Все ягодные кустарники размножаются вегетативным способом. Посадочный материал их можно получить с помощью деления куста, отводками, одревесневшими и зелеными черенками. Мы рассказываем только о тех способах, которые позволяют получить качественный посадочный материал с наименьшими затратами времени и ручного труда на любом садовом участке. В качестве маточных растений нужно использовать только высокоурожайные кусты, отличающиеся хорошим качеством ягод, силой развития, устойчивостью к болезням и вредителям.
При хорошем уходе за маточным растением добиваются одновременного получения высокого урожая ягод и достаточного количества сильных однолетних побегов. Чрезмерное вегетативное развитие растений в ущерб урожайности нежелательно. Это может повлечь за собой выращивание посадочного материала, в наследственной основе которого будет заложена пониженная урожайность.
Крыжовник. Основным способом размножения крыжовника является укоренение отводков — отдельных веток, с последующим их доращиванием в питомнике. Для этого после сбора урожая вокруг куста, не повреждая корни, осторожно перекапывают почву. Для хорошего укоренения отводков почва под кустом должна быть плодородной и легкой. Поэтому на тяжелых глинистых почвах под перекопку вносят достаточное количество песка и торфа или перегноя. На периферии куста выбирают двух-трехлетние ветви с сильными однолетними побегами. Для получения качественных отводков однолетние побеги должны располагаться друг от друга не ближе 10 см. Лишние побеги вырезают. Такие ветви пришпиливают к почве, однолетние побеги расправляют так, чтобы они занимали вертикальное положение, и на 10—15 см окучивают землей. Землю после этого поливают. Если подходящих ветвей на периферии куста нет, то выбирают сильные однолетние побеги. Их пришпиливают к почве металлическими крючками и окучивают землей так, чтобы верхушки были над окученной землей и занимали вертикальное положение. Весной окученные побеги обрезают с оставлением над почвой четырех-пяти почек. Уход за отводками в течение сезона заключается в систематической прополке сорняков, осторожном поверхностном рыхлении почвы и поддержании почвы во влажном состоянии.
Размножение крыжовника отводками. Применение для получения отводков двух-трехлетней ветви (А) и однолетнего побега (Б)
К осени у основания однолетних побегов на двух-трех-летних ветвях развиваются корни. Отводки секатором обрезают от куста, подкапывают садовыми вилами и корни осторожно освобождают от почвы. Их делят на отдельные растения: хорошо развитые высаживают на постоянное место, а растения со слабой корневой системой высаживают в питомник на доращивание.
Одревесневшими черенками крыжовник размножать нежелательно из-за низкой приживаемости черенков. Для получения из них хорошего посадочного материала требуется два года.
Черная смородина. Наиболее распространенными способами размножения черной смородины является размножение дуговыми отводками и одревесневшими черенками.
При размножении смородины дуговыми отводками используют сильные однолетние побеги. Получение и уход за ними такой же, как при размножении отводками крыжовника.
Для заготовки одревесневших черенков берут однолетние сильные побеги диаметром не менее 5—6 мм (толщина карандаша). Черенки высаживают осенью или рано весной. Для осенней посадки однолетние побеги заготовляют в начале сентября, разрезают на черенки с четырьмя почками и высаживают их в питомник с середины сентября по октябрь. Для весенней посадки однолетние побеги срезают с маточных растений перед замерзанием почвы и в течение зимы хранят в подвале в слегка влажном песке или в снежном бурте. Весной побеги высаживают в почву до начала набухания почек на черной смородине. Для посадки черенков выбирают хорошо освещенный участок с умеренно влажной, легкой, плодородной почвой. Почва должна быть перекопана на штык лопаты с тщательной выборкой всех корневищных сорняков. Посадку черенков проводят по шнуру после хорошего выравнивания и разделывания почвы однострочным способом с расстоянием в междурядьях 50 см в рядах 10—12 см. Черенки сажают в наклонном положении, под углом 45°, так, чтобы над поверхностью почвы оставались одна-две верхние почки. Участок с посаженными черенками поливают. Затем рядки мульчируют сухим, перегноем или торфом, чтобы почки на черенках над поверхностью почвы были закрыты мульчей.
