В нашей стране виноград возделывают в привитой или корнесобственной форме.
В районах, зараженных опаснейшим карантинным вредителем филлоксерой, или там, где зимой почва промерзает на глубину залегания основной массы корней ниже -5…-6 °С, виноград выращивают в привитой форме. В остальных районах виноградарства эту культуру возделывают в корнесобственной форме.
На юге Западной Сибири, не зараженной филлоксерой, виноград выращивают в корнесобственной форме только в тех районах, где уже в начале зимы ложится толстым слоем снежный покров и температура почвы не опускается ниже -5…-6 °С. Там, где зимой выпадает мало снега, виноград прививают на морозоустойчивые подвои, корни которых выдерживают промерзание почвы до -11…-12 °С.
Новосибирские виноградари выращивают виноград в корнесобственной форме и размножают его черенками. Большинство сортов хорошо окореняется черенками. Размножение винограда черенками — распространенный способ, который дает хорошие результаты и позволяет получать корнесобственные саженцы в большом количестве. Выращенные из черенков саженцы винограда сохраняют сортовые признаки и свойства материнского растения.
Для размножения используют как одревесневшие (зимние), так и зеленые (летние) черенки.
Заготовка одревесневших черенков
Следует учитывать, что приживаемость черенков, рост саженцев, продуктивность выращенных кустов винограда зависят от качества черенков. Черенки нужно заготовлять с апробированных, чистосортных, лучших кустов, проверенных по урожайности и качеству ягод. Не следует брать черенки со слабых, больных и малоурожайных кустов, на которых наблюдается сильное горошение ягод и осыпание цветков, так как эти отрицательные качества могут перейти к новым кустам. Не режут черенки с жирующих побегов с большой сердцевиной и рыхлой древесиной, а также с побегов, имеющих вытянутые, более 15 см, или очень короткие, менее 6 см, междоузлия (короткоузлие), т. е. с признаками изменения нормальной формы побега.
Черенки нарезают с нормально развитых, вызревших однолетних побегов толщиной 6…12 мм, длина междоузлий которых от 6 до 15 см. На срезе отношение диаметра сердцевины к диаметру древесины должно быть примерно 1 : 2, но лучше, если сердцевина составляет 1/3 диаметра черенка.
Вызревшие побеги — светло-коричневые с различными оттенками в зависимости от сорта. Чтобы определить степень зрелости побега, надо конец срезанного черенка опустить в 1 %-ный раствор йода. Через одну-полторы минуты черенок нужно вынуть из раствора и осмотреть срез: чем интенсивнее его окраска, тем больше в побеге накопилось крахмала и, следовательно, лучше его вызревание.
Исследования научных учреждений показали, что черенки, заготовленные из средней части лозы, укореняются и растут лучше, а из верхней и нижней — хуже, так как они беднее питательными веществами, необходимыми для окоренения и последующего роста.
Иссушение черенков — основная причина неокоренения. Лучше срезать черенки с куста, а не с заранее срезанной и полежавшей лозы. Такая лоза на воздухе за 3 суток теряет около 5 % влаги, а через 5 суток — до 10 % влаги.
Желательно заготавливать черенки из побегов удаляемой отплодоносившей плодовой стрелки, а также из тех лоз, которые срезаются на сучок замещения. Срезанную лозу очищают от листьев, усиков, пасынков, невызревших верхушек и разрезают на черенки длиной 50 см.
В Сибири, где виноград на зиму укрывают, черенки следует готовить осенью, перед укрытием кустов. Зимой лоза, даже укрытая, зачастую повреждается, поэтому черенки весенней заготовки не окореняются. Если осенью по какой-либо причине они не были заготовлены, то их можно нарезать и весной с хорошо перезимовавших кустов, но окореняться они будут хуже.
На юге Западной Сибири черенки заготовляют в период осенней предварительной обрезки кустов в конце сентября — начале октября. Заканчивают эту работу до наступления морозов, так как внезапное понижение температуры до -5 °С значительно снижает приживаемость черенков.
