Размножение плодовых культур

В средней полосе Советского Союза в качестве подвоя для сильнорослых деревьев яблони наиболее желательны сеянцы крупноплодных зимостойких сортов Антоновка обыкновенная, Анисы, Грушовка московская, а в более северных и восточных районах также сеянцы крупноплодных китаек и Ранетки пурпуровой. Для груши в качестве сильнорослого подвоя используют сеянцы крупноплодных сортов и лесной груши. Для сливы — сеянцы сортов Скороспелка красная и др., для вишни — сеянцы сортов Шубинка, Любская, Владимирская и др., для рябины — сеянцы обыкновенной рябины.

В качестве слаборослых подвоев для яблони представляют интерес карликовые подвои — парадизка Будаговского (парадизка краснолистная, В9) и 62-396. Корни первого подвоя выдерживают температуру до минус 13—14°С, второго — минус 15—16°С. Деревья на этих подвоях нуждаются в постоянной опоре. Из полукарликовых подвоев интересны 54-118 и 57-490. Корни их выдерживают снижение температуры до минус 16°С. Эти подвои имеют прочную древесину, хорошо разветвленную корневую систему, и деревья на них не требуют постоянной опоры. Для груши наиболее распространенным слаборослым подвоем является айва А. Этот тип айвы хорошо размножается отводками. Однако он недостаточно зимостоек. Поэтому использование его в качестве подвоя в районах, где температура в корнеобитаемом слое зимой снижается до минус 10—12°С, нежелательно. Некоторые садоводы для получения слаборослых деревьев груши используют в качестве подвоя боярышник, айву японскую, сибирскую яблоню, кизильник, иргу, рябину черноплодную (аронию) и обыкновенную. Наиболее обнадеживающие результаты по приживаемости груши были получены при прививке на иргу, рябину черноплодную, рябину обыкновенную и айву японскую. Однако большинство сортов груши на ирге через несколько лет погибало из-за несовместимости. Она проявляется в сильном утолщении ствола груши над местом соединения с иргой, очень слабом росте побегов и опадении листвы до начала естественного листопада.

При прививке груши на рябину черноплодную хорошие результаты получаются лишь тогда, когда прививку делают в основание одного из побегов трех-четырехлетнего куста. Через год после прививки в кусте оставляют около половины неперепривитых побегов. Все остальные вырезают на уровне почвы. При таком выращивании груша хорошо развивается, а корневая система рябины черноплодной не испытывает недостатка в продуктах ассимиляции, вырабатываемых листьями. Наиболее интересной в качестве слаборослого подвоя для груши оказалась рябина обыкновенная благодаря своей абсолютной зимостойкости и нетребовательности к почве. Правда, совместимость этого подвоя с разными сортами груши неодинакова. После хорошего роста в первые годы отдельные деревья некоторых сортов груши на этом подвое погибают из-за несовместимости привоя с подвоем, тогда как оставшиеся деревья тех же сортов в дальнейшем хорошо растут и плодоносят.

Наиболее хорошую совместимость с рябиной обыкновенной имеют сорта груши Бере зимняя Мичурина, Лесная красавица, Ильинка, Деканка, Нарядная Ефимова, Венера, Чижовская и др.

Айва японская в качестве слаборослого подвоя для груши менее интересна по сравнению с рябиной обыкновенной из-за плохой приживаемости в питомнике, гибели привитых растений в первые два-три года и появления очень большого количества корневой поросли.

У деревьев груши, привитых на эти подвои, привой утолщается значительно сильнее подвоя. Это ухудшает механическую прочность прививочного соединения. Чтобы избежать поломок таких деревьев от ветра, к ним нужно ставить постоянную опору. Слаборослое дерево сливы можно получить путем прививки на сеянцы войлочной вишни. Сорта сливы хорошо совместимы с ними, слабо растут и рано вступают в плодоношение.

От посева семян до получения двухлетнего саженца плодовых культур проходит три-четыре года. Кажущийся большой срок его выращивания полностью компенсируется возможностью получения любого желаемого сорта, поскольку приобрести черенок для прививки значительно проще, чем готовый саженец.