Посадка одревесневших черенков смородины: А — посаженные и замульчированные черенки; Б — пинцировка отрастающего побега для получения разветвленного саженца в один год
При осенней посадке на глинистых почвах черенки во время зимних морозов могут выпираться из земли. В этом случае весной их надо вернуть в прежнее положение и присыпать землей. Когда побеги из почек черенков достигнут высоты 8—10 см, у них следует отщипнуть верхушечную точку роста. Такой прием позволит вырастить к осени разветвленный саженец черной смородины. В течение лета уход за посаженными черенками будет заключаться в трех-четырехкратном рыхлении почвы с прополкой и в частых поливах. При этом полив напуском предпочтительнее дождевания, так как в солнечную погоду при таком способе полива могут быть ожоги молодых листьев. За вегетацию растения два-три раза подкармливают жидкими органическими удобрениями из расчета 1—1,5 л раствора навозной жижи или птичьего помета на 1 пог. м ряда. Перед внесением навозную жижу разводят водой в 10 раз, а птичий помет — в 20 раз.
Осенью растения выкапывают. Растения с хорошей корневой системой и двумя-тремя побегами берут для посадки на постоянное место, а остальные высаживают для доращивания в течение еще одного, года. Надземную систему у таких растений укорачивают, оставляя три-четыре почки над поверхностью почвы.
Для размножения черной смородины можно использовать и полуодревесневшие однолетние побеги. При этом способе размножения с маточного куста в конце июня — начале июля срезают однолетние побеги, удаляют у них два-три нижних листа и ставят в сосуд с водой. Сосуд помещают в такое место, где бы на него не попадали прямые солнечные лучи. После появления на нижних концах побегов корешков их осторожно высаживают в почву так же, как и одревесневшие черенки. Рано весной посаженные побеги обрезают с оставлением над почвой трех-четырех почек. В дальнейшем уход за ними такой же, как и за одревесневшими черенками. Такой способ размножения дает хорошие результаты. Однако коэффициент размножения при нем значительно ниже, чем при размножении одревесневшими черенками. На садовом участке часто имеются кусты ценных сортов черной смородины, у которых появились вздутые почки — признак повреждения почковым клещом. Достаточно здоровый посадочный материал от них можно получить путем использования для посадки одревесневших коротких черенков с одной почкой. Замечено, что при наличии в почке такого черенка клещей из нее побег не вырастает. Следовательно, посадочный материал, полученный из однопочковых одревесневших черенков, будет относительно свободным от почкового клеща.
Белая и красная смородина. Они размножаются дуговыми отводками и одревесневшими черенками, но значительно хуже, чем черная смородина. Для получения хорошего посадочного материала требуется два года. Если одревесневшие черенки брать с небольшим отрезком двухлетней ветви, то укореняются они быстрее. Отводки лучше укореняются, когда на нижней части пришпиленных побегов делают небольшие надрезы до древесины.
Малина и ежевика. Основной способ размножения красной малины и ежевики — корневыми отпрысками. Их можно заготовить на плодоносящей плантации и без дополнительного доращивания использовать для посадки. Однако при массовой такой заготовке сильно повреждается корневая система плодоносящих побегов, и это резко снижает урожайность насаждений. Кроме того, уплотнение почвы при сборе урожая на плодоносящей плантации приводит к задержке развития отпрысков и особенно образования у них самостоятельной корневой системы. Поэтому для получения достаточного количества качественного посадочного материала целесообразнее выделить небольшой разводочный участок площадью 2—3 м2. Почва на таком участке должна быть легкой и плодородной. На тяжелых почвах на такой участок вносят на 1 м2 по два-три ведра органических удобрений (торф, компост, перепревший навоз) и столько же песка. После тщательной перекопки на глубину 25—30 см и выравнивания поверхности почвы высаживают на расстоянии 0,7 X 0,7 м друг от друга корневые отпрыски желаемого сорта. Во избежание путаницы на разводочный участок высаживают один сорт. Уход за растениями в первый год выращивания заключается в систематическом поверхностном рыхлении почвы, удалении сорняков и поливах. Осенью первого года побеги посаженных маточных кустов срезают на уровне почвы. Осенью второго года выращивания выборочно выкапывают сильные корневые отпрыски. Одновременно выкапывают маточные растения, а слабые отпрыски срезают секатором на уровне почвы, не повреждая корневую систему. Этот прием стимулирует появление большого количества сильных корневых отпрысков на следующий год. После выкопки корневых отпрысков почву на разводочном участке выравнивают и рыхлят с помощью грабель. При таком способе выращивания отпрысков выход посадочного материала в несколько раз больше, чем с обычной плодоносящей плантации. С такого разводочного участка можно получать качественный посадочный материал в течение четырех-пяти лет. После этого участок перекапывают, корни малины тщательно выбирают и используют для выращивания овощных культур. Разводочный участок закладывают в другом месте. Размножать красную малину и ежевику можно и корневыми черенками.
