Может случиться, что наш читатель не удовлетворится уходом за старым садом и захочет сам посадить молодое дерево. Для этого мы останавливаемся на правилах посадки деревьев.
Берите молодое растение, — чем моложе растение, тем легче оно переносит пересадку, тем технически удобнее произвести ее.
Когда можно пересаживать. Два слова о времени или, точнее, о сезоне пересадки.
Обычно приходится слышать вопрос: «скажите, когда лучше пересаживать — осенью или весной?». Такой вопрос неправилен, на него нельзя ответить категорически. Быть-может, при некоторых условиях будет лучше пересадить осенью, при других — лучше весной. Суть в том, что к вопросу о сезоне примешивается еще вопрос, при каком вегетативном состоянии дерева происходит пересадка. Если рост закончился и древесина вызрела, пересадка возможна и осенью, и весной. В противном случае молодое деревцо легко пострадает осенью от ранних заморозков, весной — от утренников. Таким образом, больше значения имеет состояние высаживаемого деревца, чем сезон посадки.
Чтобы знать, что рост закончился и древесина вызрела, следите за ростом молодых, развивающихся в течение лета побегов. Измеряйте их длину и записывайте эти измерения. Отмечайте, как изменяется окраска коры молодых побегов и как, вместе с этим, меняется прочность древесины побега. Когда цвет и прочность по всей длине побега будут одинаковы, мы можем сказать, что древесина вызрела.
Как копать яму для посадки. Выкапывается яма. Не так давно стремились сделать ее как можно глубже и шире. В настоящее время признано, по остроумному выражению одного американского специалиста-плодовода, что можно садить плодовые деревья под плуг с таким же успехом, как и в глубокие ямы, в которые можно закопать лошадь.
Можно допустить, что глубина ямы ограничивается глубиной залегания подпочвы. Если слой почвы и не достигает большой мощности, все-таки малоцелесообразно врываться при копке ямы в грунт. Как показали раскопки, корневая система, распространившись сначала в глубокой яме, поднимается затем из ямы вверх с тем, чтобы в главной своей массе распространиться в верхнем почвенном слое, который может быть очень неглубок. Ясно, что при таком условии совершенно нецелесообразно врываться в подпочву и вырывать яму глубже почвенного слоя.
Что касается длины и ширины ямы, то размер в 1 кв. метр может считаться достаточным. Для простоты работы предпочтительнее делать яму квадратной, а не круглой. На что следует обратить внимание, это, — чтобы борты ямы были отвесны. При покатых бортах ямы, засыпать ее и утрамбовать так хорошо, как это можно сделать, имея яму с отвесными стенками, не удается. При копке ямы, для того чтобы создать более благоприятные для молодого деревца почвенные условия, выкапываемую землю разделяют обыкновенно на две части: верхние — темные, более плодородные — слои кладут по одну сторону; нижние слои — светлоокрашенные — по другую сторону ямы. При закапывании ямы верхние слои сбрасывают вниз, нижние тогда оказываются сверху. Кроме того, обычно еще накладывают сверху навоз. Таким образом достигается, что почва получается более или менее удобренная и перекопанная. Выкопав яму, в центре ее крепко вбивают кол, к которому должно быть подвязано деревцо. Деревцо при посадке должно подвергнуться расправлению и подрезке корней. Корни необходимо расправить и расположить их по возможности одинаково во все стороны. Это придает большую устойчивость и гарантирует лучшее питание. Затем необходимо всемерно заботиться о том, чтобы под корнями не оставалось незаполненных землею пустот. С этой целью, когда кол будет вбит, насыпают кругом него землю в виде конуса, который должен быть приготовлен так, чтобы вершина его пришлась в центре корневой системы, и главные ответвления ее могли расположиться по склонам этого конуса.