Выращивание сеянцев и подвоев. Правильная заготовка и хранение семян оказывают большое влияние на их всхожесть и качество получаемых подвоев. Семена заготовляют из зрелых плодов от здоровых и высокоурожайных деревьев. Лучшие семена формируются в плодах, расположенных на периферии кроны. Щуплые семена, а также семена из незрелых, поврежденных болезнями плодов дают сеянцы со слабым ростом. Семена должны быть полновесными и плотными, с блестящей темной кожурой. Семядоли и зародыш должны иметь белую окраску и не быть стекловидными. Семена извлекают из плодов, перерабатываемых только холодным способом. Семена из плодов, подвергавшихся варке, непригодны, поскольку температура выше 35°С оказывает отрицательное влияние на семена, а при температуре 60°С они быстро погибают.

Извлеченные из плодов семена в течение одного-двух дней подсушивают в проветриваемом помещении или на открытом воздухе в тени. Лучшая температура для сушки семян 25—30°С. В течение года семена нужно хранить в сухом отапливаемом помещении или в герметически закрытых бутылях при температуре около 0°С. Семена не теряют всхожесть и в течение более длительного периода, если влажность их после просушки при хранении не более 4—9%.

Семена дают нормальные всходы только в том случае, если они проходят период послеуборочного дозревания. Для ускорения процесса дозревания семян применяют особый прием, называемый стратификацией. На одну объемную часть семян берут две-три части промытого песка и смесь тщательно перемешивают. Влажность песка должна быть около 60%. В качестве субстрата для стратификации семян могут быть использованы и древесные опилки без примеси коры. Они легкие, рыхлые, хорошо удерживают влагу. Продолжительность стратификации семян культурных сортов яблони: оптимальная — 120—130 дней, минимальная — 90 дней; семян крупноплодных форм китаек соответственно — 100—110 и 80—90 дней. Продолжительность стратификации семян лесной груши 90 дней. Минимальная продолжительность стратификации для семян вишни и сливы 150—180 дней. Промывка семян перед закладкой на стратификацию повышает их всхожесть, так как она очищает семена от остатков сока и мезги, которые служат субстратом для микроорганизмов, способных вызвать гибель всходов.

Семена, смешанные с песком, ссыпают в небольшие ящики слоем не более 35 см. Их хранят в подвале при температуре от + 3 до + 7°С. В течение зимы их можно хранить и в земле. Для этого на сухом, не затопляемом водой месте ящики помещают в яму глубиной до 80 см. Ящики ставят друг на друга так, чтобы верхний из них находился не ближе 20 см от поверхности почвы. Ящики сверху закрывают досками и присыпают землей. Во избежание промерзания почвы сверху накладывают листья, торф или другой теплоизоляционный материал. Следует помнить, что в случае промерзания семян процесс их дозревания прекращается.

В течение зимы смесь песка с семенами в подвале регулярно увлажняют и перемешивают. В случае преждевременного прорастания семян их помещают на ледник или в холодильник и держат при температуре 1—2°С. Закапывание наклюнувшихся семян в снег может привести их к гибели. Прорастание стратифицированных семян улучшается, если их в течение трех — пяти дней до посева рассыпать тонким слоем в помещении с температурой 18—20°С и периодически перемешивать, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха. Затем семена увлажняют и ссыпают обратно в ящик, в котором и хранят до посева в теплом помещении. При высевании семян проростки не должны быть более 0,5 см, иначе всходы получаются с искривленной корневой системой.

Семена можно стратифицировать и без субстрата. При этом семена насыпают в марлевый мешочек, который помещают в гончарный горшок с отверстием в дне, и пересыпают влажными древесными опилками. Чтобы семена в мешочке не плесневели, их следует предварительно опудрить пылью древесного угля. Без стратификации в песке можно обойтись также в том случае, если весной высевать семена яблони, вынутые из плодов, сохранившихся до весны в подвале.

