Посадка винограда — ответственный этап.
До посадки саженцев винограда садовод-любитель должен решить ряд очень важных вопросов:
- выбор места посадки;
- расположение рядов винограда;
- размещение кустов;
- расстояние между кустами;
- глубина посадки;
- время посадки.
Решение этих вопросов определяет успехи или неудачи садовода в выращивании винограда. Коротко рассмотрим эти вопросы.
Выбор места посадки
Выбранный под виноградник участок должен освещаться солнцем весь день, находиться на возвышенном продуваемом (но не сквозняками!) месте, где зимой накапливается достаточно снега. Низкие места для винограда не годятся, так как в них стекает и накапливается более холодный воздух. В таких местах заморозки, весенние утренники, туманы проявляются сильнее. Наиболее подходят пологие (5-6°) южные или юго-западные склоны, так как они лучше прогреваются солнцем.
Так же хорошо располагать посадки винограда вдоль обогреваемых солнцем заборов или стен строений, обращенных на юг. Здесь сумма активных температур за летний сезон выше на 150…200 °С.
В некоторых случаях удобнее посадить виноградные кусты вблизи строения, а длинный рукав с плодовыми звеньями разместить над его крышей, где больше света и тепла. На зиму виноградную лозу таких кустов снимают, укладывают на землю и укрывают органическим материалом, а потом и снегом.
Если нельзя выбрать подходящее место для выращивания винограда в открытой форме, то в весенние и осенние периоды можно использовать парники, теплицы (отапливаемые или неотапливаемые).
Размещение кустов
Садоводы-любители обычно сажают кусты винограда в один ряд, так удобнее распределять их лозы на общей шпалере; кроме того, весной, если требуется, легче закрыть парник общей пленкой, а осенью — укрыть на зиму. Если не удается разместить все кусты в один ряд, то их высаживают в 2-3 ряда с расстоянием между рядами не менее 2 м, что обеспечивает необходимую площадь питания корням и лучшую освещенность кустов.
Ряды кустов располагают с севера на юг. В этом случае они равномерно освещаются солнцем: в первой половине дня освещается одна сторона куста, во второй — другая. В районах с сильными господствующими ветрами ряды виноградных кустов располагают в направлении этих ветров.
Расстояние в ряду зависит от сорта винограда, силы роста куста, длины обрезки, вида формировки и колеблется от 1 до 3 м и более. Если высаживают в один ряд кусты винограда сорта Фиолетовый ранний, у которого лоза обрезается коротко на 4-6 глазков, так как только нижние глазки имеют высокую плодоносность, то расстояние между кустами при полувеерной формировке можно принимать в пределах 1,00…1,25 м. Кусты среднерослого сорта Мадлен Анжевин, у которого плодоносная лоза обрезается на 8-10 глазков, высаживают на расстоянии 1,50…1,75 м друг от друга. Кусты сильнорослого сорта Богатырь Кирчика рекомендуется высаживать на расстоянии более 3 м друг от друга.
Сорта винограда с функционально женским типом цветка необходимо чередовать с сортами-опылителями, т. е. между кустами опыляемого сорта высаживают кусты сорта-опылителя. Чтобы повысить в посадках удельный вес сортов с функционально женским типом цветка, например сорта Мадлен Анжевин, можно высаживать на один куст опылителя два куста опыляемого сорта.
Почва
Среди садоводов-любителей распространено мнение, что виноград к почвам нетребователен, что он растет на любых почвах, за исключением болотистых и засоленных. Это мнение обосновывают его мощной корневой системой, которая обладает большой сосущей способностью и распространяется на большую глубину не только в почве, но и в подпочве и даже в материковой породе. Это позволяет садоводам-любителям использовать под виноградники малопригодные, и даже не пригодные для других садовых культур земли, например, пески, грубоскелетные горные породы, дробленые породы вулканического происхождения.
Однако опытные виноградари заметили, что на легких, воздухопроницаемых и питательных почвах виноград растет и плодоносит значительно лучше, а грозди и ягоды наряднее и крупнее. Таким образом, для роста, развития, плодоношения, улучшения качества урожая и долговечности насаждений винограда почва имеет большое значение.
Если на садовом участке почва тяжелая, то до посадки винограда следует внести песок, шлак, гравий, щебень, битый кирпич и другие разрыхляющие материалы, а также органические (перегной, компост, торф) и минеральные удобрения в таких же количествах, как под другие садовые культуры.
Время посадки
В Сибири саженцы винограда высаживают только ранней весной. Осенняя посадка допустима лишь в южных районах, где нет суровых зим. В Сибири растения, посаженные осенью, не успевают укорениться и погибают от зимних морозов.
