Копка и заправка посадочных ям удобрениями. После разбивки площади приступают к копке посадочных ям. Подготовить в короткий срок всю территорию участка из-за недостатка органических удобрений и трудоемкости глубокой перекопки часто бывает трудно. Поэтому такую работу проводят в течение нескольких лет. В первую очередь улучшают почву в посадочных ямах, так как рост плодового дерева и ягодного растения в первые годы после посадки зависит от их величины и заправки питательными веществами.
Посадочные ямы готовят заблаговременно. Если деревья и кустарники сажают весной, то ямы для них копают осенью, а при осенней посадке — за две-три недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть. Величина посадочной ямы зависит от высаживаемой породы растения, типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Яма может быть различной конфигурации, но обычно ее копают круглой с отвесными стенками. Для легких суглинков с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м размеры посадочных ям представлены в таблице.
| Культура | Диаметр (см) | Глубина (см) |
| Яблоня и груша на сильнорослых подвоях | 100—200 | 60—70 |
| Яблоня на сильнорослом подвое с клоновой вставкой и на полукарликовом подвое | 100 | 50 |
| Яблоня и груша на карликовом подвое | 90 | 40 |
| Вишня, слива, облепиха, черноплодная рябина, ирга | 80 | 40 |
| Крыжовник, смородина, жимолость съедобная | 60 | 40 |
| Малина, ежевика | 50 | 30 |
На тяжелых глинистых почвах ямы под плодовые культуры целесообразно копать шире и меньшей глубины. В глубоких посадочных ямах на таких почвах после обильных осадков или избыточного полива застаивается вода и губительно влияет на рост корней. При копке ямы в глинистой почве дно и стенки заглянцовываются лопатой и трудно проходимы для корней, поэтому их обязательно следует слегка разрыхлить.
При наличии на песчаных почвах твердой, сцементированной прослойки до глубины 0,5—0,7 м ямы под посадку плодовых и ягодных растений делают глубже ее залегания.
На почвах с уровнем грунтовых вод от 1,5 до 2 м от поверхности почвы плодовые деревья высаживают без посадочной ямы. На таких почвах в месте посадки плодового дерева почву перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений. После осадки почвы лопатой делают небольшую ямку, чтобы в нее поместилась корневая система плодового саженца. При глубине залегания грунтовых вод 1—1,5 м от поверхности почвы плодовые деревья высаживают на холмики высотой 0,5—0,7 м и диаметром в основании 2 м.
Посадка плодового саженца на участке с уровнем грунтовых вод: А — глубже 2 м; Б — от 1,5 до 2 м; В — от 1 до 1,5 м. Под рисунком А — снизу 60 см, с правой стороны — 100 см; под рисунком В — снизу 200 см, с правой стороны — 50 см
При копке ямы верхний слой почвы вынимают в одну сторону, а нижний, менее плодородный, равномерно разбрасывают в междурядья. Дозы вносимых в посадочную яму удобрений зависят от ее размера и высаживаемой культуры.
Примерные дозы внесения удобрений в одну посадочную яму
| Вид удобрения | Яблоня, груша | Слива, вишня, облепиха, черноплодная рябина | Смородина, жимолость съедобная | Крыжовник |
| Перепревший навоз (кг) * | 30—40 | 15—20 | 5—8 | 5—8 |
| Компост (ведер) * | 4—6 | 2—3 | 1—2 | 1—2 |
| Перегной (ведер) * | 2—4 | 1—2 | 1 | 1 |
| Торф (ведер) | 6—10 | 3—4 | 1—2 | 1—2 |
| Суперфосфат (граненых стаканов) | 2,5—3 | 1—1,5 | 1 | 1 |
* Из органических удобрений вносят какое-либо одно.
За исключением суперфосфата все другие виды минеральных удобрений при соприкосновении с корнями саженцев вызывают ожог, в результате этого снижают приживаемость и рост посаженных растений. В посадочные ямы под облепиху на глинистых почвах обязательно добавляют одно-два ведра песка. Удобрения вносят на дно ямы, тщательно перемешав их с ранее сброшенным верхним слоем земли.
После заполнения ям для посадки саженцев плодовых культур в середину их вбивают очищенные от коры колья длиной 130—140 см и по ним еще раз проверяют прямолинейность рядов. Колья забивают с таким расчетом, чтобы после посадки они были ниже нижней ветви саженца. Кол предохраняет деревце от расшатывания и искривления. После забивки кола в яму вокруг него насыпают холмик из заправленного удобрениями верхнего слоя почвы. Если такой почвы недостаточно, то ее берут из междурядья. Вершина холмика должна быть на уровне почвы.