Стратификация семян для весеннего посева требует определенных условий и навыков садовода. Если то и другое отсутствует, то можно рекомендовать осенний посев нестратифицированными семенами из плодов урожая текущего года. Всхожесть семян при осеннем посеве, как правило, ниже, чем при посеве стратифицированными семенами весной. Причина этого кроется в запаздывании с посевом или при посеве в сухую почву, когда семена не успевают пройти необходимого дозревания (стратификации). Намачивание в течение недели семян косточковых культур при частой смене воды существенно повышает их всхожесть. Осенний посев семян проводят не позднее чем за 30—40 дней до замерзания почвы. Он дает хорошие результаты в районах с устойчивым увлажнением в осенний период и при установлении снежного покрова до наступления сильных морозов. Для осеннего посева непригодны участки с бесструктурными заплывающими почвами или участки, где весной наблюдается сильный сток талых вод. Большой вред осенним посевам наносят мыши. В борьбе с ними хорошо зарекомендовало себя укрытие рядков на зиму еловым лапником. Весной с появлением первых всходов лапник убирают.

Для выращивания подвоев пригодны участки с плодородной, структурной почвой, не засоренные, хорошо освещаемые солнцем. Семена высевают в бороздки рядами с расстоянием между ними 50—60 см. Предварительно на 1 пог. м ряда под перекопку вносят 1,5—2 кг перегноя (торфокомпоста) и 10—20 г суперфосфата. Чтобы избежать образования почвенной корки, семена в бороздах прикрывают легкой перегнойной землей. Глубина заделки для семян яблони и груши 2,5—3 см, для семян вишни и сливы — 5—7 см. Важным мероприятием по уходу за сеянцами является прореживание сеянцев, которое делают дважды. Первое проводят вскоре, после всходов, при образовании первой пары настоящих листочков. Сеянцы прореживают на расстоянии 2—3 см для семечковых и 5—6 см для косточковых. Недели через две-три проводят второе прореживание, доводя расстояние между сеянцами до 15—20 см. При втором прореживании ненужные сеянцы с комом земли пересаживают на свободные места, добиваясь равномерного размещения сеянцев в ряду. На 1 пог. м ряда должно быть пять-шесть сеянцев. Последующий уход должен обеспечить в течение первой половины вегетационного сезона хороший рост сеянцев. Он заключается в поливах, подкормках, рыхлении почвы и уничтожении сорняков, в защите листового аппарата растений от вредителей и болезней. В дождливую весну на кислых почвах сеянцы могут повреждаться черной ножкой. Заболевание проявляется в потемнении стебелька и полегании всходов. В борьбе с этим заболеванием хорошо себя зарекомендовало известкование почвы и опудривание растений сухой просеянной золой.

Большое значение при выращивании подвоев имеет влажность почвы. Пересыхание почвы в зоне расположения корней приводит к остановке роста подвоев. Время, число и обильность поливов зависят от местных условий. Для лучшего вызревания растений во вторую половину вегетационного периода поливы прекращают. Подкормку подвоев минеральными удобрениями проводят, когда они трогаются в рост и у них начинает интенсивно формироваться листовой аппарат. Через 20—30 дней подкормку повторяют. Кроме минеральных удобрений сеянцы подкармливают навозной жижей или птичьим пометом. Первую подкормку органическими удобрениями делают через 10—15 дней после подкормки минеральными удобрениями. При плохом развитии сеянцев подкормку органическими удобрениями повторяют. Заканчивают подкормки в конце июля — начале августа. Во избежание образования на посадках почвенной корки их рыхлят или мульчируют посадки перегноем или торфом.

Чтобы получить подвои с хорошо разветвленной корневой системой, в начале октября у них острой лопатой подрезают корни. Полотно лопаты ставят параллельно ряду на расстоянии 10—12 см от ряда под углом 60° и вдавливают ногой так, чтобы острие перерезало вертикальные корни сеянцев на глубине 12—15 см. После подрезки корней землю в рядках отаптывают и поливают.

Для успешной перепрививки подвои должны иметь толщину стволика у корневой шейки не менее 7—8 мм. Подвои с такой толщиной стволика получают через два года. Однако их вырастить можно и за один год, используя малогабаритные пленочные укрытия тоннельного типа. После посева семян делянки закрывают пленкой и снимают ее в конце лета, чтобы сеянцы могли вовремя прекратить рост и пройти закаливание. Сеянцы не выкапывают и весной на месте прививают желаемым сортом.

