспокоиться о рациональном использовании земли и наиболее хорошем освещении растений солнцем. Это достигается в случае, если ширина междурядий равна полуторократной высоте деревьев. Ряды деревьев размещают с севера на юг. Вначале намечают расстояние между рядами, а потом — посадочные места в ряду.
В зависимости от местных условий плодовые деревья высаживают в саду осенью и ранней весной. В районах Северного Кавказа весьма благоприятна для посадки плодовых культур осень (примерно с 10 октября по 5 ноября). В этот период при посадке в увлажненную почву или с применением полива плодовые деревья до похолодания образуют на концах корней калюс и даже мелкие корешки, что способствует их высокой приживаемости и хорошему росту в последующем. В условиях Северного Кавказа можно успешно проводить посадку и зимой при температуре воздуха 12—16°С и почвы до 8—10°С в заранее подготовленные посадочные ямы.
В средней полосе РСФСР плодовые деревья лучше высаживать ранней осенью (с 15 по 30 сентября) или ранней весной в первые 5—6 дней начала полевых работ, в более северных и восточных областях — весной.
Пересадка плодовых деревьев из питомника в сад — ответственная операция, требующая на всех ее этапах тщательного соблюдения условий, исключающих повреждение корневой системы, штамба и кроны саженцев и подсушивание их корней.
Посадочные ямы выкапывают за 3—4 недели до посадки, чтобы земля выветрилась. Рекомендуется выкопать яму диаметром 100 см, глубиной 50—60 см, верхний плодородный слой на глубину 30 см выбрасывают направо, нижний слой — налево. В центр ямы вбивают кол длиной 1,2 м. В яму насыпают плодородную смесь и создают вокруг кола холмик высотой 45—50 см, устанавливают на контрольные колышки посадочную планку. Перед посадкой саженцы вынимают из прикола, осматривают и обрезают размочаленные, загнившие и поломанные части корней, обмакивают их в глиняную болтушку. Один человек устанавливает саженец на холмик так, чтобы корневая шейка была на уровне планки (т. е. по горизонту земли), корневую систему расправляет равномерно во все стороны холмика, а второй — засыпает корневую систему рыхлой и влажной землей верхнего слоя ямы, перемешивая ее с плодородной смесью приготовленного перегноя и утаптывая. Затем делают лунку, чтобы можно было лить 3—4 ведра воды. После полива почву мульчируют перегноем, торфокрошкой, создавая слой толщиной 8—10 см, и присыпают рыхлой землей.
Следует отметить, что саженцы, выращенные на вегетативных подвоях с окулировкой на высоте 15—20 см, сажают на 12—15 см глубже корневой шейки. Это способствует более устойчивому закреплению плодовых деревьев. Более заглубленная посадка затрудняет развитие корневой поросли. При мелкой посадке и обнажении корней деревья неустойчивы и склонны к полеганию, сильно развивается корневая поросль, корни летом перегреваются, зимой подмерзают, а также повреждаются при обработке почвы. Кроме того, снижается приживаемость саженцев.
При глубокой посадке саженцев на семенных подвоях, особенно на тяжелых почвах, затрудняется дыхание корней, подопревает штамб. На легких почвах (песчаных, галечных) саженцы лучше сажать на 6—8 см глубже корневой шейки, что улучшает водный режим корневой системы. При заглубленной посадке саженцев на вегетативных подвоях выше уровня прививки на привое появляются корни, и деревья становятся сильнорослыми. В этих случаях целесообразна катаровка, т. е. удаление корней привоя (1—2 раза в 3 года).
После посадки деревья обрезают (способы формирования деревьев см. ниже), в течение лета через каждые 20—25 дней поливают. Последний раз поливают не позднее 1 августа, так как поздние поливы могут вызвать повторный рост дерева, оно не подготовится к зиме и при первых морозах погибнет. Через день после полива почву рыхлят и мульчируют, одновременно удаляют сорняки. Весьма важно в первый же год добиться хорошего прироста посаженных деревьев (не менее чем на 50—60 см), что в значительной мере ускорит у них формирование кроны и плодоношение.
Системы содержания почвы
Рациональное применение систем содержания междурядий и приствольных полос повышает плодородие почвы, улучшает рост и плодоношение деревьев. При уходе за садом учитывают почвенно-климатические условия, возраст насаждений, породно-сортовой состав, применяемые подвои, конструкцию сада, рельеф местности, состояние сада, а также биологические потребности плодовых культур в каждом возрастном периоде.