Заготовленные черенки складывают верхними концами в одну сторону, выравнивают нижние концы, связывают каждый сорт отдельно в пучки в двух местах мягкой проволокой (алюминиевой, медной) или капроновым шнуром, прикрепляют этикетки с указанием сорта, даты заготовки и количества черенков в пучке. Нельзя связывать пучки железной проволокой и шпагатом, так как во время хранения такая проволока ржавеет и черенки повреждаются, а шпагат во влажной среде гниет, расползается, черенки могут рассыпаться, а сорта перемешаться.
Хранение черенков
Черенки винограда, посаженные осенью, трудно окореняются. Обычно их сажают весной. Заготовленные осенью черенки необходимо сохранить до весенней посадки, т. е. в течение 6-8 месяцев, предохранить от подмерзания, подсыхания и заражения некрозом (чернилкой).
Лучший способ хранения черенков — в специальных помещениях, подвалах, погребах, крытых траншеях и траншеях под навесом при температуре 0…+2 °С засыпанными влажными опилками или чистым речным песком 5…10 %-ной влажности.
Хорошо сохраняются черенки, завернутые в полиэтиленовую пленку, без заполнения промежутков влажными опилками или речным песком, при так называемом «сухом» способе хранения черенков. Для этого пучки черенков, связанные по сортам, ставят в полиэтиленовый мешок вертикально верхними концами вверх. Мешок с черенками сверху неплотно завязывают или закрывают другим таким же мешком. «Сухой» способ хранения черенков позволяет хранить черенки в погребе, подвале и даже в овощехранилище при влажности воздуха не менее 75…80 %. Достоинство этого способа состоит в том, что в период хранения черенков можно в любой момент проверить их состояние и принять необходимые меры. Так, например, если черенки стали покрываться пушком, то их протирают слегка влажной тряпочкой, смоченной в растворе глицерина 50 %-ной концентрации.
Хорошие результаты дает болгарский способ хранения. Черенки нарезают на два глазка длиннее обычного и устанавливают в подвале или погребе вертикально нижними концами в воду или мокрый песок на глубину 10…15 см, где они хранятся до весны. Перед посадкой нижнюю часть черенка, которая была в воде, и верхнюю часть с одним глазком, которая к этому времени подсыхает, удаляют.
Можно хранить черенки на садовом участке в траншеях. Для этого выбирают площадку, расположенную в тени, на самом высоком месте участка, чтобы на ней не задерживалась вода. Траншею выкапывают глубиной 50…70 см, а ширина и длина ее зависят от количества черенков. Если осень сухая и влажность в траншее низкая, то за сутки до закладки черенков ее заливают водой. Пучки черенков устанавливают в траншее вертикально или слегка наклонно. Между стенами траншеи и черенками укладывают камыш, обрезки лозы, прутья малины, сухие листья или другой органический материал. Промежутки и пустоты между пучками засыпают умеренно влажными опилками или песком. Сверху траншею с черенками закрывают таким же органическим материалом слоем не меньше 20…25 см и накрывают полиэтиленовой пленкой или толем, на который насыпают слой земли холмиком высотой 15…20 см и роют вокруг канавку для отвода дождевой и талой воды. Зимой над траншеей задерживают и накапливают снег.
Следует отметить, что любой способ хранения черенков имеет свои преимущества и свои недостатки.
Подготовка черенков к посадке
Весной, за 20-30 дней до посадки, черенки извлекают из хранилища. Пучки развязывают, осматривают черенки и определяют их сохранность сначала по внешнему виду черенков и глазков, а затем осматривают и оценивают продольные и поперечные срезы глазка, древесины и коры.
У здоровых глазков срез почки со всеми зачаточными органами зеленый. У поврежденных глазков срез почки бурый или черный, при надавливании пальцем глазок легко отламывается.
Повреждения древесины черенков определяют по внешнему виду и снятием ножом продольных полосок коры. У здоровых черенков не должно быть на поверхности никаких пятен, трещин коры и древесины, скручиваний и укороченных междоузлий, луб должен иметь свежую зеленую окраску. У черенков, поврежденных болезнями мильдью и оидиума, кора покрыта бурыми пятнами различной величины. Кора черенков, поврежденных некрозом, покрыта темными, почти черными пятнами. У подмерзших черенков на лубе и древесине явно выраженные бурые или черные полосы.