Размножение красной малины и ежевики корневыми черенками
Обычно этот способ размножения используют для сортов, дающих мало отпрысков, или когда хотят быстро размножить новый ценный сорт. Осенью, при выкопке отпрысков, заготовляют куски корней. Их разрезают на черенки длиной 15—20 см и толщиной в карандаш, связывают в пучки и до весны хранят в подвале во влажном песке. Рано весной их высаживают на заранее подготовленный участок с легкой плодородной почвой. Корневые черенки от плодоносящих кустов можно заготовлять и весной до начала роста малины. Посадку черенков делают в канавки глубиной 10 см, расположенные рядами на расстоянии 50 см друг от друга. По дну канавок раскладывают горизонтально (лежа) черенки и засыпают их почвой. Почву в рядках поливают и мульчируют перегноем или торфом. В течение лета почву в рядках рыхлят и поливают. К осени из черенков развиваются нормальные растения с одним или двумя побегами и хорошей корневой системой. Посадочный материал обычно бывает высокого качества.
Черная малина дает очень мало корневых отпрысков, поскольку у нее корни в основном вертикальные, горизонтальных корней нет. Ее размножают верхушечными почками. Для выращивания саженцев в августе однолетние побеги отгибают так, чтобы верхушечные почки прилегали к земле. В таком положении их пришпиливают и присыпают землей. Укоренившиеся небольшие побеги, выросшие из верхушечной почки, весной выкапывают и сажают на отдельный участок для доращивания.
Черную малину можно размножать и отводками. Для этого весной около куста выкапывают небольшие канавки, в которые укладывают растущие побеги. Побеги пришпиливают, засыпают землей так, чтобы верхушка их оставалась над поверхностью почвы. К осени побеги образуют корни. В таком виде их оставляют на зиму. Весной из почек отводка вырастают молодые побеги. Их осенью выкапывают вместе с отводком, разрезают секатором по числу укоренившихся молодых побегов и используют для посадки на постоянное место.
Земляника. Эта культура размножается вегетативно — усами. Рассаду ее можно получить как с однодвухлетней плодоносящей плантации, так и со специального маточного участка. При взятии рассады с плодоносящей плантации следует учитывать, что растения одного сорта земляники сильно различаются между собой по урожайности и усообразованию. Чем менее продуктивно растение, тем больше оно дает молодых растений из усов. Эти различия передаются вегетативному потомству, т. е. усам. Поэтому рассаду на плодоносящей плантации следует брать только с отмеченных урожайных растений, что существенно повышает урожайность закладываемой плантации. Если рассады у отмеченных урожайных растений на плодоносящей плантации очень мало, то ее в первую очередь следует использовать для закладки маточника. Под маточник отводят хорошо освещенный участок, удаленный от плодоносящих насаждений земляники. Почва на нем должна быть легкая, но достаточно плодородная, без корневищных сорняков. Под перекопку почвы, но не позднее одного месяца до закладки маточника, вносят фосфорно-калийные и органические удобрения. На 1 м2 вносят 60—100 г суперфосфата, 30—60 г хлористого калия и 10—15 кг компоста или перепревшего навоза. Растения высаживают блоками с расстоянием между ними 90 см. Блок должен состоять из растений одного сорта. При появлении усов их равномерно раскладывают так, чтобы все они находились внутри блока. Это гарантирует садовода от смешивания сортов при выкопке рассады. При появлении у маточных растений цветоноса их удаляют. Этот прием способствует получению более качественной рассады. Уход за маточником заключается в рыхлении почвы, удалении сорняков, поливах и подкормке рано весной аммиачной селитрой или мочевиной. Самое большое количество усов дают одно-двухлетние маточные растения. Более старые маточники дают усы низкого качества. На плодоносящей плантации рассаду следует заготовлять рано осенью. Заготовка ее поздней осенью или откладывание этой работы на весну значительно усложняет уход за плантацией и снижает ее урожайность. Однако таких нежелательных явлений можно избежать, если от отмеченных кустов