В условиях РСФСР в зависимости от природно-климатических условий для направленного воздействия на корневое питание плодовых деревьев используют черный пар, парсидеральную, дерново-перегнойную систему содержания почвы в саду. Большой эффект дает мульчирование почвы.
Черный пар. Систему содержания почвы в садах под черным паром применяют в молодых и плодоносящих садах в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения при отсутствии орошения. Она способствует накоплению и сохранению влаги в почве, активной нитрификации, очищению земли от сорняков, улучшению воздухообмена. Междурядья в саду под черным паром в течение весны и лета рыхлят, культивируют зубчатым рыхлителем по мере уплотнения почвы и появления сорняков, улучшению воздухообмена. Междурядья в саду под черным паром в течение весны и лета рыхлят, культивируют зубчатым рыхлителем по мере уплотнения почвы и появления сорняков (до 8 раз), осенью почву перекапывают вилами на глубину от 12 до 22 см. За 20—25 дней до листопада в зависимости от глубины залегания корневой системы в рядах полосы обрабатывают рыхлителем или вилами на глубину 10—12 см.
Однако продолжительное содержание почвы под черным паром сопровождается резким снижением гумуса в ней, ухудшением ее структуры, ослаблением микробиологических и усилением эрозионных процессов.
В плодоносящих садах, где почва содержится под черным паром, плоды имеют пониженную лежкость.
Паросидеральная система. Устраняет ряд недостатков, присущих черному пару. В зависимости от выпадаемых осадков или орошения черный пар чередуют с весенним, летним или подзимним посевом сидератов на зеленое удобрение. Вегетативную массу заделывают ранним летом, осенью или весной. Она пополняет запасы органических веществ в почве — заделкой 1 т сидератов заменяют 3—4 ц навоза. К однолетним сидератам предъявляют следующие основные требования: приспособленность к местным условиям; короткий период вегетации и возможно большой урожай зеленой массы; способность хорошо развиваться в затененных условиях сада; хорошее прорастание семян при летнем посеве; небольшой расход семян на 1 м площади сада.
В зависимости от условий на сидераты сеют горчицу, рапс, люпин, фацелию, вику, пелюшку, озимую вику и др.
Дерново-перегнойная система. При такой системе содержания почвы в междурядьях высевают смесь многолетних трав, преимущественно злаковых, и травостой сохраняют до изреживания трав на 40—50%, после чего перекапывают и снова высевают смесь многолетних трав. Так повторяют до конца жизни сада. В течение лета систематически скашивают траву и оставляют зеленую массу на месте для мульчи. Со временем образуется органическая подстилка, под которой хорошо удерживается влага, создаются благоприятные условия для микробиологических и химических процессов в почве.
Плотная дернина с мульчой сохраняет почву прохладной, сокращает испарение влаги. Плотность почвы уменьшается, почвогрунты делаются значительно рыхлее.
При частом скашивании травы высотой 15—18 см повышается влажность почвы и увеличивается количество доступных форм азота. В тех случаях, когда осадков мало или полив недостаточен, травы скашивают чаще, при избытке влаги — реже и оставляют более высокий травостой (20—25 см).
Дерново-перегнойную систему применяют на орошаемых землях и в районах с достаточным количеством осадков (700—800 мм в год). Эту систему широко внедряют в горных условиях как противоэрозионное мероприятие.
Дерново-перегнойная система содержания почвы в садах способствует значительному накоплению гумуса в почве. За 6 лет содержания почвы в саду по такой системе прибавка гумуса в верхнем слое (0—20 см) составляет 2,21%, в слое 40—60 см — 1,8 и от 80 до 100 см — 0,39%. При содержании почвы под черным паром в верхнем слое происходит увеличение количества гумуса на 0,04%, в слое от 40 до 60 см прибавка его равняется 0,28, а в нижнем слое — только 0,03%.
В Нечерноземной зоне (количество осадков — 600 мм в год) рекомендуется высевать травосмеси из овсяницы луговой, тимофеевки, мятлика лугового; в Центрально-Черноземной зоне — тимофеевки, овсяницы луговой; в южных районах — райграса, ежи сборной, мятлика лугового, костра безостого, овсяницы луговой и других многолетних злаковых трав. При задернении обязательны ежегодные подкормки азотными удобрениями (перед поливом или ранней весной, когда имеется достаточно влаги). Приствольные полосы содержат под черным паром и обрабатывают рыхлителем.