На свежем поперечном срезе черенка внутренний слой коры должен быть изумрудно-зеленым. При сдавливании его конца на свежем срезе должна выступить влага. Перед определением свежести черенки вымачивают в воде 2-3 суток. У сильно подсохших черенков даже после длительного вымачивания (5-6 суток) поперечный срез белесоватожелтый, а при надавливании на срезе не выступает влага. При проращивании такого черенка глазки не набухают.
Если черенков дефицитного сорта мало, а требуется получить по возможности больше посадочного материала, то можно выращивать саженцы винограда из коротких черенков. Для этого заготовленные черенки разрезают так, чтобы на каждой части было по два, три или четыре глазка. Можно укоренить и одноглазковые черенки, но сделать это труднее. Двухглазковые черенки укореняются лучше, чем одноглазковые, а трех — и четырехглазковые — лучше, чем двухглазковые. Длинные черенки тоже труднее укореняются, так как на их нижних концах хуже образуются пяточные корни.
Отобранные и нарезанные черенки готовят к посадке следующим образом. У всех черенков обновляют срезы. Нижний и верхний срезы черенка должны быть разными по форме. Нижний срез делают под узлом (под глазком) перпендикулярно оси черенка, а верхний косой — на 2…3 см выше глазка наклонно в обратную сторону от глазка.
После обновления срезов приступают к бороздованию нижних частей черенков, для чего на коре черенка делают продольное повреждение. Ножом наносят 3-4 продольных пореза коры до древесины черенка или протягивают черенки по зубьям садовой пилы. Если черенок полного размера (трех-, четырехглазковый), то борозды делают на всем нижнем междоузлии; если черенок одно-, двухглазковый, то на нижней трети черенка.
После бороздования черенки вымачивают. Для этого их погружают в отстоянную воду комнатной температуры (+18…+20 °С) на 1-6 суток, в зависимости от подсыхания черенков при хранении. Через сутки влажность черенков проверяют. Для этого в верхней части черенка острым ножом делают свежий срез. Если он окажется влажным, то вымачивание прекращают, если сухим, то воду меняют и продолжают вымачивать в течение трех суток. После этого вновь проверяют влажность среза черенка. Если и на этот раз он не будет влажным, то опять меняют воду и вымачивают еще трое суток. Если после шестидневного вымачивания черенок не проявил жизнеспособность, то его выбрасывают. У черенков, сохранивших жизнеспособность, при вымачивании набухают глазки и древесина, что заметно даже на глаз.
После вымачивания черенки высаживают в горшочки, заполненные субстратом (песком, опилками и др.), либо в школку парника или на постоянное место в заранее подготовленные посадочные ямы.
Посадка черенков
К посадке черенков приступают, когда почва прогреется на глубину длины высаживаемых черенков (20…25 см) до температуры +8…+10 °С. Если посадить черенки раньше, в холодную почву, то окореняться они будут хуже. Для юга Сибири наиболее благоприятный срок посадки черенков 10-25 мая. При более поздней посадке, в жаркую погоду, черенки укореняются хуже, так как распускающиеся почки испаряют много влаги, а корней еще нет, и черенки засыхают.
Перед посадкой черенков почву тщательно готовят. Ее перекапывают и рыхлят на глубину 30…35 см, заправляют органическими и минеральными удобрениями из расчета: 5…6 кг органических, 20…25 г суперфосфата, 10…15 г калийных и 200 г (стакан) золы на 1 м2. Удобрения тщательно перемешивают с почвой, оформляют грядку и нарезают на ней продольные борозды в 2-3 строки. По бороздам из шланга пропускают воду (малым напором), чтобы почва хорошо пропиталась на всю глубину грядки. В промоченную почву по центру борозды втыкают черенки через 20…25 см наклонно, верхними концами на север (можно и на юг), причем глазок должен обязательно располагаться над черенком, а не под ним (что затрудняет его прорастание и уход за посадками на ранней стадии окоренения черенка). Нижний конец черенка (как говорят, его «пятка») должен быть на глубине 20…25 см, а верхний глазок — на уровне поверхности почвы или выше ее на 1…2 см. Если черенки посадить глубже, то «пяточные корни» растут хуже; и медленнее, и к осени получаются саженцы со слаборазвитыми корнями. Густо и глубоко посаженные укоренившиеся черенки труднее выкапывать для пересадки на постоянное место.