В качестве сеянцевых подвоев можно использовать дички и корневую поросль. Если их происхождение неизвестно, то следует использовать только наиболее хорошо развитые и зимостойкие из них. Необходимо также помнить, что корневая система у таких сеянцев бывает часто стержневая и слаборазвитая и их можно прививать лишь после доращивания в течение года на отдельном участке при хорошем уходе.

Если на участке есть плодовые деревья в возрасте 8—12 лет, то они могут быть источником подвоев для выращивания посадочного материала. Рано весной у них на расстоянии 1 м от штамба по кругу осторожно снимают верхний слой почвы до горизонтальных корней толщиной в карандаш и толще. Обнаруженные корни перерезают и часть корня, идущую к периферии, осторожно изгибают так, чтобы изгиб занял вертикальное положение, а вершина его оказалась над поверхностью почвы. Для фиксации изгиба его в этом положении подвязывают к колышку.

Раскопанные участки вновь закрывают землей. После прививки черенком корни окучивают землей до места прививки. Следующей весной однолетние прививки с комом земли осторожно переносят для доращивания на специально отведенный участок. Если этого не сделать, то будущий саженец будет иметь однобокую корневую систему. У одного дерева без ущерба для его роста и развития можно использовать в качестве подвоев до шести-восьми корней.

Выращивание слаборослых подвоев. Слаборослые подвои яблони и айвы хорошо размножаются вегетативно. Имея один маточный куст, садовод может полностью обеспечить себя высококачественными отводками. Для маточного куста выбирают хорошо освещенное место с легкой плодородной почвой. Если почва на участке тяжелая, то под будущий маточный куст на 1 м² следует внести два-три ведра торфа или торфяного компоста и столько же песка. Почву тщательно перекапывают. Отводок слаборослого подвоя высаживают под углом 30—45° с заглублением двух-трех нижних междоузлий в почву. Если отводка нет, а есть черенок слаборослого подвоя, его прививают на семенной подвой. Полученную однолетку весной высаживают на постоянное место, так же, как отводок. Растению дают расти один год. Следующей весной его пригибают, пришпиливают к почве крючком из проволоки длиной 20 см и диаметром 3—4 мм и среднюю часть растения окучивают землей. К осени получают хорошо укорененный один отводок. Его осторожно разокучивают, отрезают и пересаживают в питомник. Из почек на основании стволика появляются сильные побеги. Их равномерно распределяют в пространстве, пригибают к почве, пришпиливают крючком из проволоки и осенью же окучивают. От маточного куста их отделяют осенью следующего года. Сильно растущие побеги, занимающие вертикальное положение, которые при пригибании могут надломиться, используют для черенков. Уход за маточным кустом заключается в удалении вокруг почвы сорняков, периодических поливах и осторожном рыхлении почвы. Если основания пригнутых побегов расположены на расстоянии 10 см и выше над поверхностью почвы, то осенью их закрывают землей. Весной эту землю удаляют, чтобы из спящих почек на стволике появились побеги для последующего их пригибания.

Выращивание привитых саженцев. Подвои плодовых культур прививают после года подращивания их на участке. При весенней прививке подвоев, посаженных минувшей осенью, резко снижаются приживаемость и рост прививок. Привитые саженцы плодовых культур на садовом участке можно получить с помощью окулировки или прививки черенком. Наиболее простым способом прививки подвоев является весенняя прививка черенком способом врасщеп. Для этого сеянцы или отводки подвоев срезают на высоте 7—10 см от поверхности почвы. Пенек расщепляют по центру прививочным ножом и в щель вставляют черенок с тремя почками, нижний конец которого срезан в виде клина длиной 3—3,5 см. Место соединения обматывают полоской полиэтиленовой пленки длиной 20 см и шириной 1,5 см. Все открытые срезы, в том числе и верхний конец черенка, замазывают садовым варом или пластилином. Способ прививки врасщеп при хорошем состоянии черенка и совмещении коры и камбия прививочных компонентов хотя бы с одной стороны дает 100-процентную приживаемость даже у малоопытных садоводов. Срезы на черенке нельзя трогать пальцами, так как в этом случае резко снижается приживаемость.