Посадку винограда начинают, когда на глубине расположения корней почва прогреется до +9…+10 °С. На юге Западной Сибири это бывает, как правило, в первой половине мая, а при затяжной весне и позже. Такая температура почвы необходима для корнеобразования и укоренения саженцев. Эти процессы, как известно, наступают после начала весеннего сокодвижения у виноградных кустов, поэтому наилучший ориентир для посадки саженцев — «плач» винограда.
Глубина посадки
Глубина посадки виноградных саженцев в сибирских регионах различна и зависит от глубины промерзания почвы вашего участка и выбранного сорта винограда.
Известно, что в Новосибирске земля, не укрытая снегом, промерзает на глубину до 1,5 м, а в суровые зимы — даже до 2 м. Земля, укрытая снегом, долго сохраняет летнее тепло и только в конце зимы промерзает в зависимости от структуры почвы на глубину 30…40 см. Например, на садовом участке автора в конце марта температура почвы на глубине 40 см обычно бывает в пределах -1…0 °С.
Температуру почвы на своем садовом участке на глубине залегания основной массы корней всегда можно измерить, если заранее изготовить нехитрое приспособление.
Для этого в нужном месте в землю вбивают (вкапывают) одну трубку длиной 30 см, рядом вторую — длиной 40…45 см. Можно использовать трубки металлические, но лучше пластмассовые. На дно каждой трубки опускают термометр на капроновом шнурке для удобного подъема. Чтобы не повредить термометр при подъеме и опускании, его лучше поместить в чехол, изготовленный из подходящей трубки. От пыли, грязи, дождя сооружение сверху накрывают коробом (ведром, кастрюлей и др.).
Корни винограда большинства сортов азиатского и европейского происхождения погибают при температуре почвы -5…-6°С. Корни винограда сортов Мадлен Анжевин, Рислинг, Черный Цимлянский и других погибают при -7…-8 °С. У большинства сортов североамериканского происхождения корни погибают при температуре почвы -9…-10 °С, а мичуринских сортов Арктик, Буйтур, Русский Конкорд и амурского винограда при -11…-12 °С.
Исходя из этих данных глубина посадки корнесобственных саженцев винограда азиатского и европейского происхождения будет зависеть от глубины промерзания почвы вашего участка до температуры -5…-6 °С. Посадка корнесобственных саженцев мичуринских сортов или саженцев, привитых на корни этих сортов или амурского винограда, будет определяться глубиной промерзания почвы вашего участка до температуры -11…-12 °С.
В Новосибирске глубина посадки обычно составляет 50…60 см для первых и 40…50 см для вторых видов саженцев. В районах, где снег ложится толстым слоем до наступления первых сильных морозов и земля не промерзает на указанные глубины, виноград можно высаживать на глубину 30…40 см.
В районах, где земля промерзает глубже, виноград сажают в траншеи. Для этого вдоль предполагаемого ряда кустов роют траншею глубиной 30 см, шириной 0,8…1,0 м, длиной по числу саженцев с расстоянием между ними 1,5 м. Боковые и торцевые стены траншеи укрепляют от осыпания почвы досками или негниющими материалами (кирпич, бетонные плитки, шифер). После укрепления стен на дне траншеи роют обычного размера посадочные ямы, в которые сажают саженцы, принимая дно траншеи за поверхность земли. При такой посадке пяточные корни саженцев оказываются на глубине 60…70 см. Плодоносные лозы на удлиненных рукавах выводят из траншеи, подвязывают к шпалере. Осенью лозы куста снимают со шпалеры, обрезают и укладывают на дно траншеи, которую закрывают щитами. На щиты укладывают утепляющий органический материал (сухая ботва, сено, солома, опилки) слоем 15…20 см, закрывают от намокания рубероидом или пленкой и забрасывают землей слоем 5…10 см с последующим накоплением снежного покрова толщиной не менее 20…25 см. В этом случае виноградные кусты хорошо переносят сибирские морозы.
Подготовка участка к посадке
Участок, выбранный под виноградник, готовят к посадке осенью: глубоко перекапывают и рыхлят почву на глубину 2-3 штыка лопаты (50…60 см), перемещая нижние слои грунта наверх, а верхние — вниз.
Глубокая перекопка участка (плантаж) благоприятно влияет на рост и плодоношение винограда, так как улучшает физико-химические свойства почвы и активизирует протекающие в ней водные, воздушные и тепловые процессы, передвижение питательных веществ и деятельность микроорганизмов.