Сразу же после посадки черенки поливают и следят, чтобы после ухода воды вокруг черенка не было воронки. Если же вокруг некоторых черенков все: же образовалась воронка, то ее засыпают землей или обжимают грунт вокруг черенка колышком и вновь поливают, чтобы земля заполнила воронку (как говорят, «заплыла» вокруг черенка). Затем грядку с посаженными черенками мульчируют торфом, влажными опилками или песком так, чтобы был засыпан и глазок черенка.
После того как черенки посажены, политы и замульчированы, над грядкой натягивают пленку. В парнике влажность воздуха повышенная, что способствует лучшему укоренению черенков. Пленочный парник снимают через 20-25 дней после укоренения черенков, примерно в середине июня, причем не сразу, а постепенно, приучая молодые листочки к наружному воздуху. Сначала парник раскрывают на один-два часа вечером, после полива, в последующие дни время увеличивают до четырех-пяти часов, затем оставляют черенки без укрытия всю ночь. После нескольких ночей, когда парник был раскрыт, его убирают совсем.
Результаты укоренения черенков будут невысокими, в среднем в пределах 50…60 %, а зачастую и того меньше. Дело в том, что при такой посадке глазок черенка распускается и появляются листочки через 7-10 дней, а корешки образуются на черенке только через 20-25 дней после посадки. Садоводу практически трудно создать необходимую водно-воздушную среду вокруг посаженного черенка. Когда на черенке еще нет корешков, то развившийся побег при недостатке влаги или воздуха погибает. Чтобы избежать этой неприятности, садоводы применяют различные способы ускорения корнеобразования. Для этого черенки кильчуют или обрабатывают стимуляторами корнеобразования. Неплохие результаты дает предварительное проращивание черенков. Рассмотрим эти способы.
Кильчевание черенков
Если черенки высадить без кильчевания, то почки распустятся раньше, чем образуются корешки. Такие черенки при недостаточной влажности почвы могут погибнуть. Кильчевание ускоряет образование зачатков корешков до распускания почек. Это достигается охлаждением верхней части черенка и подогревом нижней части во влажной среде, т. е. черенки перед посадкой нижними концами помещают в утепленную влажную среду, чтобы усилить образование на них корешков, а верхними концами — в охлажденную, чтобы задержать распускание верхушечных почек. Этот прием способствует не только укоренению черенков винограда в школке, но и лучшему росту и вызреванию саженцев.
Кильчевание черенков проводят в неотапливаемых помещениях с помощью специальных электроустановок или в теплицах, парниках, траншеях примерно за 2-3 и даже 4 недели до посадки.
Наиболее простой способ — кильчевание в траншеях. На южном, солнечном склоне участка, лучше около строения, забора, выкапывают траншею глубиной, равной длине черенков. Ширина и длина ее зависят от количества черенков. Стены траншеи укрепляют досками. На дно насыпают 5-сантиметровый слой речного песка. Черенки, связанные в пучки, верхними концами ставят на дно траншеи, а выровненные нижние концы оказываются в траншее вверху. Промежутки между пучками заполняют песком. Сверху на нижние концы черенков насыпают 5-сантиметровый слой увлажненного песка с перегноем. Траншею с уложенными таким способом черенками накрывают остекленными парниковыми рамами или пленкой, под которыми оставляют 10-сантиметровое пространство. При хорошем солнечном освещении в канавах под стеклом (пленкой) температура субстрата может подняться до +20…+25 °С, что значительно ускоряет корнеобразование у черенков. Смесь песка с перегноем в траншее периодически увлажняют теплой водой. Через 16-25 дней на срезах нижних концов черенков, находившихся в прогретом субстрате, образуются наплывы каллюса и закладываются корешки. Почки же, находящиеся внизу, в холодной среде, остаются спящими.