Уход за прививками в первый год заключается в снятии обвязки при ее врезании и удалении поросли, появляющейся на подвое. Из появившихся на привитом черенке побегов, когда они достигнут 10—12 см, выбирают один наиболее сильный. Остальные побеги удаляют. Оставшемуся побегу придают вертикальное положение путем подвязки его к колышку.

В первой половине вегетационного периода уход должен быть направлен на усиление роста однолеток, защиту листового аппарата от болезней и вредителей, создание благоприятных условий для развития корневой системы (прополки, рыхления, подкормки). Для подкормок используют те же удобрения и в тех же дозах, что и при выращивании подвоев. Во второй половине вегетационного периода подкормки и поливы прекращают, чтобы обеспечить остановку роста однолеток и вызревание древесины.

Весной следующего года однолетку кронируют (удаляют 4—5 см побега с верхушечной почкой). Из появившихся боковых побегов оставляют четыре-пять, равномерно отходящих от стволика во все стороны. Все другие удаляют. К концу вегетационного периода из прививки образуется хорошо развитой двухлетний саженец. Уход за ним такой же, как и в год прививки. При выращивании саженцев особое внимание следует обращать на борьбу с тлей и грибковыми болезнями (парша, мучнистая роса), которые сильно ухудшают рост растений. При появлении их следует проводить опрыскивание смесью карбофоса и хлорокиси меди из расчета соответственно 20 и 40 г на 10 л воды. Опрыскивание лучше проводить рано утром или вечером, чтобы избежать солнечных ожогов листьев. Листья должны быть покрыты раствором не только с верхней, но и с нижней стороны. Весной саженцы выкапывают и высаживают на заранее подготовленные постоянные места.

Саженцы яблони и груши на садовом участке можно получить и с помощью зимней прививки. Для получения саженцев косточковых культур зимнюю прививку применяют реже из-за трудностей поддержания высокой температуры (до 30 °С) при стратификации прививок. Для зимней прививки перед замерзанием почвы выкапывают сеянцевые подвои или отводки карликовых подвоев. Они должны иметь хорошую мочковатую корневую систему и диаметр штамба у корневой шейки не менее 7 мм. Если таких подвоев нет, то их можно заменить отрезками корней яблони или груши длиной 15—20 см и толщиной не менее карандаша. Отрезки корней следует связать в пучок и обязательно отметить верхние концы, чтобы не перепутать полярность их при прививке. Заготовленные подвои или отрезки корней укладывают в ящик или ведро, переслаивают влажным песком и до прививки хранят в подвале с температурой от 0° до —3°С. Для зимней прививки также требуются опилки и один-два крепких ящика.

Зимнюю прививку проводят способом улучшенной копулировки в феврале — марте. В день прививки подвои и черенки культурных сортов вносят в помещение, тщательно моют и удаляют у подвоев поломанные и поврежденные гнилью части корней. Если в качестве подвоев используются сеянцы, то прививку черенка культурного сорта делают в корневую шейку. Черенок берут с тремя почками. При. использовании в качестве подвоя отрезка корня прививку черенка проводят в верхний конец корня. Если диаметр подвоя больше диаметра черенка, после совмещения прививочных компонентов по одной стороне выступающую часть подвоя срезают. Срастание прививочных компонентов начинается с образования каллуса со стороны подвоя. Поэтому очень важно, чтобы кора нижнего конца черенка привоя совпала с корой подвоя.

Место соединения подвоя с привоем обвязывают узкой лентой из полиэтиленовой пленки. Ее можно заменить тонким бумажным шпагатом, который предварительно развивают и делают в виде узкой ленты (шпагат быстро перегнивает в почве и не требуется разокучивания прививок и снятия обвязки в питомнике). При обвязке шпагат или пленку наматывают со стороны срезанной части корня к стороне, по которой совмещаются подвой и черенки привоя. При противоположном обматывании шпагат (пленка) отодвигает черенок от края подвоя, контакт между их корой и камбием нарушается и срастание прививочных компонентов ухудшается. После наложения обвязки все открытые места срезов покрывают садовым варом.