Рыхление почвы на всю глубину перекопки улучшает воздухопроницаемость, влагоемкость почвы и проникновение тепла в нижние слои. Такая почва быстрее впитывает воду, влажность ее в течение всего года выше, чем на неперекопанных участках. Чем глубже перекопка и рыхление, тем больший водный, воздушный и тепловой запас образуется в почве.
Кроме того, во время глубокой перекопки наверх поднимаются почти не тронутые почвообразовательными процессами слои подпочвы и материковой породы. При ежегодной обработке в результате попеременного воздействия тепла и холода по сезонам года, обогащения органическими и минеральными удобрениями они постепенно превращаются в окультуренную почву. Питательные вещества, находившиеся в подпочве и материковой породе в не доступной для растений форме, под влиянием выветривания и деятельности микроорганизмов становятся для них доступными. Благодаря выветриванию происходит окисление вредных веществ — органических токсинов, закисных соединений и других.
Семена сорняков, находящиеся в верхних слоях почвы, при глубокой перекопке попадают в нижние слои и погибают.
Глубина перекопки зависит от климатических, почвенных, гидрогеологических и других факторов и в различных районах виноградарства колеблется от 0,6 до 1,25 м. Для районов юга Западной Сибири рекомендуется менее глубокая перекопка (0,6…0,7 м), чтобы корневая система винограда находилась в прогреваемых слоях почвы.
В районах неустойчивого увлажнения необходима более глубокая перекопка участка, так как рыхление почвы на большую глубину увеличивает ее водный запас. В районах, богатых влагой или с искусственным орошением, перекапывать можно на меньшую глубину, чем в засушливых.
Для мощных кустов винограда с крупными формировками и глубоко проникающими корнями почву перекапывать необходимо глубже.
Для глубокой перекопки участка надо иметь следующий инструмент: штыковую и выгребную лопаты, кирку, лом, тяжелый молот (кувалду).
До перекопки участок разбивают на четное число делянок шириной 0,8…1,0 м и длиной 3…4 м. На узких делянках труднее работать. Затем копают канаву на первой делянке, причем верхний слой плодородной почвы складывают у края первой делянки второго ряда, а нижележащие слои подпочвы и материковой породы складывают у края выкапываемой делянки.
После того, как первая канава готова, стены ее выровнены и дно очищено выгребной лопатой, начинают рыть вторую канаву на следующей делянке. Плодородный верхний слой второй делянки сбрасывают на дно первой канавы, а нижние слои второй делянки укладывают наверх первой канавы. После того, как выкопана канава на второй делянке, а ее грунт перемещен в канаву первой делянки, приступают к рытью канавы на третьей делянке с перемещением плодородных верхних слоев вниз, а нижних — наверх второй канавы. Третья канава засыпается землей в той же последовательности из четвертой делянки, и т. д. Последнюю канаву засыпают грунтом из первой делянки.
При глубокой перекопке участка, расположенного хотя бы на небольшом склоне, работу всегда начинают с подошвы склона.
Малоплодородные нижние слои грунта, перемещенные наверх, удобряют органическими и минеральными удобрениями по общепринятой норме. При этом азотных минеральных удобрений вносят половину, а другую половину — весной.
Участок, глубоко перекопанный осенью, весной выравнивают, так как под воздействием осенне-весенних осадков и талых вод разрыхленная почва оседает в разных местах на неодинаковую глубину. Затем размечают места посадки будущих кустов с расстоянием между ними в среднем 1,5 м и между рядами кустов не менее 2,0 м. Для этого вдоль предполагаемых рядов натягивают шнур, а по центру каждой ямы вбивают кол.
Посадочные ямы копают за 1-2 недели до посадки, чтобы они проветрились. Диаметр их должен быть 60…80 см, глубина — принятая в данном районе.
Подготовка саженцев к посадке
Для закладки виноградника используют различный посадочный материал, однако лучшими считаются вегетирующие саженцы. На втором месте — однолетние и двулетние саженцы, выкопанные из школки перед посадкой, и саженцы осенней заготовки, хранившиеся зимой в хранилищах, на третьем — черенки, посаженные на постоянное место в посадочные ямы.
Вегетирующие саженцы — это саженцы в стаканчиках с субстратом, выращенные из черенков ускоренным способом. Вегетирующими саженцами могут быть и саженцы осенней заготовки, хранившиеся зимой в хранилищах, а перед посадкой на постоянное место высаженные в полиэтиленовые мешочки с питательной почвой для проращивания.
Вегетирующие саженцы имеют то преимущество перед другими видами посадочного материала, что высаживаются на постоянное место с комом земли (субстрата), поэтому корневая система не повреждается, саженцы быстро укореняются, а вегетирующие побеги практически не прекращают расти.