Ускоряет корнеобразование бороздование черенков и ослепление (вырезка) нижних глазков.
Продолжительность кильчевания в траншеях, парниках или в неотапливаемых помещениях с помощью электроустановок при температуре +20 °С обычно длится 16 дней. При более высокой температуре (+24…+25 °С) кильчевание заканчивается значительно быстрее, за 10-12 дней. В обычных земляных траншеях в пасмурную погоду проходит 25 дней и более.
Нельзя передерживать черенки при кильчевании. Оно считается законченным, если у большинства черенков (не менее 70 %) образуются зачатки или бугорки корней, или наплывы каллюса в виде вздутий под корой. Нельзя допускать, чтобы корешки у основания черенка были более 2 мм, так как при посадке черенков длинные корешки, как правило, отламываются. Лучше несколько недодержать, чем передержать черенки при кильчевании.
Обработка черенков стимуляторами
Для ускорения образования корешков черенки после вымачивания обрабатывают стимуляторами корнеобразования или, как их еще называют, ростовыми веществами. Существуют различные ростовые вещества и стимуляторы корнеобразования: гетероауксин, альфанафтилуксусная кислота, бетанафтоксиуксусная кислота и другие. Вместо ростовых веществ, если их нет в наличии, можно использовать раствор пчелиного меда. Стимуляторами корнеобразования необходимо обрабатывать:
- черенки трудноокореняемых сортов винограда;
- короткие черенки (одноглазковые, двухглазковые);
- черенки ослабленные (истощенные) в процессе неправильного, небрежного хранения.
Гетероауксин разводят в кипятке в концентрации 0,02…0,03 % (200…300 мг, 2-3 таблетки на литр воды). Раствор гетероауксина нестойкий и на свету разлагается, особенно быстро он разлагается при прямом солнечном освещении. Поэтому емкость для раствора гетероауксина следует брать с непрозрачными стенками или ставить ее в темное место. Черенки помещают в раствор нижними концами на длину бороздования и выдерживают 24-36 ч.
Альфанафтилуксусную кислоту применяют в концентрации 0,0025 %, или 25 мг на литр воды. Разводят ее так же, как гетероауксин. В этом растворе черенки выдерживают 18-24 ч.
Раствор пчелиного меда применяют в концентрации 0,005 %, т. е. столовую ложку меда (50 г) растворяют в 10 литрах отстоянной теплой воды. Лучше брать мед, собранный из разнотравья, нежели из одной культуры (гречишный, липовый, донниковый). В растворе меда черенки выдерживают сутки.
Температура раствора стимуляторов корнеобразования должна быть не ниже +18…+20°С, а температура окружающего воздуха не выше +20…+25 °С. После такой обработки черенки винограда слегка ополаскивают в чистой воде, высаживают в школку и закрывают пленкой.
Следует отметить, что черенки многих сортов винограда при хорошем уходе и повышенной влажности почвы хорошо укореняются без кильчевания и без обработки стимуляторами корнеобразования. Однако, черенки некоторых сортов винограда, особенно филлоксероустойчивых, даже при самом тщательном кильчевании и обработке стимуляторами корнеобразования не удается укоренить. Такие сорта размножают семенами или прививкой.
Предварительное проращивание черенков
В домашних условиях для небольшого количества черенков применяют предварительное проращивание. Существует несколько способов предварительного проращивания черенков:
- в воде;
- во влажном полиэтиленовом мешке;
- в субстрате в положении «лежа» и др.
Наиболее простой способ, дающий удовлетворительные результаты, — проращивание черенков в воде комнатной температуры (+20…+25 °С). Для этого черенки, подготовленные к укоренению, ставят в стеклянную банку, вазу или любую другую посуду высотой на 2…3 см меньше длины черенков, наливают в нее отстоянную воду так, чтобы она закрывала нижние две трети черенка, или даже до верхней почки, если черенки недостаточно вымочены. Посуду с черенками закрывают полиэтиленовым мешочком, внутри которого создается микроклимат с повышенной влажностью воздуха, что облегчает прорастание почек. Воду в посуде ежедневно меняют. Через 7-8 дней, у некоторых сортов через 10-12 дней, на черенках начинают распускаться почки. Через 15-20 дней, у некоторых сортов через 25 и более дней, на черенках в местах бороздования начинают образовываться бугорки (наплывы каллюса в виде вздутий под корой), что является началом роста корней. Когда корешки вырастут в длину на 0,5…1 см, черенки высаживают в горшочки с субстратом (песок, опилки, легкая почвенная смесь) или в грунт школки на доращивание. Затягивать с ростом корешков более 1 см нельзя, так как длинные корешки при посадке легко обламываются.
