Для охоты тонкие носки не годятся: протираются и натирают ногу. Хороши шерстяные носки, лучше из некрашеной шерсти, и чем толще, тем лучше: две пары лучше, чем одна, охраняют ногу и от ушибов, и от натирания, и от укуса змей.
Прежде в Поволжьи мордовское население вязало очень толстые шерстяные носки мешком, без пяток. Я их предпочитал всем другим, так как при появлении дырки на пятке легко было тут же на охоте надеть носок другой стороной, и ходить опять было хорошо.
Еще практичнее, пожалуй, холщевые или суконные подвертки, или портянки, и тому, кто не умеет ими пользоваться, стоит научиться этому искусству.
При морозах одно из лучших средств от холода — обыкновенная бумага, газетная или оберточная, которую навертывают в один или два слоя на ногу под носок или портянку. При ходьбе это не нужно, да при большой ходьбе она и перервется, но очень полезно воспользоваться бумагой при привале или ночевке на морозе, а также при разъездах.
Самая теплая обувь — хорошие валенки (катанки, пимы), если они нигде не жмут ногу. Лучший сорт их — белые с красными мушками были теплее, чем даже носимые на Севере меховые сапоги с меховыми же чулками; но для ходьбы эти валенки были тяжелы и высоки: для ходьбы нужны валенки с невысокими голенищами. Вообще при ходьбе все, что стесняет икры и суставы, утомляет. В этом отношении гибкие и легкие меховые сапоги гораздо лучше, к тому же хорошо сшитые — они не пропускают воды; валенки для этой цели (при оттепелях и т. п.) следует осоюзить.
При ходовых охотах и небольших морозах, как в средней полосе РСФСР, достаточно и сапогов, только бы можно было взять суконную портянку или 2—3 пары шерстяных носков, да под ногу положить стельку из кошмы (войлока) или толстого сукна. Голенища тоже лучше не достигающие колена. Штаны удобно — как и при валенках — делать широкими и не заправлять в голенище, а выпускать и плотно обвязывать по верху голенища. Тогда и снег не засыпается внутрь и если в сапогах попадешь в болото (или летом идешь по росистой траве), вода сливается не в сапог, а наружу.
Очень удобно и легко для зимней ходьбы сверх двух пар шерстяных чулок надевать мягкую валеную туфлю или обернуть ступню длинным сеном, а сверху туфли или сена — поршень из толстой лосиной замши или телячьей кожи волосом внутрь, или иной кожи мездрой наружу. Поршень должен иметь голенище около четверти в высоту из шерстяной материи, как это изображено на рис. по В. М. Сухоровскому.
Только ранней весной или поздней осенью может быть нужен большой, выше колена, «охотничий» непромокаемый сапог, да и то, в сущности, только пожилому или подверженному простуде человеку, или при неподвижных охотах. Эти сапоги тяжелы, стесняют движения, далеко не всегда действительно не промокают. Очень часто, в погоне за фасоном, сапожники их обуживают при соединении головки с голенищем, и тогда надевать их сырыми — сущее наказание, не всегда и порошок талька при этом поможет. Если уже делать такие сапоги, то делать просторными вполне, а чтобы они не садились на ноге и не болтались, их пристегивают ремнем, идущим от верхней наружной части голенища к поясу и, кроме того, стягивают на ноге ремешком у подъема. Ремень (с пряжкой на одном конце, под которую, чтобы не давило, подшивается кожаный язык) завязывается таким образом: положив пряжку на внешней стороне ноги между подъемом и щиколоткой, ремень пропускать под ремешок, пришитый к голенищу над серединой задника, а затем ведут через подъем, под подошву и вновь через подъем в пряжку, где и затягивают.
Такие ремни употребляются к сапогам, башмакам, поршням.
Сапог следует делать с низким задником, на одной подошве, но желательно выступающей кругом. Желательно, чтобы был прикрыт носок, где иначе трава легко пробивает единственный слой кожи. Каблук должен быть широкий и самый низкий, — очень мало людей, которым действительно удобны высокие каблуки. Большинству каблук вовсе не нужен или довольно каблука в 1 слой кожи.
Что касается резиновых сапог, они не прочны, в них неудобно ходить, нога сильнейшим образом отпотевает и страшно (при неходовых охотах) зябнет, несмотря на толстую байковую подкладку. Черпнув в них случайно воды, их приходится сушить несколько дней.
Гораздо лучше, чем тяжелые сапоги, система, которую применяют в Якутской республике, а также многие английские охотники: надевают прочные на всю ногу совершенно непромокаемые чулки, которые гораздо легче и меньше стесняют движения, а на них надевают низкие, но крепкие штиблеты, башмаки или поршни.
Англичане делают эти чулки из очень тонкого, хорошо прорезиненного брезента, якуты же шьют их из конской кожи (обыкновенно из кожи задних ног), при чем кожу разрезают вдоль, чтобы была совершенно тонкой. Такие чулки — «сары» — отличнейшим образом носятся и без всякого башмака на тундре или на моховом болоте, где нет ни камней, ни корней или сучков деревьев. Чтобы не было трудно подошвам, туда под ногу кладут пучок сухой травы. Для сушки сэры легко выворачиваются наизнанку. На более жесткой почве на такие кожаные чулки надо надевать поршни.
Но вообще для охоты в летнее полугодие лучшей обувью является обувь совершенно короткая. Таких образцов не мало есть в разных местах: «пьексы» в Финляндии, «поршни» на юге, «пастолы» из средней толщины подошвенного полувала, юфти или сыромятной кожи. Их шьют без подошвы и кладут под ногу сухую траву или еще лучше солому. Но лучше подшить нетолстую подошву и каблук в 1 лист.
