Размножать кактусы возможно как вегетативным способом, т. е. черенкованием, так и посевом семян. Некоторые рассматривают как особый способ размножения также и прививку, но она в основном преследует другие цели и, кроме того, является лишь разновидностью вегетативного способа размножения.
Рассмотрим сначала размножение кактусов черенками, как наиболее простой и легкий способ.
Размножение черенкованием. Очень многие кактусы сами, без всякого искусственного вмешательства, дают богатый материал для резки черенков, поскольку их стебли являются сильно разветвленными. Это относится ко всем эпифитам, ползучим цереусам, опунциям, многим эхикоцереусам и т. д. Многие шарообразные кактусы, в частности ряд видов маммиллярий. эхинопсисов, ребуций, гимнокалициумов в процессе роста постоянно дают много «деток» — боковых побегов, которые иногда очень слабо прикреплены к маточному растению и часто дают корни, еще не отделившись от последнего. Такие виды также очень легко и в большом числе экземпляров могут быть размножены черенкованием. Сложнее обстоит дело в отношении большинства видов эхинокактусов, цереусов, пилоцереусов, а также многих маммиллярий, которые в культуре при нормальных условиях почти никогда не дают боковых побегов, или деток. К их числу как раз относится очень много наиболее редких и интересных видов. Здесь получение черенков возможно лишь с помощью искусственного «хирургического» вмешательства. Сущность и техника этой операции очень просты и сводятся лишь к отрезанию с помощью тонкого острого ножа верхней части (половины) шарообразного кактуса или более или менее значительной верхней части стебля столбообразного; эти отрезанные верхние части, будучи укоренены в качестве черенков, заменяют маточное растение, а оставшаяся нижняя часть последнего обычно через короткое время начинает давать большое количество боковых побегов. Когда последние достигнут достаточных размеров (что при весенней резке обычно происходит в течение того же лета), они могут быть использованы как черенки для дальнейшего укоренения (или для прививки, — об этом дальше).
Иногда для получения боковых побегов прибегают просто к разрушению (с помощью иглы или ланцета) верхушечной точки роста; это приводит к тем же результатам, что и срезывание верхней части стебля, но является менее целесообразным, так как вместо здорового черенкового экземпляра здесь получается остановившийся в нормальном росте «производитель». Отрезание верхней части стебля у неветвящихся кактусов применяется иногда также при отмирании корневой системы или при загнивании нижней части стебля.
Срезанные черенки никогда нельзя сажать сразу же; они должны не менее 2—4 дней основательно обсохнуть, чтобы срез покрылся тонкой, сухой на ощупь пленкой. При этом срез необходимо тщательно оберегать от соприкосновения с водой и от загрязнения.
Обсохнувшие черенки сажаются в чистый песок или еще лучше — толченый древесный уголь, в котором укоренение наступает обычно быстрее. При этом достаточно положить их срезом на уголь; слегка (на 1—2 см) погрузить в таковой следует лишь высокие и тонкие черенки, а также черенки опунций, которые дают корни из боковых глазков (ареол). Для более быстрого укоренения очень важно содержать черенки по возможности теплее и под стеклом. Поливать их до тех пор, пока не появятся корни, не следует, но можно слегка опрыскивать.
При благоприятных условиях черенки большинства кактусов укореняются очень быстро — через 6—10 дней, но иногда это продолжается много дольше, и бывают случаи, что крупные старые черенки лежат без укоренения свыше года.
Резать черенки следует лишь весной или в начале лета. В случае необходимости (например, при загнивании) это можно делать и зимой, но в этом случае до весны черенки часто не дают корней и нередко погибают.
Укоренившиеся черенки сажаются в обычную землю, однако с несколько большей примесью (особенно в верхнем слое) угля или песка; первоначально их следует поливать более умеренно, чем взрослые экземпляры. Черенки эпифитных кактусов можно укоренять в слегка влажном песке или сильно песчаной земле; их особенно важно держать под стеклом по возможности во влажном воздухе.
Все укореняющиеся черенки, а также молодые черенковые экземпляры следует защищать от действия слишком жаркого солнца.
Укажем еще, что столбообразные и ползучие формы кактусов можно резать на ряд черенков, каждый из которых, кроме головного, будучи лишен растущей верхушки стебля, после укоренения дает боковые побеги.
Размножение посевом семян. Если черенкование является наиболее легким и простым способом размножения, то посев семян бесспорно является значительно более интересным и в конечном счете дает гораздо более богатые результаты.