Содержание почвы в междурядьях плодоносящего сада под многолетним задернением повышает выход плодов товарных сортов на 12—15% и увеличивает лежкость плодов зимних сортов на 60—70 дней по сравнению с черным паром.
Мульчирование почвы. Мульчирование почвы (сплошное, полосное или по приствольным кругам) применяют в зонах с большим недостатком влаги.
Оно предохраняет почвенную структуру от разрушения, значительно уменьшает испарение влаги, предотвращает эрозию, регулирует тепловой режим, уменьшает засоление, улучшает использование фосфорных удобрений в пахотном горизонте, активизирует микробиологические процессы в почве, сокращает затраты на ее обработку.
В качестве мульчирующих материалов используют измельченную солому, мякину, скошенные до осеменения сорняки, камыш, листья лесных деревьев и др.
Почву мульчируют, когда она прогреется до температуры 12—15°С. Перед мульчированием ее рыхлят. На 1 м2 сада при сплошном мульчировании слоем 10—12 см требуется около 4 кг растительной мульчи (соломы), при полосном — в 4 раза меньше.
Удобрение плодовых культур
Применение удобрений в садах — один из наиболее важных приемов улучшения корневого питания плодовых деревьев, повышения их урожайности и устойчивости к неблагоприятным условиям.
Роль удобрений особенно возрастает при интенсивном ведении садоводства (с большим количеством растений на единице площади), использовании скороплодных и высокопродуктивных подвоев и высоком уровне агротехники.
Наиболее эффективна система органо-минеральных удобрений. Такое сочетание обеспечивает увеличение содержания в почве основных элементов питания в доступной для растений форме и способствует улучшению ее физических, физико-химических и агрохимических свойств. В качестве органических удобрений применяют навоз, торфонавозные компосты, сидеральные культуры на зеленое удобрение и др.
Неправильное применение удобрений оказывает отрицательное влияние на развитие и плодоношение деревьев, на их устойчивость к неблагоприятным условиям, а чрезмерно высокие дозы могут быть причиной гибели насаждений.
Количество вносимых удобрений зависит от возраста насаждений, плодородия почвы, климатических условий, состояния агротехники. Если перед посадкой почва была хорошо заправлена органическими, а также фосфорными и калийными удобрениями, то в первые 3—4 года после посадки следует вносить только азотные удобрения (в первый год вегетации их можно не вносить). Начиная с четвертого года следует вносить органическое полное минеральное удобрение. Вносят его раз в 2—3 года по 3—5 кг/м2.
Примерные средние дозы удобрений под плодовые культуры
Чтобы определить дозу удобрения по действующему веществу, необходимо рекомендуемое количество действующего вещества умножить на 100 и полученную цифру разделить на число процентов действующего вещества, содержащегося в удобрении.
Пример. Необходимо внести 9 г азота в виде мочевины, содержащей 46% действующего вещества. Доза мочевины равна (9∙100):46=19,5 г.
В орошаемых садах под залужением многолетними Травами нормы удобрений увеличивают на треть или четверть по сравнению с садами, где почва содержится под черным паром. В тех случаях, когда в междурядьях сада возделывают культуры, то соответственно на их питание увеличивают дозу удобрений.
Сроки внесения удобрения зависят от потребности растений в элементах питания по периодам вегетации, от почвенных и климатических условий, а также от свойств удобрений.
Органические, фосфорные и калийные удобрения в садах и ягодниках вносят осенью под перекопку, азотные — весной с заделкой их ручным культиватором (на легких почвах — в начале вегетации и после цветения).
Хороший эффект дает внесение удобрений на глубину залегания корневой системы в щели — скважины на глубину 30—40 см. На 1 м2 площади сада делают 2—3 скважины мечом Колесова. Удобрения равномерно распределяют по установленной дозе в скважины и последние заделывают.
Можно также по периферии кроны сделать кольцевые канавки глубиной 30—40 см, внести в них необходимую дозу органо-минеральных удобрений, заделать землей, а затем полить. Азотные удобрения вносят и с поливной водой.
Полив
Своевременный и качественный полив необходим для хорошего роста и развития плодовых деревьев. В комплексе с другими агротехническими мероприятиями полив способствует получению высоких и стабильных урожаев, повышению качества плодов, морозоустойчивости деревьев.