Проращивание черенков во влажном полиэтиленовом мешке, по сути, аналогично проращиванию черенков в воде.
Этот способ предложил директор Оренбургского опорного пункта северного виноградарства Ф. И. Шатилов, когда посетил виноградник автора 14 сентября 1989 г.
Для этого черенки, подготовленные к посадке, помещают во влажный полиэтиленовый мешок, который плотно завязывают, чтобы сохранялась влага, и кладут на верхнюю книжную полку, шкаф или в другое место, где постоянная температура +22…+25 °С. В этом случае внутри мешка вокруг черенка устанавливается водно-воздушный режим, близкий к естественным условиям. Через 7-8 дней, или через 10-12 дней, в зависимости от сорта винограда, у черенков начинают распускаться почки. Через 15-20 дней, у некоторых сортов через 25 и более дней, на черенках в местах бороздования начинают образовываться бугорки (наплывы каллюса в виде вздутий под корой), что является началом роста корней. Когда корешки вырастут в длину не более 0,5 см, черенки высаживают в горшочки с субстратом (песок, опилки, легкая почвенная смесь) или в грунт школки на доращивание.
Проращивание черенков во влажном субстрате в положении лежа, по сути, аналогично укоренению виноградной лозы в естественных условиях дикой природы.
Виноград — стелющееся растение, приспособившееся к размножению отводками в лежачем положении.
Для проращивания черенков во влажном субстрате в положении лежа необходимо подобрать ящик, имеющий следующие размеры: длина ящика немного больше длины черенка, ширина ящика зависит от количества укладываемых в него черенков, высота ящика не менее 10 см. В дне ящика должны быть отверстия для вытекания излишков поливной воды.
Субстрат насыпают в ящик только на три четверти его высоты. На выровненную поверхность субстрата укладывают подготовленные к посадке черенки почками вверх. При этом расстояние между черенками должно быть не менее 10 см, а от черенка до стенки ящика — 5 см. Уложенные в ящик черенки засыпают субстратом слоем 2…2,5 см и обильно поливают отстоянной водой так, чтобы субстрат промок до дна ящика.
Чтобы влага не испарялась, на ящик временно (до появления побегов) кладут пленку, стекло или любую подходящую пластину. На 7-10-й день, как правило, все глазки всех уложенных черенков прорастают и ящик переносят на подоконник к свету. С появлением побегов, чтобы они свободно росли, с ящика убирают стекло (пластину) и натягивают полиэтиленовый мешок.
Через 18-25 дней после посадки у черенков появляются корешки, что заметно по ускоренному развертыванию листочков. С этого момента с ящика снимают полиэтиленовый мешок, но не сразу, а постепенно, приучая листочки к наружному воздуху. С появлением корешков можно проводить подкормку полным удобрением с микроэлементами (одновременно с поливом). Концентрация раствора должна быть 0,1…0,2 %, чайная ложка полного удобрения на 3 л воды. Полив удобрениями чередуют с поливом чистой водой.
С появлением корешков на черенках у садовода возникают на его выбор два варианта ухода за посадками. Первый вариант состоит в том, что в самом начале появления корешков, когда еще нет опасности их обломки, черенки разокучивают и разрезают их по числу появившихся побегов с зачатками корешков. Каждый такой побег с обрезком черенка и зачатками корешков сажают в горшочки с субстратом на доращивание. Второй вариант появляется тогда, когда на черенках выросли длинные белые хрупкие корешки, т. е. когда пропущен момент своевременного разокучивания черенков. В этом случае из-за хрупкости корешков разделить черенки на саженцы невозможно. Поэтому, ничего не предпринимая, продолжают растить саженцы, своевременно их поливают, подкармливают, рыхлят субстрат и в середине мая, а при затяжной весне и позже, высаживают в грунт школки или на постоянное место. Для этого стенки ящика раздвигают, черенки слегка разокучивают, разрезают их по числу побегов и делят на саженцы. К этому времени корни вырастают длинные, становятся эластичными и не ломаются.