Многие любители относятся к размножению семенами скептически, главным образом вследствие, якобы, очень длинного срока, необходимого для получения из семян сколько-нибудь крупного экземпляра. Однако это мнение совершенно ошибочно. Громадное большинство кактусов, при благоприятных условиях и хорошем уходе, через два, много через три года дают уже вполне хорошие горшечные экземпляры. Особенно быстро вырастают сеянцы опунций, цереусов, а также многих, эхинокактусов и маммиллярий. Если при этом есть возможность использовать парник или прибегнуть к прививке сеянцев, то к концу следующего после посева лета от большинства кактусов можно иметь вполне «взрослые» для комнатной коллекции экземпляры, а некоторые виды на третий год (на юге даже на второй) становятся способными к цветению.
При этом нужно еще иметь в виду, что многие кактусы дают из семян гораздо более здоровые экземпляры, чем черенковые. Далее, посев семян может дать сразу большое количество экземпляров, кроме того, получение черенков со стороны часто бывает очень затруднительно, в особенности в отношении редких видов, не дающих нормально боковых побегов. Получение со стороны семян может сразу обогатить любителя большим количеством новых для него видов, тогда как для черенкования приходится использовать уже имеющиеся в данной коллекции виды или получать спорадически единичные экземпляры. Следует также отметить, что разведение кактусов из семян само по себе является крайне интересным и дает весьма богатый материал для различных наблюдений.
При всех своих преимуществах этот способ размножения является, конечно, более сложным и требует гораздо больше внимания, времени и труда. Лишь при большой тщательности и аккуратности в уходе за посевом и молодыми сеянцами он может привести к благоприятным результатам.
Основными условиями для успешного прорастания семян и развития сеянцев являются следующие:
- достаточно высокая температура (20—25° Р, но во всяком случае не ниже 15—16°);
- достаточная и, главное, непрерывная влажность почвы (недопустимость пересушки);
- достаточное количество света и, в частности, солнца (с момента прорастания);
- регулярное проветривание, но соединенное с влажностью воздуха;
- отсутствие моха, водорослей, плесневых грибов, сорняков и т. д., развитие которых губительно отражается на молодых сеянцах.
Вся техника выращивания кактусов из семян должна быть направлена на выполнение этих условий.
Лучшим Бременем для посева является ранняя весна — февраль и март. Более ранний посев возможен только в южных широтах; на севере же взошедшие ранее февраля сеянцы получают слишком мало света и сильно вытягиваются. Позднее чем в начале мая сеять также не рационально, ибо в этом случае сеянцы не успеют достаточно окрепнуть к первой зимовке, представляющей для очень маленьких сеянцев большую опасность. На юге, при короткой и светлой зиме, можно сеять также и осенью.
Для посева лучше всего использовать низкие глиняные плошки или, в крайнем случае, деревянные ящики. Поверх хорошего слоя дренажа насыпается слой земли в 2—3 пальца толщины. Наилучшей землей для посева является листовая, смешанная пополам с не очень крупнозернистым песком и большой примесью (20—30%) толченого древесного угля. Земля для посева, особенно самый верхний ее слой, обязательно должна быть очень мелко просеяна. Насыпанную в плошки землю слегка прижимают и тщательно выравнивают.
Семена высыпаются или поштучно выкладываются (с помощью тонкого мягкого пинцета) на поверхность земли и затем слегка присыпаются очень мелким песком или лучше смесью песка, угля и листовой земли. При этом покрывающий семена слой земли не должен превышать толщины самих семян; слишком глубокий посев может за труд нить и даже сделать невозможным прорастание. Сеять можно довольно густо, однако лучше соблюдать расстояние между отдельными семенами не менее 2—3 мм. Посеянные семена должны быть хорошо, но очень осторожно увлажнены (лучше всего с помощью мелкого пульверизатора) и поставлены в теплое место. С момента посева необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы земля в плошках, и в частности верхний ее слой, содержащий семена, были постоянно влажными. Иногда лаже однократная пересушка может погубить весь посев, особенно если семена успели уже набухнуть, что в большинстве случаев происходит довольно быстро.
Для того чтобы предохранить посев от пересушки, очень важно держать его под стеклом, в специальной тепличке, или просто покрывая плошки стеклянной пластинкой или колпаком.
Посев необходимо осматривать не менее 2—3 раз в сутки, и как только поверхность земли начнет слегка подсыхать, обязательно сразу же хорошенько увлажнять ее.