Прививки укладывают в ящик слоями, пересыпая влажными пропаренными опилками. Предварительно из опилок тщательно выбирают кусочки коры. В противном случае опилки могут закиснуть, а это ухудшит срастание прививочных компонентов. Опилки должны быть все время во влажном состоянии, но в то же время в ящике не должна скапливаться излишняя влага. Чрезмерное увлажнение опилок приводит к загниванию прививок. Чтобы избежать переувлажнения опилок, в ящике дно делают со щелями. Ящик выстилают пленкой, которую на дне разрезают в нескольких местах ножом. Через эти разрезы лишняя вода уходит из опилок. Прививки укладывают так, чтобы подвои не соприкасались со стенками ящика. Это гарантирует их от подсушивания и улучшает образование каллуса. Температура в опилках не должна опускаться ниже +18—20 °С. Для образования хорошего каллуса в месте соединения прививочных компонентов и на верхнем срезе черенка культурного сорта необходимо 8—10 дней. Когда у 90% прививок после снятия обвязки черенки не отрываются друг от друга при слабом подергивании рукой, ящики с ними переносят в подвал или в снежный бурт. Наибольший успех при зимней прививке достигается в том случае, когда в месте соединения прививочных компонентов образуется хороший каллус, а почки черенка культурного сорта остаются в спящем или слегка наклюнувшемся состоянии.

Прививки весной высаживают так, чтобы соединение находилось на уровне почвы. При заглубленной посадке трудно снимать обвязку из пленки. Сразу после посадки прививки окучивают землей. При появлении симптомов врезания в штамбик обвязочного материала прививки разокучивают и обвязку снимают. Дальнейший уход за ними ничем не отличается от ухода за саженцами, полученными с помощью весенней прививки черенком. Получить саженец слаборослой яблони на сеянцевом подвое можно путем вставки отрезка карликового подвоя между сильнорослой корневой системой и сортом привоя. Для получения саженца со вставкой на сеянец или другой сильнорослый подвой прививают черенок карликового подвоя. Через год на расстоянии 15—18 см от места прививки однолетку карликового подвоя перепрививают черенком культурного сорта. В качестве вставочного компонента следует использовать только карликовые подвои. Лучшим из них для вставки является парадизка Будаковского. Деревья со вставкой из нее не нуждаются в постоянной опоре, рано вступают в плодоношение и менее требовательны к почве и уходу, чем деревья, привитые непосредственно на карликовый подвой. Поэтому такие слаборослые деревья можно выращивать в менее благоприятных почвенно-климатических условиях. Однако следует помнить, что вставки из распространенных в производстве слаборослых подвоев дают хорошую совместимость с сортами средней полосы Советского Союза и плохую совместимость с сеянцами Сибирки и Ранетки пурпуровой. Полукарликовые подвои в качестве вставочного компонента неинтересны, поскольку из них вырастают деревья, занимающие промежуточное положение между деревьями, привитыми на полукарликовые и семенные подвои.

Также следует учитывать, что использование незимостойкого подвоя в качестве вставки может снизить зимостойкость корневой системы сеянцевого подвоя и недостаточно зимостойкого привитого сорта. Чтобы избежать этого, вставку карликового подвоя следует сочетать только с сильнорослым зимостойким подвоем и районированными зимостойкими сортами привоя.

В районах с суровыми условиями для выращивания плодовых культур слаборослые зимостойкие деревья даже недостаточно зимостойких сортов яблони можно получить при совместном использовании вставочного компонента карликового подвоя и выносливого скелетообразователя. В качестве скелетообразователя следует использовать зимостойкий в данной местности крупноплодный сорт, деревья которого не страдают от повреждения штамба и развилок скелетных ветвей солнечными ожогами и морозобоинами. Таким сортом может быть Шаропай, Антоновка обыкновенная, Грушовка московская и др. Для получения такого саженца на сеянцевый подвой прививают черенок карликового подвоя и однолетку последнего перепрививают выносливым скелетообразователем. Такой саженец высаживают на постоянное место в сад и через два года роста перепрививают в скелетные ветви желаемым недостаточно зимостойким сортом. Такое «четырехэтажное» дерево будет обладать не только высокой зимостойкостью, но и слабым ростом.