Образцы, у которых есть голенище в 15—18 см, считая от подошвы — лучше, чем более короткие, охраняют ногу. Лучше, если они зашнуровываются не вперед, где шнурки или ремешки и складки кожи цепляются за корни и сучья, — а назад.
Такая обыкновенная вещь, как бродни или лапти, — также хороши, если привыкнуть ходить в них.
Если под эту обувь надевать шерстяные чулки, то они должны быть до или почти до колен, штаны туда заправляются, и их подвязывают над икрами. При портянках же удобны обмотки или отдельные завязывающиеся сзади голенища, называемые забайкальскими промышленниками «арамузы».
По возвращении с охоты надо обувь (сапоги, поршни) надеть на колодки, смыв предварительно грязь. Если колодок не имеется, то сапоги следует насыпать сухим овсом или даже опилками. Смыв грязь, надо обувь протереть насухо, а затем смазать раньше, чем она успеет высохнуть. Следует смазывать и подошву; особенно тщательно надо смазывать все швы. Полезно смазывать перед топящейся печкой, но на таком расстоянии, чтобы рука могла вынести жар. Всего удобнее мазать заячьим пазанком или прямо рукой.
Лучшая охотничья сапожная мазь (годная и для смазки сбруи) составляется из 800 г внутреннего свиного сала, 800 г ворвани и 400 г чистого березового дегтя. Мазь эту нужно варить 5—10 минут на легком огне, остерегаясь, чтобы она не вспыхнула, мешая постоянно палочкой; затем ее выливают в глиняный муравленый горшок, который завязывают пузырем и хранят в холодном месте. Очень хороша также старинная мазь, приготовляемая несколько иначе, а именно из 200 г очищенного свиного сала, 400 г сальных свечей, 600 г чистого березового дегтя и небольшого количества воска (прежняя 10-копеечная восковая свеча). Приготовляется она таким же образом.
Вполне непромокаемою обувь делается при употреблении следующей мази: 1,25 литра (2 бут.) льняного масла (лучше уже вареного) разогреть на легком огне, распустить 256 г свиного внутреннего сала (или бараньего), 26 г воска и 26 г древесной смолы (или канифоли); последняя иногда заменяется березовым дегтем. Для умягчения кожи весьма полезно (раза два в лето) смазывать ее рыбьим жиром. Если нет никакой мази, то, чтобы сделать сапоги непромокаемыми, надо поставить их на полчаса в мыльную воду.
Другой хороший состав: на 1/4 литра соснового дегтя положить около 50 граммов чистой сырой сосновой смолы, осторожно нагреть, хорошенько смешивая и, пока смесь горячая, втирать щеткой в совершенно сухую кожу, затем поставить сапоги на день в теплое место, при чем в течение дня еще два раза хорошенько втереть состав в подошвы и во все швы.
Хорошо также сало пополам с воском распустить в нагретом касторовом масле. Или же распустить в касторовом масле парафин до густоты обыкновенного сливочного масла. При втирании рукой (а все жирные смазки лучше втирать рукой вследствие ее теплоты) мазь эта делается почти жидкой и лучше втирается в кожу.
Местами пользуются барсучьим жиром, жиром крупных водяных птиц и т. п.
В настоящее время настоящего березового дегтя пожалуй не везде достанешь» а плохими подделками можно и испортить кожу.
Если сапоги сильно промокли, надо их сушить, вывернув голенища сколько возможно и вставив в них тонкую деревянную доску (или даже лист папки), вырезанную таким образом, чтобы она была шире вверху и суживалась в нижней части. Ее вставляют не вдоль, а поперек сапога и так, чтобы нижний обрез доски не доходил до подошвы на 4 см. Если теперь поставить сапог носком к костру или к горячей печке (но метрах в трех от огня), то быстро образуется в сапоге кругообращение воздуха, и он быстро высыхает.
Должен сказать, что действительно совершенно непромокаемую обувь я видел только у северных туземцев. Чукотская, эскимосская или коряцкая девушка сочтет себя обесчещенной, если сшитые ею сапоги промокнут. И понятно, так как при охоте на тюленей или при ловле рыбы при 40—50° мороза совершенно непромокающая обувь так же необходима для жизни, как воздух. Но они шьют не нитками, а сухожилиями, которые от сырости разбухают и только лучше закупоривают дырку.
Если обувь трет ногу, то хорошо бывает натереть соответствующее место носка парафином или хотя бы стеариновой свечой. Важно для ходьбы, конечно, держать ногу в чистоте и сухости.
Брезентовую обувь смазывать так же, как и кожаную, но еще лучше — несоленым бараньим салом.
Если сырые сапоги надеты на колодки, то, продержав на них день-два, надо снять и повесить таким образом, чтобы нутро проветрилось, иначе оно долго останется сырым; затем вновь надеть на колодки.
Поршни перед охотой надо слегка размачивать в воде.
Добавим, что для ходьбы на лыжах особенно хороши пьексы, настолько просторные, чтобы можно было надеть 2—3 пары толстых шерстяных чулок и подложить побольше соломы под ноги. Хороши и коротенькие валенки с пришитыми из сукна или тонкой кожи невысокими голенищами и с нашитыми из кожи острыми, слегка загнутыми вверх, как у пьекс, носками.
Источник: С.А. Бутурлин. Настольная книга охотника. Издание Вологодского товарищества охотников «Всекохотсоюз». 1930