Выращивание яблони и других плодовых пород в стелющейся форме в Сибири впервые научно обосновал в 1930—1932 гг. профессор Омского СХИ А. Д. Кизюрин. Вот сущность этого способа.
Крона плодового дерева располагается у поверхности земли, причем скелетные ветви формируются как можно ближе к ней. Чем меньше снега накапливается зимой, тем ближе к поверхности земли должна быть расположена крона, поэтому в районах с малоснежными зимами скелетные ветви располагаются на высоте 5—8 см над поверхностью почвы, или непосредственно на почве. Штамб дерева отсутствует.
В отличие от открытого кустовидного сада стелющиеся деревья, крона которых формируется у почвы равномерно во все стороны, используют все преимущества микроклимата приземного слоя воздуха. У поверхности почвы дерево за лето получает тепла на 600—700° больше, чем на высоте 2 м в обычном саду. Здесь больше углекислоты в воздухе, значительно слабее ветер, меньше потери воды на испарение.
При правильном формировании кроны ветви находятся в наклонном положении, поэтому побеги вовремя заканчивают рост, хорошо формируются плодовые почки и деревья дают обильный урожай. С осени стелющиеся деревья покрывает снег, который надежно защищает их от мороза и ветра. У стелющихся плодовых деревьев, находящихся под снегом, меньше ожогов коры, особенно опасных в зимне-весенний период (февраль-март).
В пору плодоношения стелющиеся яблони вступают на третий-четвертый год после посадки. Урожай формируется на коротких обрастающих веточках и на приросте прошлого года. Опыты показали, что при правильном формировании кроны и хорошем уходе стланцевые сады урожайны, долговечны, могут расти в Сибири 40 лет и более. Урожай с одного дерева лучших сортов от 50 до 150 кг. В саду Омского СХИ средний урожай яблони сорта Боровинка за 25 лет (1951—1975) 128 ц/га.
Стланцевая система сада позволила выращивать в Сибири сорта яблони и других пород с крупными плодами, прекрасных вкусовых качеств.
Сорта яблони для стелющегося сада
Летние
Грушовка московская. Старинный русский сорт. Ветви хорошо поддаются пригибанию. Кора светлая, желтоватая, листья длинные, светло-зеленые, свешивающиеся вниз. Плодоносит с трех-четырех лет. Яблоки округлоплоские, слаборебристые, весом 50—70 г. Основная окраска кожицы — зеленовато-желтая с густыми розовокрасными полосами. Мякоть светло-желтая, сочная, кисловато-сладкая, нежная, ароматная, приятного вкуса. Урожайность дерева в возрасте 15—20 лет — 30—50 кг. Плоды созревают в июле-августе. Опылитель — Папировка.
Папировка. Старинный сорт народной селекции. Побеги сильно растут вверх. Листья широкие, округлые, сероватые, густо опушенные снизу. В суровые малозаснеженные зимы побеги подмерзают. Плодоносит на третий-четвертый год. Урожайность средняя. Плоды весом от 80 до 150 г округло-конической формы, с характерным швом на кожице. Основная окраска — светлокремовая. Мякоть белая, сочная, сладко-кислая, хорошего вкуса. Плоды созревают в августе. Урожайность взрослого дерева при поливе — 30—40 кг, Опылитель — Грушовка московская.
Осенние
Боровинка. Старинный русский сорт. Кора сучьев коричневая, листья темно-зеленые, с волнисто-изогнутыми краями и длинными черешками. Плодоношение с трех-четырех лет, обильное, ежегодное. Плоды крупные, весом 80—100 г, правильной плоско-округлой формы. Окраска кожицы зеленовато-желтая, с густым красным полосатым румянцем по розовому размытому фону. Мякоть желтовато-розовая, сладко-кислая. Плоды созревают в сентябре. Хранятся два месяца. Урожай дерева в возрасте 25 лет достигает 150 кг. Хорошо опыляется многими сортами. Ценится за обильное и регулярное плодоношение.
Анис алый. Старинный русский сорт. Засухоустойчив. Деревья сильнорослые, плохо поддаются пригибанию. Листья округло-яйцевидные, края мелкогородчатые. Урожайность, средняя. Плоды округло-репчатой формы весом 60 г. Основная окраска кожицы зеленоватая, дополнительная — красная. Мякоть плода нежная, желтовато-зеленая, сочная, кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в конце августа-сентябре. Ценится за красивую окраску плодов, приятный вкус, устойчивость к парше.