Получение саженцев из корневых отпрысков и воздушных отводков. Чаще всего корневыми отпрысками из плодовых культур размножают сливу и вишню. Саженцы некоторых сортов этих культур в промышленных питомниках выращивают корнесобственными с помощью зеленого черенкования. Из корневых отпрысков от корнесобственных деревьев можно получить сортовой посадочный материал. Если у таких деревьев корневых отпрысков нет, то их легко вызвать. Для этого на расстоянии 1 м от штамба дерева осторожно раскапывают корневую систему до появления корней толщиной в карандаш и более. Несколько таких корней перерезают секаторами. Концы корней, идущих в сторону от штамба дерева, осторожно сгибают под прямым углом так, чтобы они на 5—10 см находились над поверхностью почвы. Срезы замазывают садовым варом. Затем корневую систему закрывают землей и место раскопки поливают. Если на отрезок корня падают прямые солнечные лучи, его притеняют. При появлении на пеньке побегов из них выбирают наиболее сильный и подвязывают его к колышку. Все остальные побеги удаляют. Корень до этого побега окучивают почвой. Весной следующего года корневой отпрыск с хорошей корневой системой выкапывают и высаживают на постоянное место, а с плохой корневой системой высаживают на доращивание.

Корнесобственные растения можно получить с помощью воздушных отводков. Ограничивающим фактором при этом способе размножения является трудность поддержания срезов укоренения при соответствующей влажности. Для прикрытия места укоренения могут быть использованы металлические или деревянные ящики, глиняные горшки, бумажные пакеты. Однако лучшей оказалась полиэтиленовая пленка. Для воздушного отводка весной, при полном развитии листьев на дереве, выбирают сильнорастущий однолетний побег. Укоренение более старых ветвей происходит хуже. В 20—25 см от вершины побега делают кольцевую вырезку коры шириной 1,5—2,5 см. Кору в месте кольцевания нужно снимать целиком, чтобы никакого сообщения между частями побега, кроме древесины, не было. Повреждать древесину при этом нельзя, так как это ослабит побег и может привести к его отлому. Затем на побег надевают рукав из пленки, туго завязывают его ниже окольцованного места и заполняют увлажненным материалом. Это может быть сфагновый мох, парниковая земля или смесь листовой земли, торфа и песка в равной пропорции. Материал постоянно должен быть влажным. Однако слишком сильное увлажнение материала может привести к загниванию тканей побега. Под пленку не должна попадать дождевая вода. Обычно уже к осени в год кольцевания на побеге развиваются корни.

Воздушные отводки можно получить и без субстрата, с помощью прибора И. В. Мичурина. Прибор состоит из стеклянной трубки, изогнутой под прямым углом, толстостенной резиновой трубки и пробки. В середине отрезка резиновой трубки делают боковое сквозное отверстие диаметром, несколько меньшим толщины черенка. С одного конца трубку разрезают до этого отверстия. Эта трубка надевается поперек побега, и своим вырезанным боковым отверстием она охватывает кольцевую вырезку коры. Разрезанные концы резиновой трубки вставляют в стеклянную трубку. После этого стеклянную трубку подвязывают к побегу и место соединения трубок замазывают садовым варом. Оставшийся свободный конец резиновой трубки закрывают пробкой, а верхнее отверстие стеклянной трубки после наполнения ее кипяченой водой закрывают ватным тампоном. Вода в приборе должна окружать обнаженное от коры место побега, и по мере испарения ее доливают. Один раз в неделю воду надо менять. У груши и вишни корни появляются через 30—40 дней. У яблони каллус образуется медленно, а корни появляются лишь после посадки в грунт на другой год. При образовании двух-трех корешков отводок пригоден для посадки на доращивание. Период между отделением укорененного отводка до его приживаемости является критическим в жизни растения. Для доращивания окоренившийся отводок осторожно высаживают на грядку с рыхлой питательной почвой, в затененный парник или теплицу. На зиму ввиду возможного вымерзания молодых, недостаточно одревесневших корней отводки желательно прикрыть листьями слоем 15—25 см. В таких случаях у отводка образуется хорошо развитая корневая система.

Источник: С.Б. Шляпников. В помощь садоводу-любителю. Издательство «Московский рабочий». Москва. 1986