земляники на плодоносящей плантации отделять первые розетки (15—20 июня) и пикировать их на специальных грядках. Почва грядки должна быть легкая (2 части торфа и по 1 части почвы и песка). Розетки земляники берут, когда образуются один — три листа, зачатки корней и ус длиной не менее 10 см. Для облегчения пикировки у розетки со стороны маточного растения оставляют часть уса (до 1 см). Розетки распикировывают на грядке, высаживая их рядами в неглубокие бороздки (1—2 см) на расстоянии между растениями и рядами 5 см. После пикировки розетки поливают и притеняют да один-два дня бумагой, ветками и листьями и другими материалами. В последующие дни грядки периодически поливают из лейки с мелким распылом. Для ускорения развития рассады грядку желательно накрыть полиэтиленовой пленкой на каркасе. Для посадки на постоянное место рассада обычно бывает готова через три-четыре недели. На маточнике заготовку рассады желательно проводить весной. К этому времени она хорошо укореняется и образует хорошо развитую розетку листьев и мощную корневую систему. Выбранные из земли усы сортируют. Для посадки отбирают рассаду с мощной корневой системой и хорошо развитой розеткой листьев. Слаборазвитую рассаду высаживают на отдельный участок для доращивания.
Блочный способ посадки земляники при выращивании рассады. Между рисунками, сверху вниз 90 см и 90 см
Облепиха. Облепиха размножается семенами и вегетативно. Семенное размножение используется в основном в селекционной работе и при выращивании массового посадочного материала для защитных полос, закрепления откосов и склонов оврагов, получения подвоев для прививки. Для сохранения хозяйственно ценных признаков облепиху необходимо размножать вегетативно. Наиболее простой способ вегетативного размножения облепихи — использование корневых отпрысков. Однако при этом способе невелик коэффициент размножения. Начиная с трех-четырехлетнего возраста одно дерево облепихи может дать ежегодно не более 10 корневых отпрысков. К тому же у них отсутствует или слабо развита собственная корневая система. Отпрыски приходится выкапывать с частью материнского корня и высаживать на год в питомник для доращивания. При этом способе размножения следует быть очень внимательным при определении, к какому дереву относится корневой отпрыск, чтобы не перепутать сорта, женские и мужские растения.
Небольшое количество растений можно получить, используя горизонтальные отводки. Для этого низко расположенные ветви облепихи пришпиливают к почве, присыпают смесью торфа с песком, которую в течение вегетационного сезона поддерживают во влажном состоянии. Облепиха довольно хорошо размножается одревесневшими черенками. Лучший срок заготовки побегов — начало зимы. Перед посадкой из побегов нарезают черенки длиной 15—20 см. Верхушку побега и черенки тоньше 5 мм бракуют, так как они плохо укореняются. По этой причине не следует использовать и сильные ростовые побеги. Применение черенков с небольшой частью двухлетней ветви улучшает их укоренение. Перед посадкой нарезанные черенки выдерживают в течение 10—12 дней в сосуде с водой при комнатной температуре до появления зеленого конуса. Выдерживание их после этого в течение 24 ч в родном 0,01-процентном растворе индолилмасляной кислоты повышает укоренение черенков в 3—4 раза. Черенки высаживают наклонно, под углом в 45°, на грядку с легкой плодородной почвой, когда температура на глубине 15 см поднимется до +5°С. Черенки засыпают землей так, чтобы над поверхностью земли оставалось не более двух почек. Схема посадки 0,7 X 0,1 м. Применение мульчирующего материала и укрытие из полиэтиленовой пленки улучшают укореняемость черенков. В течение лета почву на грядке поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Верхний слой почвы должен быть все время влажный. При благоприятных условиях укоренения и роста саженцы вырастают за один вегетационный сезон. Одревесневшие черенки могут дать корни и в сосуде с водой, но при посадке в почву хрупкие беловатые корни их почти всегда обламываются и жизнеспособных растений из таких черенков получить почти не удается.