Самое главное правило при посадке: не садите глубоко! Высота конуса устанавливается практически и зависит от одного из основных требований, какое соблюдают при посадке деревьев, чтобы корневая шейка не была закопана в землю. Для того, чтобы этого требования не нарушить, на края ямы кладут рейку. Благодаря этой рейке легко установить уровень, ниже которого нельзя опускать корневую шейку. В предвидении того, что как бы хорошо ни утаптывалась земля при посадке, все-таки со временем она всегда даст осадку, корневую шейку держат всегда несколько, приблизительно на 4—5 сантиметров, выше рейки; следовательно, при посадке корневая шейка устанавливается выше уровня бортов ямы. С тою же целью при подвязке деревца к колу — подвязку делают так, чтобы на колу она была ниже, чем на дереве. Если сделать наоборот, то при осадке почвы в яме деревцо не сможет опускаться вслед за почвой, повиснет на колу, под корнями может образоваться пустота, и дерево будет плохо расти.
Итак, выкопав яму, вбив кол и подготовив почву (насыпкой конуса), перед самой посадкой обрезают корни. Кол должен быть вбит как-раз в то место, какое было намечено ори разбивке сада для посадки дерева. Для того, чтобы не потерять этого, места при выкопке ямы, можно прибегнуть к следующему приему. Рейка на концах может быть снабжена зарубками, в которые должны плотно входить колышки. Последние вбиваются на бортах будущей ямы с таким расчетом, чтобы середина рейки пришлась точно в том месте, где должен быть вбит кол. Отметив таким образом на рейке место, где должен быть вбит кол, рейку снимают, выкапывают яму, и кладут рейку на прежнее место, которое легко определяется при помощи колышков на краях ямы и зарубок на рейке.
Обрезка корней перед посадкой считается садоводами обязательной операцией. При выкопке деревьев корни их всегда повреждаются. Эти поранения излечиваются легче, если их гладко срезать. Подрезка корней поэтому должна производиться так, чтобы площадь среза была наименьших размеров. Последнее достигается, если срез, будет производиться перпендикулярно продольной оси корня, но так как при таком условии срез не будет обращен вниз, рекомендуется или, вернее, допускается производить срезы слегка овальные, но зато горизонтальные.
Во избежание обсыхания корней во время посадки, советуется обмакивать всю корневую систему, по удалении поврежденных частей корня и по возобновлении всех порезов на концах, в водный раствор хорошей садовой земли. Раскладывая саженцы поодиночке у краев ям, присыпают корни землей.
Во избежание сильного и быстрого нагревания солнечными лучами, а затем охлаждения ствола молодого деревца, последнее садится с северной стороны кола, который, таким образом, является защитой. Затенения колом достаточно для охранения коры от ожога ее солнечными лучами и обмерзания, а следовательно и от так называемого рака у зерновых пород или от истечения камеди у косточковых.
Подрезка кроны при посадке. Кроме подрезки концов корней, считается необходимым произвести также и подрезку ветвей кроны. Полагают, что объёму корневой системы должна соответствовать крона дерева. Уменьшая первую, мы должны иметь меньших размеров вторую. Правила или, вернее, основные принципы обрезки изложить легко, но при применении их на практике оказывается, что каждое почти дерево, в особенности неправильно выведенное, требует особого в каждом случае видоизменения обрезки. Описать их в общей форме нет возможности. Заметим только, что обрезка в северных и средних районах не производится, если посадка производилась осенью, из опасения, что рана не успеет заплыть, ткани могут пострадать от мороза и в конце концов загнить.
При посадке дерева обычно придавливают землю ногою, но не утаптывают се, поэтому выкопанная земля не вся умещается, — получается земляной холмик; затем этот холмик прикрывают перепревшим навозом и придают ему сверху вид плоской чашки с возвышенными краями. Если посадка производилась в сухую почву и в сухое время, необходимо произвести поливку, по 3—4 ведра воды на дерево, может быть даже меньше, если почва сырая. Во всяком случае, не требуется, чтобы после поливки в лунке долгое время держалась вода.
Источник: Юный сельский хозяин / сост. М. В. Крылов.- Москва : Гос. изд-во, 1927