Зимние
Пепин шафранный. Сорт выведен И. В. Мичуриным. Деревья умеренного роста, с пониклой, хорошо формирующейся стелющейся кроной. Побеги и листья сильно опушены. В суровые малоснежные зимы ветви частично подмерзают, но быстро восстанавливаются. Плодоношение — с третьего-четвертого года, Урожайность высокая и ежегодная. Плоды конической формы, гладкие, основная окраска желтая, дополнительная — красно-розовая с полосами. Мякоть плотная, кисло-сладкого пряного вкуса. Созревают плоды в сентябре, хорошо хранятся до мая. Урожай с 10-летних деревьев — 30—40 кг. Опылитель — Славянка. Ценится за высокую урожайность, яркую нарядную окраску, замечательный вкус плодов, длительную их лежкость, устойчивость к парше, а также за легкость выращивания в стелющейся форме.
Славянка. Сорт выведен И. В. Мичуриным. Крона средней густоты и гибкости. В стланце формируется удовлетворительно. Побеги средней длины, листья небольшие, округлые, сильно опушенные, серо-зеленого оттенка. Плодоносят на четвёртый-пятый год, обильно и ежегодно. Плоды округлой формы, окраска кожицы желтовато-зеленая. Мякоть белая, нежная, кисло-сладкого вкуса. Вес плодов от 50 до. 70 г. Урожайность с лучших 10-летних деревьев — 40—50 кг. Созревают плоды в сентябре. Хорошо хранятся до февраля. Опылитель — Пепин шафранный. Ценится за высокую урожайность, хороший вкус и лежкость плодов, устойчивость к парше.
Пудовщина зимняя. Сорт народной селекции. Ветви гибкие, прочные, хорошо поддаются пригибанию, листья удлиненно-овальные, плотные, с характерным рельефным рисунком по поверхности. Высокозимостойкий, не поражается паршой. В плодоношение вступает на третий-четвертый год. Урожайность высокая и ежегодная. Плоды средней величины, весом 70—80 г, конической формы. Окраска зеленовато-желтая, со слабым румянцем и светлыми подкожными точками. Мякоть плотная, сочная, кисло-сладкая. Съемная зрелость наступает во второй половине сентября, потребительская — через две недели, плоды хранятся до марта. Ценится за высокую урожайность, хороший вкус и длительную лежкость плодов, за легкость выращивания в стелющейся форме.
Кроме перечисленных сортов, в коллективных садах Омской области в порядке испытания можно выращивать и ряд других. Яблони летнего срока созревания — Мельба, Виргинское розовое, Маль багаевский, осеннего — Шампанское, Титовка, Апорт, Бельфлер-китайка, зимнего — Пепинка литовская, Антоновка обыкновенная, Уэлси, Антоновка шафранная, Шафран-китайка и др.
Опылителями для крупноплодных сортов яблони могут быть китайки, ранетки, сибирская яблоня, растущие поблизости или в защитной полосе.
Посадка стелющихся яблонь
Для посадки стелющихся яблонь используют однолетние саженцы с мочковатой корневой системой и стволиком толщиной 0,8—1,0 см. Корни саженцев надо держать во влажном состоянии, для чего их обмакивают в земляную болтушку. Яблони размещают на расстоянии 4—6 м друг от друга.
Подготовка участка для посадки, копка ям и другие предпосадочные работы проводятся так же, как и в обычном саду. Лучший срок посадки — ранняя весна (до распускания почек на саженцах). Можно высаживать и осенью после листопада, за 15—20 дней до замерзания почвы.
Посадка деревьев, выращиваемых в стелющейся форме, имеет некоторые особенности. В яму на две трети ее глубины, заполненную почвой, смешанной с перегноем, насыпанной в виде конуса, саженец устанавливают наклонно, под углом 35—40°, вершиной на юг. Место от вырезанного шипа подвоя должно быть обращено к поверхности почвы. Если ранка шипа окажется сверху, то при пригибании саженец ломается. Корневая шейка саженца в яме должна быть ниже уровня поверхности почвы на 3—5 см. Мелкая посадка приводит к образованию поросли от подвоя, которую надо ежегодно вырезать. Глубокая же посадка на тяжелых почвах в районах с высоким увлажнением почвы приводит к подопреванию коры у корневой шейки. Корни саженца равномерно расправляют во все стороны по холмику и тщательно засыпают почвой, которую затем уплотняют. Поливают из расчета 2—3 ведра на дерево.