Полив крайне необходим в южных районах и Поволжье (осадков здесь выпадает не более 300—400 мм в год), в Центральном районе (500—550 мм). Даже при выпадении 700—800 мм осадков в год (в южных районах) полив положительно влияет на рост и ежегодное плодоношение деревьев. Особенно необходим полив в садах на карликовых подвоях.
Наибольший эффект получают при совмещении контура увлажнения и контура почвенного питания и размещения основной корневой системы. В садах с плотным размещением деревьев водопотребление на 25—30% больше, чем в обычных.
В течение вегетационного периода необходимо поддерживать оптимальную влажность почвы: на тяжелых суглинистых — в пределах 75—80% ППВ, на средних суглинках — 65—70 и на легких суглинках — 60—65% ППВ.
В приусадебных и коллективных садах сроки полива можно определить ориентировочно так: в трех-четырех местах сада копают ямки глубиной 30—50 см, берут горсть почвы и плотно сжимают ее в руке. Если после разжатия комок земли сохраняет свою форму и не рассыпается, сад не поливают. Сухая почва после разжатия руки рассыпается. Сроки полива определяют и по состоянию растений: при недостатке влаги листья начинают завядать.
Деревья поливают по чашам и в круговые борозды. При поливе по чашам нагребают валик земли высотой 15—20 см по периферии кроны, напускают воду и следят, чтобы она не вылилась из образовавшейся чаши. При поливе в борозды по периферии кроны роют круговые или продольные канавы (2—4 шт.) шириной 30 см и глубиной до 25 см и в них напускают воду. Почву необходимо промочить не менее чем на 65—80 см. Примерный расход воды — 6—8 ведер на 1 м2. Под плодоносящее дерево в возрасте 12—15 лет вносят 50—60 ведер воды.
Определение влажности почвы
| Влажность почвы | Состояние почвы на ощупь | Влажность, % |
| Низкая | Рассыпается, отсутствие связности | 20—25 и меньше |
| Удовлетворительная | Немного крошится, но не рассыпается | 26—50 |
| Хорошая | Схватывается в шар, при сжатии пристает к рукам | 50—75 |
| Отличная | Скатывается в шар, пластична, легко пристает; при сжатии кома в руке на поверхности появляется влажный блеск | 75—100 |
| Переувлажненная | При сжатии в руке появляется вода | Выше полной полевой влагоемкости |
Сроки и нормы полива зависят от биологических свойств плодовых культур и сортов, климатических условий (количества выпадаемых осадков, сухости воздуха, силы ветра и др.), вида почв и рельефа, плотности посадки, возраста насаждений и др. В больших запасах воды нуждаются сады на карликовых подвоях, а также с многолетним залужением, особенно в первые 3—4 года, когда еще не создан слой дернины. В зависимости от наличия запасов воды в почве первый раз деревья поливают обычно после цветения, последующие поливы — по мере необходимости.
Уход за деревьями
Уход за штамбом и основными ветвями. В течение всего периода жизни за плодовыми деревьями ежегодно осуществляют уход: формируют и обрезают крону, защищают от вредителей и болезней, удаляют обрезкой на кольцо корневую поросль, предупреждают возникновение повреждений от неблагоприятных погодных условий. У молодых деревьев штамбы обвязывают толем, лапником и другими материалами от зайцев и мышей, осенью ежегодно очищают от отмерших тканей коры, белят известковым молоком с добавлением медного купороса (3%) для профилактики грибных заболеваний и вредителей.
Летом удаляют все побеги, появляющиеся на штамбах. Поврежденные морозами или грызунами участки коры на штамбах и основных ветвях зачищают ножом, ранки дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса и замазывают варом, а большие раны забинтовывают пленкой. Если штамб поврежден мышами со всех сторон, делают прививку мостиком на деревья старше 4 лет. Молодые деревья срезают на обратный рост при сохранении ниже повреждения культурного привоя (пня), из которого отрастает побег. Плодовые деревья, сильно пострадавшие от мороза, обрезают после распускания листьев и удаляют все поврежденные части веток.
При среднем повреждении молодых деревьев прореживают крону и одновременно вырезают на кольцо все поврежденные и лишние побеги.
При повреждении деревьев следует усилить уход за почвой под ними (внесение удобрений, полив, систематическое удаление сорняков с рыхлением почвы).