При закладке плантации малины и ежевики под перекопку почвы следует внести на 1 пог. м ряда (шириной 0,5 м) одно-два ведра органических удобрений, по 1/2 граненого стакана суперфосфата и хлористого калия.
Под закладываемую плантацию земляники на 1 м2 вносят полтора-два ведра органических удобрений, 1/2 граненого стакана суперфосфата и 1/3 граненого стакана хлористого калия. Этого количества удобрений достаточно для выращивания земляники в течение четырех лет. На очень бедных почвах эти дозы удобрений могут быть увеличены в 1,5—2 раза. Все работы по подготовке почвы нужно закончить за 7—10 дней до посадки земляники. Последующий уход за земляникой при такой заправке почвы будет заключаться только в систематическом удалении сорняков и усов, рыхлении почвы в междурядьях и поливах.
Сроки посадки. Плодовые деревья и ягодные кустарники высаживают в период покоя, когда они прекратили или еще не начали рост. Этот период начинается осенью после листопада, в октябре. Продолжительность осеннего периода посадки — около месяца. Весной посадку начинают, как только оттает почва, и продолжают до начала распускания почек. Плодовые деревья можно сажать осенью и весной. Осенняя посадка должна быть сделана не позднее чем за 20—30 дней до замерзания почвы. При более поздней посадке саженцы не успевают укорениться и зимой погибают от обезвоживания надземной системы. Весенняя посадка плодовых деревьев проводится до середины мая. В Нечерноземной зоне при весенней посадке приживаемость и рост саженцев плодовых культур значительно лучше, чем при осенней. Поэтому саженцы, приобретенные осенью, на зиму желательно прикопать, а на постоянное место высаживать весной.
Все ягодные культуры весной начинают вегетировать рано. Посадка саженцев с распускающимися почками отрицательно сказывается на их приживаемости и последующем росте. Поэтому ягодные культуры следует сажать осенью.
Землянику сажают как осенью, так и весной. Осенняя посадка земляники должна быть закончена в первой декаде сентября. При более поздней посадке приживаемость рассады снижается и увеличивается гибель ее в зимний период.
Перевозка и хранение саженцев. Приживаемость и рост плодовых деревьев и ягодных кустарников в значительной степени зависят от качества посадочного материала. Саженцы с наплывами на корнях, отсутствием мелких корней приобретать не стоит, они плохо приживаются. При выкопке саженцев в питомнике они теряют большую часть мелких обрастающих корней, поэтому при перевозке и хранении необходимо как можно больше сохранить у саженцев корней. Следует помнить, что корни очень чувствительны к низкой температуре, солнечным лучам и ветру.
После покупки саженцев их корни следует сразу же завернуть во влажную ткань, а затем осторожно связать корни и надземную систему шпагатом и завернуть в пленку. Если у саженцев сохранились листья, то их нужно оборвать. Они ускоряют подсыхание растений. Если саженцы подсушены (кора неэластичная и сморщенная), их ставят на один-два дня в воду, чтобы ткани восстановили тургор. В воду помещают не только корневую систему, но и штамб с частью ветвей, так как они тоже способны поглощать влагу. Если саженцы высаживают не сразу, а через несколько дней, то их временно прикапывают, предварительно освободив корневую систему от упаковки. Перед прикопкой посадочный материал внимательно осматривают, удаляют больные, поломанные корни и ветви зачищают до здорового места. При качественной-прикопке раны на корнях быстро заплывают каллусом и около них образуются новые корешки. Прикапывают саженцы в затененном месте, корни осторожно засыпают почвой, которую слегка уплотняют и поливают. Если саженцы приобретают осенью, а высаживают весной, то на зиму их прикапывают на сухом, не затопляемом осенними и весенними водами месте, желательно с северной стороны какого-либо строения или высокого забора. Прикапывают их наклонно под углом 30° к поверхности почвы. Корни помещают в канавку глубиной 30—40 см. Стенку канавки, к которой прилегают саженцы, делают наклонной. Каждый саженец укладывают отдельно. После укладки ряда саженцев корни и половину штамбика засыпают почвой, тщательно заполняя ею все промежутки между корнями. Затем почву уплотняют. Также укладывают и закапывают второй ряд саженцев и т. д. Прикопку обильно поливают. Если после полива почва где-то оседает, то на эти места добавляют еще почвы. Чтобы побеги весной не обломило тающим снегом, их связывают шпагатом. Для защиты от грызунов прикопочный участок ограждают невысокой изгородью из рубероида. При этом следят, чтобы все щели между поверхностью почвы и рубероидом были закрыты почвой.