1 — посадка саженца яблони при выращивании в стланцевой форме; 2 — пригибание стланцевой яблони в первый год после посадки
Когда вода впитается, лунки вокруг дерева мульчируют перегноем, торфом, навозом и другими материалами. К стволику саженца с южной стороны кладут пучок соломы или травы, который предохраняет кору от солнечных ожогов.
Формирование кроны стланца
Если стланцы посажены осенью перед замерзанием почвы, однолетки пригибают и пришпиливают к почве деревянными крючками, чтобы сохранить их от вымерзания. Рано весной растения освобождают от прикопок, и они растут свободно до июля. При весенней посадке яблони также растут до июля свободно. Для лучшего ветвления саженец рано весной укорачивают на одну треть длины однолетнего прироста. Можно оставлять саженец и без укорачивания.
В июле яблони пригибают для формирования кроны. Деревце осторожно прижимают к земле и пришпиливают деревянными крючками, при этом одной рукой придерживают яблоню у места прививки, чтобы не отломить привитую часть.
Стволик молодого дерева должен отстоять от поверхности земли на 5—6 см, чтобы не было ожогов от почвы. Ни в коем случае нельзя допускать дугообразного изгиба стволика у его основания. Изогнутые так растения впоследствии плохо растут, а ствол у места изгиба страдает от ожогов и морозобоин. Боковые разветвления на стволике направляют в разные стороны и пришпиливают крючками. Пригибая скелетные ветви, их немного скручивают: это исключит их ломку при формировании.
Осенью прижимают крючками к земле все приподнявшиеся побеги. На зиму стволы молодых яблонь окучивают почвой на высоту 8—10 см, чтобы предохранить корневую шейку от подмерзания.
Весной следующего года отгребают землю от ствола и освобождают растения от приколок. В первой половине лета яблони растут свободно, а в августе при сокодвижении, когда ткани ветвей эластичны и хорошо сгибаются, пригибают их для формирования скелета кроны.
Формирование кроны яблони в стланцевой форме
При формировании кроны стланца ветви дерева постоянно должны удерживаться у поверхности почвы. Скелетные ветви первого и последующего порядков направляют в разные стороны, — где есть свободное место. Растущие у основания стволика побеги отгибают в сторону, противоположную направлению ствола дерева, и пришпиливают. При формировании удаляют поломанные, поврежденные и затеняющие друг друга побеги. Загущающие побеги удаляют рано весной и в первой половине лета. Стелющееся дерево формируется у земли, поэтому каждому скелетному побегу надо дать нужное направление, а все ветви и обрастающие веточки должны быть хорошо освещены. Осветлять крону следует регулярно: в этом случае плодовые почки формируются лучше. Растущие побеги, не нужные для формирования кроны, прищипывают над четвертым-пятым листом и превращают их в плодовые. При отрастании побегов прищипку повторяют.
Взрослое дерево яблони в стелющейся форме перед зимовкой должно располагаться со всеми ветвями в 25—30 см над поверхностью почвы. Ветви, расположенные выше, в малоснежную зиму вымерзают.
Если скелет кроны стелющегося дерева сформирован правильно, то у взрослого дерева скелетные ветви не приподнимаются от земли. Ежегодно на зиму укладывают лишь молодые побеги, летом регулируют рост побегов в кроне дерева и заменяют их в случае гибели. Для формирования скелета кроны требуется 5—6 лет. Работа эта простая, но должна проводиться ежегодно.
Стелющиеся яблони можно сажать и прямо. В этом случае рано весной однолетний стволик подрезают над четвертой-пятой почкой (оставляют пенек высотой 12—15 см). Летом, когда из почек вырастут побеги длиной 15—20 см, их направляют в разные стороны, прижимают к земле и пришпиливают крючками, оставляя просвет между побегами и почвой в 5—8 см. В дальнейшем формирование кроны проводится так же, как описано выше. В обоих случаях осенью нужно пригибать стланцевые деревья на зиму.