Основной способ размножения большинства плодовых культур — окулировка спящим глазком — для облепихи оказался непригодным. Привитые саженцы облепихи можно получить лишь с помощью весенней прививки черенком. Лучшие результаты достигаются при весенней прививке черенков облепихи в стволики сеянцев на высоте не ниже 8—10 см от уровня почвы. Способы прививки — улучшенная копулировка с язычком и врасщеп. Прививка должна проводиться на однолетний побег. Для этой цели двухлетние подвои в питомнике предварительно срезают «на обратный рост», чтобы получить для прививки мощный однолетний побег. Прививка на двухлетние побеги нежелательна из-за низкой приживаемости черенков. Оптимальное время прививки — в течение двух недель с начала цветения облепихи. Основным недостатком привитых растений облепихи является большое количество поросли от корневой системы подвоя.
Черноплодная рябина (арония черноплодная). Размножают ее семенами, корневыми отпрысками, горизонтальными отводками и прививкой. Семена черноплодной рябины относятся к группе труднопрорастающих. Зародыши их трогаются в рост после продолжительной стратификации (до 150 дней). Семена могут быть высеяны осенью или весной. Из-за трудной стратификации осенний посев семян непосредственно в грунт предпочтительнее весеннего. Для получения семян плоды черноплодной рябины собирают в конце августа — начале сентября, промывают, просушивают и пропускают через шнековую соковыжималку. Мезгу промывают водой. При этом полновесные семена оседают на дно. Очищенные от мякоти и промытые семена слегка подсушивают и отвеивают от остатков мезги. Высевают их на грядку с легкой плодородной почвой в конце сентября — начале октября. Семена высевают в бороздки на глубину 1—1,5 см на расстоянии 0,7—1 см одно от другого. Более глубокая заделка семян, особенно на тяжелых почвах, снижает их всхожесть.
Уход за появившимися всходами заключается в своевременной прополке, рыхлении и регулярном поливе. В стадии появления второго настоящего листочка всходы прореживают, оставляя растения на расстоянии 2—3 см. Второе прореживание делают после появления четырех-пяти настоящих листочков, оставляя растения на расстоянии 5—6 см один от другого. Осенью сеянцы выкапывают и сортируют, Растения высотой 15 см и более в эту же осень высаживают для дальнейшего доращивания. Способ посадки рядовой. Расстояние между рядами 50 см, между растениями в ряду — 20 см. При своевременном и тщательном уходе (прополка, рыхление и подкормка) саженцы к осени достигают стандартных размеров и пригодны для посадки на постоянное место. Большинство плодоносящих кустов черноплодной рябины семенного происхождения по своим размерам и форме одинаковы.
Черноплодная рябина хорошо размножается вегетативно-корневыми отпрысками и горизонтальными отводками. Размножение корневыми отпрысками приемлемо для взрослых, хорошо развитых кустов. Чтобы отпрыски имели самостоятельную корневую систему, их: осенью или рано весной окучивают влажной землей. За период вегетации отпрыски дают хорошую корневую систему, и большинство из них пригодно для посадки на постоянное место. Плодоношение таких растений начинается на второй год после посадки на постоянное место.
Отпрыски со слабой корневой системой высаживают на доращивание. Перед посадкой надземную часть саженцев обрезают, оставляя на побеге три—пять почек, в зависимости от качества корней. Корни обрезают, если они длиннее 7—10 см. Отпрыски высаживают рядами с расстоянием между ними 50 см. Расстояние между растениями в ряду 30—35 см. Посаженные растения поливают и мульчируют перегноем или сухой почвой.