Прикопка плодовых саженцев на зиму
Техника посадки. Перед посадкой саженцы вновь внимательно осматривают. Загнившие, поврежденные корни и поломанные побеги обрезают острым ножом до живой ткани. Если на корнях саженцев яблони имеются наросты корневого рака, их удаляют. Когда раковая опухоль охватывает корневую шейку, то такие саженцы бракуют. Корни пригодных для посадки саженцев погружают в почвенную или глиняную болтушку. Для этого в большое ведро с водой насыпают почву или глину и размешивают, доводя смесь до густоты сметаны. Для повышения приживаемости саженцев плодовых и ягодных культур почвенную болтушку приготавливают на растворе гетероауксина (100—150 мг на 10 л воды).
Посадка плодовых деревьев. Для посадки используют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы. Плодовые культуры посаженные однолеткой, в первые годы роста в саду меньше страдают от низких температур. Это происходит потому, что при выкопке крупномерных саженцев в питомнике значительная часть мелких корней остается в почве. Нарушение соотношения между надземной и корневой системой у таких саженцев ухудшает их приживаемость, последующий рост и зимостойкость в саду.
Посадка плодового саженца: (1 — корневая шейка, 2 — место прививки)
Посадку плодового саженца удобнее проводить вдвоем. Один человек устанавливает саженец с северной стороны кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от стволика. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно быть выше поверхности почвы у саженцев семечковых культур на 6—7 см, у косточковых культур — на 4—5 см. Некоторые садоводы за корневую шейку принимают место прививки, которое выше корневой шейки на 8—10 см. В результате неправильной посадки корневая шейка оказывается заглубленной. При заглублении корневой шейки в почву, особенно на тяжелых глинистых почвах, дерево плохо растет, поздно вступает в плодоношение и нерегулярно плодоносит. Нельзя допускать и очень мелкой посадки, которая приведет к подсушиванию корней в летнее время. При засыпке корней саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногами. Ступню ноги ставят так, чтобы носок смотрел на штамбик саженца, а пятка на край ямы. Затем подсыпают еще земли и вокруг саженца делают лунку во всю ширину ямы и сразу же обильно поливают, независимо от погоды. При поливе на один саженец плодовых культур дают два-три ведра воды, не допуская размывания лунки. Основная цель поливки — обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы около них не было пустот. После полива лунку оправляют, подсыпая в нее немного рыхлой земли, и мульчируют торфом, навозом или другими материалами. Слой мульчи предохраняет почву от выдыхания. Саженец подвязывают к колу тесьмой или шпагатом. Подвязка делается свободной восьмеркой.
При посадке саженцев яблони и груши, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, руководствуются не корневой шейкой, а местом прививки, которое также нельзя заглублять в почву. В противном случае дерево быстро переходит на корни привоя, и это усиливает его рост. На тяжелых почвах после посадки саженца на клоновом подвое лунку после полива оставлять нежелательно, поскольку в ней в период осенних дождей будет скапливаться вода и кора клонового подвоя в районе прививки может подопреть.
Посадка саженцев с клоновыми вставками. Клоновая вставка привита в корневую шейку сильнорослого подвоя (А — на участках, где в первую половину зимы отсутствует снежный покров, Б — на участках с устойчивым снежным покровом). Клоновая вставка привита выше корневой шейки сильнорослого подвоя (В). С правой стороны рисунка А, сверху вниз: привой, клоновая вставка (15—20 см), подвой
У дерева яблони со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее морозобойной частью является вставочный компонент. В районах с малоснежными зимами вставка карликового подвоя при посадке саженца должна быть заглублена или окучена почвой по соединению ее с привитым сортом. Заглубляют ее в том случае, если прививка карликового подвоя, использованного в качестве вставки, в питомнике проводилась в корневую шейку сеянцевого сильнорослого подвоя или ниже.
Если у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть стволика сеянцевого подвоя, то его высаживают так, чтобы корневая шейка после посадки саженца была на уровне почвы. После посадки саженца вставку окучивают землей по верхнее соединение ее с привитым сортом.
На тяжелых глинистых почвах Нечерноземной зоны деревья вишни и сливы чаще гибнут не от зимних морозов, а от подопревания коры в районе корневой шейки. В связи с этим посадку саженцев этих культур следует проводить без лунки (чтобы в ней не скапливалась вода весной и осенью), а лучше на холмики высотой 20—30 см и диаметром 1,2—1,5 м. Саженцы других культур (рябина обыкновенная, облепиха, рябина черноплодная, жимолость съедобная, ирга) высаживают на постоянное место, так как они выращивались в питомнике, то есть чтобы после посадки корневая шейка саженца была на уровне почвы.