Уход за деревьями и обработка почвы
Рано весной, как только почва готова к обработке, стелющиеся деревья освобождают от укрытия и приколок или от груза (земли). Почву около дерева и под кроной рыхлят лопатой или стругачем, отрезок косы, длиной 20—25 см на длинном черенке (2—2,5 м). Стругачем легче, чем лопатой или мотыгой, рыхлить почву под кроной стланца. Один человек приподнимает ветви дерева, а другой рыхлит почву. Перед рыхлением в почву вносят аммиачной селитры — 20 и суперфосфата — 30 г на 1 м2 площади, занятой корневой, системой яблони: эта площадь по диаметру примерно в 1,5—2 раза больше диаметра кроны яблони. После весеннего рыхления, почву под кроной дерева рекомендуется замульчировать торфом, перегноем, навозом, мульчбумагой и другими материалами. Опавшие листая не удаляют, из-под кроны дерева: они служат мульчой, сохраняя влагу.
Весной, до начала сокодвижения, заведомо погибшие ветви и вертикально растущие побеги (волчки, жировые вертикалы), ненужные для формирования кроны, вырезают секатором, садовой пилкой или ножом. При разрастании кроны дерева по диаметру и ослаблении годичного прироста у плодоносящих деревьев старше 15 лет можно укорачивать скелетные ветви. Их обрезают до древесный 5—7-летнего возраста, выбрав у места среза молодой прирост. Такая обрезка способствует и увеличению урожая яблонь. Крупные раны покрывают краской, разведенной на натуральной олифе, садовым варом, замазкой.
Рано весной крону яблони белят (опрыскивают) известью. Побелка несколько оттягивает на более поздние сроки цветения яблони и в то же время является профилактической мерой против вредителей и болезней, а также защитой от ожогов ствола.
В течение лета почва между деревьями и под кроной должна быть рыхлой и чистой от сорняков. Во второй половине лета (с конца июля) рыхление прекращают.
В сентябре почву перекапывают на глубину залегания корней, заделывая при этом удобрения. В молодом саду в первый год посадки растения поливают в течение лета два-три раза из расчета 2—3 ведра на каждое дерево.
В стелющемся саду можно применять кроме весенней летнюю вырезку для осветления кроны. Вырезают побеги бесплодные и затеняющие крону. Раны обязательно покрывают краской или замазкой.
Во влажное лето, в поливном саду, и вообще при сильном росте побегов в кроне, рекомендуется проводить июльское пригибание, чтобы приостановить их рост. Побеги наклоняют горизонтально и в таком состоянии закрепляют деревянными крючками. Это обеспечивает окончание роста побегов, их вызревание и, главное, способствует закладке на них плодовых почек. Если в июле побеги перестали расти, то пригибать их летом не следует. У сильнорастущих жировых побегов, расположенных в центре кроны дерева (вертикалов), в течение лета следует два-три раза прищипывать верхушки: это способствует образованию на них цветковых почек.
При недостатке влаги в почве перед цветением и после проводят три-четыре полива стелющегося сада с интервалами в 15—20 дней. Норма полива — 15—30 ведер воды на 10-летнее плодоносящее дерево. В августе их не поливают. Перед замерзанием почвы (в конце сентября—начале октября) делают осенний «зарядковый» полив. Во всех случаях при поливе надо увлажнять почву на глубину не менее 60 см. Поливать лучше по бороздам, глубиной 12—15 см. Органические удобрения в стелющемся саду применяют такие же, как и в обычном кустовом саду (по 15—20 кг перегноя на 1 м2). Заделывают их при осенней перекопке почвы.
Важнейшее мероприятие по уходу за стланцами — подготовка деревьев к зимовке. В сентябре, пока почва не замерзла, пригибают ветви ближе к почве. Жердями (чаталами) прижимают ветви дерева, закрепляя их по концам двумя крючками. Пригибать стланцы можно железобетонными брусками, соединенными рейкой. В конце октября, при наступлении холодов, стелющиеся деревья укрывают картофельной или помидорной ботвой, камышовыми матами и другими материалами. Перед зимовкой скелетные. ветви белят известковым раствором с добавлением навоза от крупного рогатого скота и глины. Около дерева разбрасывают приманки против мышей. Зимой деревья рекомендуется окучивать снегом, отаптывать его во время оттепелей. Все это обеспечивает надежную зимовку стелющихся деревьев яблони.
В стелющемся, как и в обычном саду, регулярно проводят борьбу с вредителями и болезнями плодовых и ягодных растений.