При размножении черноплодной рябины горизонтальными отводками рано весной боковые ветви куста пригибают, пришпиливают к почве и окучивают влажной землей. В течение лета проводят два-три раза подокучивание. Для лучшего сохранения влаги почву около отводков мульчируют торфом или перегноем. К осени отводки образуют хорошо развитую корневую систему. В конце сентября — начале октября отводки отделяют от куста.
У черноплодной рябины можно сформировать плакучую форму кроны. Для получения такого дерева сеянец рябины обыкновенной высаживают на постоянное место и через год весной прививают черенком черноплодной рябины. Черенок берут с шестью почками. Прививку делают способом врасщеп, когда диаметр стволика рябины обыкновенной не намного превышает диаметр черенка. При более толстом стволике прививку делают способом в боковой зарез с одновременным удалением верхней части стволика над местом зареза. Высота прививки зависит от того, какой высоты дерево хотят получить. Уход за привитым деревом такой же, как и при выращивании привитых саженцев плодовых культур. Такое дерево черноплодной рябины отличается хорошим плодоношением, декоративностью и отсутствием корневой поросли. Однако выращивание таких деревьев должно ограничиваться районами, где зимой надземная часть черноплодной рябины не может существенно повредиться морозом.
Ирга. Эта культура размножается семенами, корневыми отпрысками и делением куста. Семенное размножение наиболее перспективное. Тем более что растения, выращенные из семян, не имеют существенных отклонений от материнских растений. Для этого пригодны только зрелые семена, которые имеют темно-коричневую окраску. Выделяют их из плодов, которые на кистях начинают морщиться. Такие плоды собирают и для лучшего дозревания высыпают на ровную поверхность, которая хорошо обогревается солнцем и продувается легким ветерком. При таком дозаривании плоды не покрываются плесенью. Через три — пять дней плоды пропускают через соковыжималку. Мезгу на сите промывают холодной водой для отделения ее от семян. Семена в течение 2—3 ч просушивают на ветру и смешивают с песком (на 1 часть семян берут 2 части промытого песка). Смесь помещают в небольшой деревянный ящик и покрывают слоем в 1 см чистого песка. Затем ящик закапывают в тени в землю так, чтобы край его был на уровне почвы. В первых числах сентября семена высевают на грядку с легкой плодородной почвой. Сеют семена вместе с песком в бороздки на глубину 3—4 см. Бороздки поливают водой из лейки и мульчируют слоем перегноя в 1—1,5 см. Расстояние между бороздами 18—20 см. В сухую погоду рядки посевов обильно поливают водой и мульчируют опилками, торфом или перегноем.
Весной всходы ирги появляются рано, когда температура воздуха поднимается до 8—10° С. После появления всходов почву рыхлят и при сухой погоде поливают. При хорошем уходе за первый вегетационный период сеянцы достигают высоты 10—12 см. Весной следующего года сеянцы ирги подкармливают аммиачной селитрой из расчета 15—20 г на 1 м2. В последующий период уход за сеянцами заключается в рыхлении, прополке и поливах. Ввиду того что корневая система сеянцев слабая, продолжительное нахождение их после выкопки на открытом воздухе или в прикопке приводит к высушиванию. Поэтому посадку сеянцев на постоянное место откладывать не следует. Зимняя прикопка посадочного материала ирги нежелательна.
При размножении корневыми отпрысками получают материал со слаборазвитой корневой системой. Такой материал нуждается в доращивании в течение не менее двух лет.
Иргу можно размножать и путем деления куста, но кусты должны быть не старше шести-семи лет.
Жимолость съедобная. Эта культура размножается как семенным путем, так и вегетативно. При семенном размножении используют только семена из плодов, достигших полной спелости. Когда требуется небольшое количество семян, плоды раздавливают на листе бумаги и высушивают в тени на сквозняке. Высушенные семена вместе с бумагой хранят до посева. Если семян требуется большое количество, плоды слегка раздавливают, сок отжимают, а мезгу протирают на сите. Протертую массу промывают водой в тазу. Семена оседают на дно, а частицы мякоти всплывают. Семена просушивают на сквозняке в тени на бумаге или плотной ткани. Хорошую всхожесть семян получают лишь при посеве их в год сбора плодов. Семена жимолости можно высевать летом, сразу после сбора плодов, осенью и весной. Летний посев семян возможен в районах, где снежный покров устанавливается до наступления сильных морозов. Семена жимолости имеют короткий период покоя. Сухие семена, высеянные без предварительной подготовки, прорастают через 25—30 дней. Высеянные сразу после сбора ягод семена до наступления морозов дают сеянцы высотой 2—3 см. Хотя сеянцы не успевают одревеснеть, они хорошо зимуют под снегом. Достоинством осеннего посева является то, что семена проходят естественную стратификацию зимой и весной дружно всходят.