Для получения высоких урожаев в саду необходимо обеспечить защиту насаждений от весенних заморозков, опыление деревьев, бороться с вредителями и болезнями, предупреждать разлом деревьев под тяжестью урожая.
Защита насаждений от заморозков. В условиях РСФСР во многих районах бывают весенние заморозки. В период распускания цветковых почек, цветения и образования завязи при отсутствии мер защиты они наносят большой ущерб урожаю в садах. Распустившиеся цветковые почки погибают при температуре воздуха от —3,5 до —4°С, цветки — от —1,5 до —2,2°С, молодые завязи — при — 1°С.
Для борьбы с заморозками используют дымовые завесы, сохраняющие тепло в саду и повышающие температуру воздуха на 0,5—2°С. На 100 м2 площади сада следует приготовить 5—6 дымовых куч. В качестве горючего материала берут остатки соломы, листьев, торф, опилки и другие материалы.
В коллективных садах следует вести борьбу с заморозками одновременно (члены кооператива по сигналу поджигают дымовые кучи на своих участках), при этом эффект будет значительнее. В борьбе с заморозком применяют также орошение дождевальным способом.
Опыление цветков. В приусадебных и коллективных садах в опылении растений большую роль играют пчелы. Желательно иметь по 2—3 семьи пчел хотя бы на 10—15 садовых участков. Многие коллективы имеют общие пасеки по 30—50 пчелосемей. Содержание пчел вполне себе оправдывает дополнительным урожаем плодов и сбором меда. Хорошо опыляют растения осы и шмели, гнезда их следует сохранять и беречь.
Чаталовка. В период когда плоды на деревьях делаются крупными, тяжелыми, отдельные ветви кроны, особенно с острыми углами отхождения, могут легко отламываться. В таких случаях ставят подпорки (чаталы) под основные ветви так, чтобы тяжесть плодов размещалась по обе стороны
подпорки. Если появляется необходимость крепить все ветви кроны, то можно применить зонтичную чаталовку. В центре кроны устанавливают большую подпору, которая удерживает весь каркас креплений поперечных чатал (тонкие жерди), на которые опираются сучья, нагруженные урожаем. Можно применить и проволочное крепление сучьев, соединяя их между собой в кольцо, которое размещают в центре кроны. Кольцо можно закрепить на опоре.
Применяют также парное крепление сучьев: связывают проволокой по два сука, расположенных на противоположных сторонах дерева. При креплении сучьев проволокой в месте их соединения с последней подкладывают кусок автомобильной покрышки, камеры или куски ветви толщиной 1,8—2,8 см и длиной 10—12 см, чтобы проволока в местах крепления не врезалась в живую ткань.
Перепрививка деревьев. В тех случаях, когда необходимо заменить сортовой состав сада новыми высококачественными сортами, а также достаточно проверенными в данной местности, делают перепрививку.
Перепрививка лучше удается на молодых здоровых деревьях. Яблоню перепрививают в возрасте 8—15 лет, грушу — до 16, черешню и вишню — до 8—10 и сливу до 5—7 лет.
Черенки дня весенней прививки заготавливают осенью после листопада. Хранят их во влажном крупнозернистом песке в погребе или холодильнике. Перепрививку делают весной в начале вегетации, когда кора хорошо отстает от древесины. Пользуются различными способами перепрививки — за кору вприклад, врасщеп, копулировкой.
Перепрививка плодовых деревьев: а — молодого неплодоносящего; б — вступающего в плодоношение
При прививке черенком основные ветви кроны срезают под прямым углом на расстоянии 50—100 см от развилки, не нарушая соподчинения ветвей. Диаметр среза не должен превышать 6—8 см. На каждый сук прививают от 1 до 3 черенков в зависимости от толщины подвоя. Прививки прочно обматывают пленкой, торцы черенков и подвоя замазывают садовым варом. На второй год после прививки у каждого места прививки оставляют один хорошо развитый побег, остальные обрезают на образование плодовых веток. Перепривитые деревья через 3—4 года начинают плодоносить.
Способы перепрививки: 1 — прививка за кору; 2 — черенок для прививки за кору; 3 — черенок для прививки вприклад с язычком; 4 — прививка вприклад с язычком; 5 — черенок для прививки в расщеп (вид сбоку и спереди); 6 — прививка в расщеп; 7 — при вставке черенка над торцом подвоя остается 4—6 мм срезанной поверхности; 8 — прививка в полурасщеп; 9 — черенок для прививки в полурасщеп