Вегетирующие саженцы не требуют особой подготовки к посадке.
Готовят к посадке саженцы осенней заготовки, хранившиеся зимой в хранилищах, и саженцы, выкопанные из школки перед посадкой. Для этого саженцы осенней заготовки осматривают, проверяют их жизнеспособность и ставят корнями в воду на 6-8 ч. Чтобы повысить жизнедеятельность корней у таких саженцев, можно вымачивать их в растворе гетероауксина 0,001…0,002 %-ной концентрации: 100…200 мг, или 1-2 таблетки на 10 л воды. У саженцев, выкопанных перед посадкой, корни не вымачивают. У саженцев, выкопанных из школки, и саженцев осенней заготовки после вымочки обрезают и корневую систему, и надземную часть. Удаляют все корни, кроме нижних пяточных, которые обрезают на 20…25 см. Верхние корни убирают для того, чтобы развитие корней шло в глубоких слоях почвы. В этом случае кусты регулярно будут снабжаться влагой, а корни меньше повреждаться морозами.
Надземную часть саженца обрезают коротко, на 2-3 почки. Если саженец сильный, то у него оставляют два побега, обрезанных тоже на 2-3 почки.
Техника посадки саженцев
Вегетирующие саженцы перед посадкой на постоянное место поливают, чтобы ком земли (субстрата) при посадке не развалился. Затем ножницами разрезают полиэтиленовый мешочек (стаканчик) и сбрасывают его. На подготовленное к посадке дно посадочной ямы ставят вегетирующий саженец с комом земли (субстрата), а рядом с ним, с северной стороны — кол для подвязки побегов. Затем засыпают яму на всю высоту кома земли питательной почвой, слегка уплотняя ее, и поливают теплой водой, подогретой до +30 °С.
После полива почва в яме осядет, поэтому яму досыпают питательной почвой, на этот раз уже до уровня первого листочка на побеге.
При посадке «спящих» саженцев осенней заготовки, хранившихся в хранилищах, и саженцев, выкопанных весной из грунта, на дне посадочной ямы делают холмик из питательной почвы. Саженец ставят на холмик, расправляют по нему корни, чтобы концы не загибались вверх, и рядом, с северной стороны, ставят кол для подвязки побегов. Яму засыпают питательной почвой до уровня первой почки на побеге и поливают теплой водой. После полива и оседания земли в яме питательную почву вновь досыпают до уровня первой почки на побеге.
При такой посадке саженцев (вегетирующих и «спящих») верхняя половина ямы оказывается незасыпанной, саженец находится ниже поверхности земли на 25…30 см, а его корневая система — на 50…60 см. Посадочная яма в процессе обработки за 2-3 года заполнится до верха.
Чтобы виноградный куст не питался от поверхностных корней, которые обязательно будут повреждаться при промерзании верхних слоев почвы, применяют несложный агроприем. Нижнюю часть побега, находящуюся в незасыпанной до верха посадочной яме, весной следующего года ослепляют и обвертывают полиэтиленовой пленкой (чехликом), а яму до верха засыпают питательной почвой. На побеге, обвернутом полиэтиленовой пленкой и изолированном от земли, корни не смогут расти, поэтому он вынужден переходить на питание только от нижних пяточных корней, которые будут усиленно расти. Этот агроприем делают только тогда, когда почки на побеге набухли и есть твердая уверенность, что почки выше чехлика прорастут и дадут начало новым побегам.
Уход за посадками в первый год
Через неделю после посадки саженцы необходимо полить теплой водой второй раз, а еще через неделю — третий. В оставшееся время вегетации поливают три-четыре раза. После каждого полива почву вокруг саженца рыхлят. В течение лета почву поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Во второй половине августа поливы прекращают, верхушки побегов прищипывают, чтобы создать условия для лучшего вызревания побегов.
К осени саженцы обычно вырастают до 0,8…1,0 м, а некоторые даже до 1,5 м и более.
Осенью первого года, до наступления первых морозов, убивающих листья (в южных районах Западной Сибири, как правило, в конце сентября), молодые растения укрывают на зиму, не обрезая их.
В это время молодая лоза хорошо гнется, ее осторожно сгибают кольцом, укладывают на дно не засыпанной доверху посадочной ямы и пришпиливают крючками. Яму закрывают досками, щитами. Чтобы края ямы не осыпались, доски должны быть значительно длиннее диаметра ямы. На щиты кладут утепляющий органический материал (сухая ботва, сено, солома, опилки) слоем 20…25 см, которые от намокания укрывают рубероидом или пленкой и забрасывают землей слоем 5…10 см с последующим накоплением снежного покрова толщиной не менее 25…30 см.