Семена жимолости мелкие, диаметр их не превышает 2 мм, поэтому их следует высевать на очень хорошо подготовленную грядку. Почва должна быть легкой и плодородной. Семена высевают на выровненную поверхность в мелкие бороздки и закрывают сверху мелким песком слоем 0,5—0,8 см.
Трудность семенного размножения жимолости заключается в том, что сеянцы растут довольно медленно. Так, за первый год роста сеянцы достигают высоты 10—15 см. Следующей весной сеянцы выкапывают, сортируют и доращивают в течение двух лет. К трем годам высота сеянцев не превышает 40—50 см. Уход за растениями заключается в рыхлении почвы, прополках и поливах.
Сорта и отборные формы жимолости съедобной можно сохранить только при вегетативном размножении, например размножении одревесневшими черенками.
При размножении одревесневшими черенками используют сильные годичные приросты длиной 20—25 см. Высаживают черенки осенью или весной: в конце апреля — начале мая. Для весенней посадки побеги хранят в снежном бурте или в песке в подвале, так же как побеги плодовых культур для весенней прививки. Перед посадкой побеги режут на черенки с тремя почками. Черенки высаживают наклонно, под углом 45°, на грядку с рыхлой, плодородной почвой с расстоянием 20 X 10 см. После посадки рядки поливают и мульчируют почвой, перегноем или торфом так, чтобы над поверхностью мульчи была только одна почка черенка. Укореняемость одревесневших черенков составляет 15—20%. На одном месте растения держат два-три года, а затем высаживают на постоянное место.
Лимонник. Размножают лимонник семенным и вегетативным путем. Семенами лимонник размножается сравнительно легко. Однако следует помнить, что семена его быстро теряют всхожесть, если находятся в плодах и особенно если плоды подвергались брожению. Поэтому для семенного размножения пригодны только Свежие спелые плоды, желательно из средней части кисти. Плоды сразу после сбора отделяют от плодоножки и замачивают в двойном по объему количестве воды при комнатной температуре. Через трое суток сок сливают, плоды разминают и заливают еще на двое суток. Затем сок вновь сливают, мякоть отделяют от семян на решете или дуршлаге и промывают водой в тазу. Полноценные семена опускаются на дно, а недоразвитые семена и частицы мякоти всплывают. Отмытые семена просушивают в полузатененном месте при хорошей вентиляции. Семена высевают осенью или весной. Осенью семена перед посевом выдерживают в песке в течение месяца в теплом помещении. Для весеннего посева хранят их в воздушно-сухом состоянии до пескования не более шести месяцев. Стратифицируют семена в песке с опилками (1:1) в течение месяца при температуре 20—25° С и затем четыре месяца при 0—5° С. Перед посевом семена замачивают на четыре-пять суток. Количество воды, необходимое для полного набухания семян, составляет 50% от их веса. Семена высевают на грядку с легкой плодородной почвой в бороздки глубиной 2—2,5 см. Расстояние между бороздками 20 см.
Недостатком семенного размножения лимонника является недружное появление всходов. Для прорастания основной массы семян при правильной их подготовке к проращиванию необходимо 75—80 дней.
Сеянцы лимонника лучше растут в условиях легкого затенения с частыми подкормками и поливами. На постоянное место сеянцы высаживают на третий год их жизни, лучше рано весной.
Лимонник легко размножается корневищной порослью и отводками. Часто около взрослого куста лимонника из почвы появляются побеги. Они отходят от подземных стеблей — корневищ. Рано весной корневища с появившимися на них побегами осторожно выкапывают садовыми вилами, освобождают от почвы и разрезают на части размером 10—15 см.