Достоинство этого способа состоит в том, что все глазки уложенных черенков могут прорасти и каждый проросший побег может образовать отдельный саженец. Если по общепринятой технологии выращивания саженцев винограда от одного черенка получают один саженец, то по этому способу от одного черенка получают столько саженцев, сколько на нем имеется глазков.
Уход за посаженными черенками
Уход за посаженными черенками заключается в постоянных поливах, рыхлении почвы и прополке сорняков. Почва на грядке с черенками должна быть постоянно влажная, поэтому поливают часто, через 4-5 дней. Особенно важен такой режим вначале, когда у черенков еще нет корней. С появлением корней поливы делают реже — один раз в неделю, а потом — один раз в две недели.
Для сохранения влаги в почве и предотвращения образования корки почву на грядке и вокруг черенков рыхлят и мульчируют. Первое время рыхлить нужно осторожно, чтобы не потревожить и не повредить еще слабые корни. В дальнейшем рыхлить почву можно после каждых двух поливов.
Сорняки выпалывают сразу же, как только они появились, пока их корешки еще не окрепли и не углубились. При выдергивании укоренившихся сорняков (при запоздалой прополке) могут быть повреждены еще неокрепшие корешки черенков винограда.
Через 20-25 дней после посадки, когда у черенков появились корешки, что определяется по ускоренному развертыванию листочков, полезно сделать первую подкормку полным минеральным удобрением из расчета 8…10 г мочевины, 12…15 г суперфосфата, 8…10 г калийной соли на 10 л воды. Ведро раствора расходуют на 1 м2 грядки. Подкормку совмещают с очередным поливом (после внесения минеральных удобрений поливают как обычно).
Второй раз подкармливают в конце июля — начале августа только фосфорными и калийными удобрениями для лучшего вызревания побегов. На 10 л воды берут 20 г суперфосфата и 10 г калийной соли (ведро раствора — на 1 м2 грядки). Для лучшего вызревания побегов поливы с середины августа прекращают.
Укоренение 1-2-глазковых черенков
В тех случаях, когда лоз мало, а саженцев желательно получить как можно больше, прибегают к размножению винограда 1-2-глазковыми черенками. Очень часто при нарезке 3-4-глазковых черенков остаются обрезки с одним или двумя глазками. Эти обрезки можно укоренить и получить неплохие саженцы.
Одно-, двухглазковые черенки готовят к посадке так же, как 3-4-глазковые. Однако все приемы выполняют более тщательно и внимательнее следят за посадками, так как эти черенки укореняются хуже, чем 3-4-глазковые. Качество саженцев винограда, выращенных из 1-2-глазковых черенков, не уступает качеству саженцев, выращенных из 3-4-глазковых черенков.
Укоренение зеленых черенков
Виноград сравнительно легко укореняется зелеными черенками, если они заготовлены в срок и сохранили свежесть при срезке, транспортировке и в течение всего периода укоренения.
Срок заготовки зеленых черенков определяют по поперечному срезу побега. У травянистого побега поперечный срез однородно зеленый. В дальнейшем по мере увеличения окружности поперечного среза древесина выделяется в виде тонкой белой полоски, а в середине формируется сердцевина. Если такой зеленый побег срезать через 3-4-е междоузлие, считая снизу, и на срезе в середине обозначится белое пятнышко, то можно приступать к черенкованию. Для зеленого черенкования можно использовать побеги, удаляемые при обломке и пасынковании, однако самый лучший срок заготовки зеленых черенков — начало цветения размножаемого сорта.
Заготавливать зеленые черенки лучше в прохладные утренние часы. Срезанные или выломанные зеленые побеги сразу же ставят в сосуд с водой (срезали черенок, поставили в воду, срезали второй — поставили в воду и т. д.), который переносят в затемненное прохладное помещение. Там побеги разрезают на 2-глазковые черенки, которые быстро помещают в воду. Если листья на зеленом черенке завяли, то он уже не укоренится.