Чрезмерного увлажнения следует, однако, избегать; если земля будет слишком сильно пропитана водой, то это затруднит доступ воздуха к семенам и может повлечь их гибель. Чтобы обеспечить для посева достаточное количество тепла, в комнатных условиях, особенно на севере и при раннем посеве, приходится прибегать к искусственному подогреванию. Оно может быть осуществлено самыми разнообразными способами. Проще всего использовать для этого горячую воду. Последняя наливается хотя бы в глиняный горшок, накрываемый тонкой деревянной крышкой, на которую ставится плошка с посевом, закрытая стеклянным колпаком. Снаружи горшок обматывается газетной бумагой, шерстяными тряпками, одеялом и т. п. В таком «аппарате» тепло сохраняется довольно долго, и при смене горячей воды раза три в сутки температура будет достаточно равномерной.
Более совершенным способом является подогревание с помощью керосиновой, спиртовой или электрической лампочки. Для этого необходимо сконструировать небольшую тепличку с двойным металлическим дном, в которую наливается вода для равномерного распределения тепла по всей поверхности дна.
Очень удобно и просто подогревать с помощью электричества, для чего под стоящую на какой-либо подставке плошку достаточно подвести обычную электрическую лампочку в 15—25 ватт. Во избежание лишней траты энергии, а также в целях сохранения тепла и более влажного воздуха, как лампочку, так и плошку следует поместить в какой-либо застекленный ящик или тепличку. Единственным недостатком подогревания с помощью электричества является его сравнительная дороговизна, а также возможные случаи неожиданного прекращения тока, что может повести к охлаждению посева, представляющему значительную опасность для прорастающих семян.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что равномерная, достаточно высокая температура и постоянная влажность являются основными условиями успешного прорастания семян и нормального развития молодых сеянцев. Поэтому именно тщательное наблюдение за поливкой и уровнем температуры является крайне важным.
Скорость прорастания семян кактусов, вообще говоря, является весьма различной. Очень многие виды прорастают уже на 2-й или 3-й день после посева, а некоторые лежат значительно дольше, иногда более месяца. Но при благоприятных внешних условиях и хорошем качестве семян основная масса сеянцев показывается между 3-м и 8-м днями после посева. Через 3—4 недели у большинства сеянцев начинают показываться молодые колючки (в виде маленьких волосков). Начиная с этого момента можно приступить к пикировке (пересадке) сеянцев, для чего используются такие же плошки и тот же состав земли (или с небольшой примесью мелко просеянной дерновой земли), как и при посеве. Сеянцы осторожно вынимаются из земли с помощью острой деревянной пилочки или пинцета (причем не следует нарушать маленького кома земли, приставшего к корешкам) и сажаются в соответствующие углубления в новой плошке на расстоянии 1—1,5 см друг от друга. Сильно прижимать землю при этом не следует, а нужно лишь слегка ее уплотнить (обратной стороной карандаша или специально приготовленной притупленной палочкой).
После пикировки следует на время слегка уменьшить влажность почвы, отнюдь не допуская сильной ее пересушки.
Весьма полезно в течение первого лета повторить пикировку еще один-два раза, ибо таковая обычно вызывает более энергичный рост сеянцев. Однако позднее чем в начале или середине августа пикировать более не следует. Начиная с середины июня можно поставить плошки с сеянцами в теплый парник, однако при этом необходимо особенно тщательно следить за поливкой, а также оберегать сеянцы от сорняков, мокриц и улиток.
Молодые сеянцы следует особенно тщательно оберегать от солнечных ожогов; в течение всего дня (конечно, при солнечной погоде) их следует притенять белой материей или забеленным известью стеклом. Чем старше сеянцы, тем больше необходимо давать им свежего воздуха, заботясь о регулярном проветривании того помещения, в котором они находятся. Однако в течение всего первого лета, а также первой зимовки очень важно держать их под стеклом. Иногда на поверхности земли в плошках с посевом появляются мох, водоросли и плесневые грибы. Последние особенно опасны, и с ними необходимо вести усиленную борьбу, которая заключается в посыпании пораженных участков углем или сажей, смачивании поверхности земли крепким спиртом или раствором марганцевокислого калия (интенсивно розового цвета). При сильном развитии грибков или водорослей лучше всего перепикировать весь посев в свежую землю.
Подогревание сеянцев при теплой погоде можно прекратить с середины или конца июня, но можно продолжать его и до конца июля. Начиная с августа необходимо постепенно приучать сеянцы к более низкой температуре и менее влажной почве, что способствует их закаливанию и обеспечивает более успешную зимовку.