Отрезки корневищ с побегами или ростовыми почками укладывают горизонтально в бороздки на полузатененную грядку с легкой плодородной почвой. Глубина бороздок 8—10 см. Отрезки корневищ укладывают так, чтобы ростовые почки и побеги на них занимали вертикальное положение. Затем бороздки заполняют рыхлой плодородной землей и поливают. После посадки побеги от отрезков корневищ обрезают над почвой с оставлением одной-двух почек. Уход заключается в рыхлении почвы в рядках, прополках и поливах. Через два года на отрезках образуется хорошая корневая система, и растения пригодны для посадки на постоянное место.
Если вблизи куста лимонника побегов из почвы нет, то для получения посадочного материала используют однолетние лианы. Осенью или рано весной их пригибают к земле, пришпиливают и окучивают почвой. Часть лианы над почвой обрезают с оставлением двух-трех почек. К осени на окученной части лианы появляются многочисленные корни. Отводки осторожно отрезают от материнского растения и освобождают от почвы. Отводки с хорошей корневой системой высаживают на постоянное место, а с плохой переносят на участок доращивания.
Актинидия. Эта культура легко размножается семенами и вегетативно (одревесневшими черенками и отводками).
При семенном размножении спелые ягоды актинидии осторожно протирают через мелкое сито и несколько раз промывают водой. Отмытые на сите семена расстилают тонким слоем на бумаге или плотной ткани и сушат в проветриваемом помещении. Семена имеют высокую всхожесть в течение двух лет при хранении в воздушносухом состоянии при комнатной температуре. Без стратификации семена актинидии не прорастают. Подготовку их к посеву на грядку начинают за 120 дней до посева. Семена замачивают в воде при комнатной температуре и выдерживают до набухания. Затем их запесковывают так же, как семена любой плодовой культуры, и два месяца держат в помещении с температурой 15—20° С. При этом следят, чтобы песок не пересыхал. После теплового обогрева запескованные семена на два месяца переносят в подвал с температурой 3—5° С.
Грядку для посева семян актинидии готовят осенью. Почву перекапывают на глубину не менее 30 см с внесением на 1 м2 6 кг перепревшего навоза или компоста и 30 г суперфосфата. Лучшим местом для выращивания сеянцев актинидии является участок, который хорошо освещается солнцем с 11 ч утра и с 3 ч дня, а в промежутке закрыт легкой полутенью. Следует помнить, что корешки сеянцев актинидии залегают поверхностно и очень чувствительны к пересыханию верхнего слоя почвы и образованию корки. Подготовленные семена высевают на грядку, когда верхний слой почвы прогревается до 10° С и минует время заморозков. Сеют в бороздки на глубину 0,5 см. Через 15 дней семена дают дружные всходы. Развиваются они медленно и требуют тщательного ухода — осторожных поливов и прополок. Они не переносят перегрева, пересыхания или переувлажнения почвы.
В первый год жизни сеянцы актинидии могут повреждаться заморозками, если они не успевают своевременно закончить рост и подготовиться к зимовке. Поэтому в осеннее время сеянцы должны быть по возможности освещены солнцем весь день, а ночью защищены от заморозков. Однолетние сеянцы нужно тщательно укрывать за зиму опилками или торфом слоем 10 см. Весной, когда возврат заморозков минует, мульчу удаляют. Сеянцы второго и третьего года от заморозков страдают редко.
Сеянцы актинидии растут медленно. Прореживание их и подсадку на место выпадов делают весной, после первой перезимовки, когда сеянцы начинают трогаться в рост. На грядке сеянцы размещают с расстоянием 20X30 см. Высаживают сеянцы на постоянное место поздно осенью или рано весной на третий год их жизни.
При размножении актинидии одревесневшими черенками укореняемость их составляет от 8 до 58%. Для черенков используют хорошо вызревшие годичные приросты длиной 40—50 см. Их срезают в начале зимы и хранят в снежном бурте или холодном, сыром подвале. Перед посадкой нарезают черенки длиной 15—20 см с тремя-четырьмя почками. Черенки нарезают только из средней части побега. Высаживают их на грядку в наклонном положении с рыхлой плодородной землей в конце апреля — начале мая.