При нарезке зеленых черенков нижний срез делают под нижним узлом, а верхний — над верхним узлом без шипика, так как при очень высокой влажности воздуха во время укоренения шипик загнивает. Нижний лист 2-глазкового зеленого черенка удаляют вместе с черешком, а верхний оставляют целым. Иногда в литературе даются советы обрезать наполовину или на одну треть верхний лист зеленого черенка, чтобы уменьшить испарение влаги. Опыты научных учреждений показали, что верхний лист зеленого черенка обрезать не следует, так как лишние ранения затрудняют укоренение.
Если в пазухе верхнего листа зеленого черенка есть пасынок, то нужно его сохранить. Зеленые черенки с пасынками быстрее трогаются в рост, так как пасынки продолжают расти, им не требуется распускания пазушной почки, лучше укореняются и к осени дают более сильные и вызревшие саженцы.
Нарезанные зеленые черенки выдерживают один-два часа в воде и высаживают в школку. Грядку школки заранее на штык лопаты вскапывают, тщательно разрыхляют и выравнивают. Сверху слоем 15…20 см насыпают дерновую землю, смешанную пополам с торфом, опять выравнивают и насыпают просеянный речной песок слоем 2…3 см. Школку делают на хорошо освещенном месте, но временно затеняют ее от прямых солнечных лучей сетками из марли (в два слоя) или фанерными (дощатыми) щитами.
Перед посадкой песок школки хорошо увлажняют. Затем зеленые черенки вынимают из сосуда с водой, сразу же сажают во влажный песок на глубину 2 см через 15…20 см и накрывают чистыми стеклянными банками. Лучшее время посадки — вечерние часы.
После посадки грядку хорошо поливают из лейки с мелкой сеткой, увлажняя песок и листья черенков, и накрывают их хорошо промытыми мокрыми стеклянными банками. Ежедневно вечером банки снимают, поливают черенки из лейки с мелкой сеткой и снова накрывают чистыми мокрыми стеклянными банками. Если стоит сухая жаркая и ветреная погода, то школку поливают еще и утром, не снимая стеклянных банок с черенков.
Через 10-12 дней зеленые черенки начинают приучать к наружному воздуху. Для этого после вечернего полива их оставляют открытыми сначала на 30 мин, на следующий вечер — на час, постепенно увеличивают время до 4-5 ч и наконец оставляют открытыми на всю ночь. Утром их поливают и на день закрывают стеклянными банками. Так повторяют 3-4 раза. За 20-22 дня у зеленых черенков появятся корешки, и их можно будет оставлять открытыми постоянно.
Когда у черенков начинают расти побеги (через месяц после посадки), полезна подкормка азотным удобрением из расчета 5…8 г мочевины на 10 л воды. Мочевину предварительно растворяют в небольшом количестве воды, а затем этот раствор вливают в ведро или лейку с водой. После подкормки молодые растения необходимо полить чистой водой, чтобы смыть с листьев остатки удобрений, иначе на листьях могут быть ожоги, так как при высыхании концентрация раствора увеличивается.
Во второй половине июля, когда растения окрепнут, притенение постепенно убирают — сначала в вечерние и утренние часы, а затем и совсем.
В середине августа делают вторую подкормку минеральными удобрениями — фосфорными и калийными — для лучшего вызревания побегов. В 10 л воды растворяют 10…15 г суперфосфата и 5 г калийной соли за сутки до полива. Перед поливом раствор удобрений сливают, чтобы осадок остался на дне.
Осенью растения выкапывают и укладывают на хранение в подвал, погреб или оставляют на месте, но тогда тщательно укрывают органическим материалом до наступления морозов, убивающих листья. Весной саженцы пересаживают на постоянное место.
У саженцев, выращенных из зеленых черенков, хорошо развита корневая система, но недостаточно развита надземная часть, которая к осени успевает вызреть только на 2-3 зимующих глазка. Этого вполне достаточно для продолжения роста в следующем году.