Посадка ягодных кустарников. Саженцы смородины высаживают на 5—10 см глубже, чем они выращивались в питомнике, и наклонно, примерно под углом 45°. При такой посадке нижние почки на побегах саженца прикрываются почвой. Из них вырастают сильные прикорневые побеги, необходимые для создания мощного куста. У основания этих прикорневых побегов появляются дополнительные корни, улучшающие питание молодого растения. Смородину высаживают однолетними или двухлетними саженцами. Если однолетние саженцы слабые, то для получения мощного куста в одну посадочную яму высаживают два саженца наклонно, навстречу друг другу.
Посадка саженца смородины
Саженец крыжовника сажают на 5—6 см глубже, чем он выращивался в питомнике, без наклона. Засыпку корней саженцев в посадочной яме делают плодородной, легкой почвой, но без внесения удобрения. Саженец слегка встряхивают, чтобы почва заполнила все пустоты между корнями. Когда корни будут засыпаны почвой, а яма еще не заполнена, почву слегка уплотняют и проводят полив, из расчета полведра на посадочную яму. После этого яму окончательно засыпают почвой. Вокруг посаженного кустика делают лунку и поливают из расчета полведра воды на один куст. Затем лунку мульчируют торфом, перегноем или сухой землей, чтобы уменьшить испарение влаги.
Посадка двух слабых саженцев смородины в одну посадочную яму
Саженцы малины высаживают в борозды или ямки на специально подготовленном участке так, чтобы саженец после уплотнения почвы около него размещался на 2—3 см глубже, чем. он рос в питомнике. Ростовые почки на корневище должны быть под землей. Саженец сильно заглублять нельзя, так как это задерживает его рост и иногда приводит к гибели. При мелкой же посадке может быть высушивание корней в летний период и подмерзание их зимой. После посадки землю около корней уплотняют и делают лунки. Полив проводят из расчета одно ведро воды на три-четыре растения. После полива почву вокруг растений мульчируют торфом или перегноем. Остаток побега срезают близко к уровню почвы. Отрезки побегов, на которых могут быть вредители и болезни, уничтожают.
Посадка земляники. Техника посадки земляники несложная. Чтобы выдержать прямолинейность рядков, рассаду земляники высаживают по шнуру. При помощи совочка или штыковки делают небольшие ямки с отвесной стенкой у шнура, к которой приставляют рассаду так, чтобы корневая шейка ее находилась точно на уровне почвы, а корни размещались в ямке не изгибаясь. Если корни длинные, их слегка обрезают. За глубиной посадки следят строго, так как земляника не переносит ни глубокой, ни мелкой посадки. Верхушечную почку растения (сердечко) засыпать землей нельзя, так как это приводит к его гибели. Для лучшей приживаемости корни рассады перед посадкой обмакивают в болтушку из глины и коровяка.
Посадка земляники: 1 — правильная: 2 — неправильная, верхушечная почка засыпана землей: 3 — неправильная, корни оголены
Приставив рассаду к отвесной стенке и расправив корни с помощью штыковки, ямку заполняют рыхлой землей. После этого обеими руками землю плотно прижимают к корням, присыпают еще землей и вновь прижимают, не допуская пустот около корней. Вокруг каждого растения штыковкой делают небольшую лунку для полива. Сразу после посадки рассаду поливают из расчета 0,5—0,8 л на растение. После полива растения поправляют и рядки обязательно мульчируют торфом или перегноем. Мульча сохраняет влагу в почве, предохраняет сердечко от заиливания, предотвращает гибель растений при осенне-весенних выпираниях из почвы. Сажать землянику лучше в пасмурную, дождливую погоду. В жаркую погоду растения высаживают вечером, когда спадает жара, и обязательно притеняют свежескошенной травой или бумагой.
Посадка лимонника и актинидии. Лучший срок посадки этих культур конец апреля — начало мая. Посадку растений проводят в ямы диаметром 60 см и глубиной не менее 50 см. На дно ямы укладывают дренаж из крупного песка или щебня слоем 10 см. В яму вносят два-три ведра перепревшего навоза, перегноя или торфа, граненый стакан суперфосфата, 1/2 граненого стакана древесной золы. На тяжелых почвах в яму дополнительно вносят ведро песка. Растение устанавливают в центре ямы на холмик из почвосмеси так, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы. Корни равномерно расправляют и засыпают землей из верхнего плодородного слоя. Почву вокруг растения уплотняют. Добавляют еще землю и делают лунку. После посадки растение обильно поливают из расчета одно-два ведра воды на растение. Когда вода впитается в почву, лунку подправляют и мульчируют торфом или перегноем слоем 3—5 см. Растения актинидии и особенно лимонника плохо переносят пересадку, страдают даже при незначительном подсушивании корней. Поэтому для улучшения приживаемости растения после посадки притеняют в течение 10—20 дней.