Овощи или высаживаются рассадой — брюква, капуста, томаты (иногда огурцы, тыква и кабачки), или высеваются: одни — ранней весной, другие, как огурцы и фасоль, в конце мая, когда не ожидают утренников, т. е. утренних морозов.
Сеять выгоднее весной пораньше. Если всходы побило морозом (а это бывает, если рано утром есть иней), тогда немедленно нужно в влажной тряпочке намочить семена огурцов или фасоли, прорастить в теплом месте до появления корешка (пока наклюнутся) и вновь пересеять. Семена нужно иметь всегда в запасе и знать срок их годности. Семена хранятся в пакетах с надписью: сорт, год сбора, откуда получены. Кроме семян пастернака и лука, прочие семена в сухом месте хранятся, не теряя всхожести, 3—5 лет, пастернак же и лук теряют свою всхожесть значительно скорее. Тыквенные семена сохраняют всхожесть и на больший срок. Сомнительные семена нужно заблаговременно проверить, положив в чистую мокрую тряпочку и завернув ее в 2—3 слоя, чтобы она не просыхала. В теплом месте большинство семян прорастает 3—7 дней. Морковь, петрушка, укроп прорастают в теплом месте 10—14 дней. По истечении указанного срока должно прорасти не менее 5 штук из 10, т. е. 50%. Тряпочке не дают высыхать и проросшие семена вынимают.
Перейдем к изложению культуры овощей, разводимых непосредственным посевом в грунт. Сюда будут, как сказано, относиться или теплолюбивые растения, как фасоль, огурцы, прорастание которых идет лишь при 10—12° (но они обладают коротким периодом развития, целиком укладывающимся в безморозный период 100 дней), или же растения с гораздо более длинным периодом роста, но не чувствительные к весенним и осенним заморозкам, как морковь, горох, бобы, цикорий и др. У этих растений и самый процесс прорастания начинается при очень низкой температуре.
Для сравнения приведем следующую таблицу последовательной требовательности овощей к температуре для начала процесса прорастания:
|
Температура в градусах Цельсия |
|
|
Горох |
1—2 |
|
Капуста, брюква, репа, редис, редька |
2—3 |
|
Картофель (клубни), морковь, петрушка |
3—4 |
|
Пастернак, свекла |
4—5 |
|
Фасоль |
10 |
|
Огурцы, тыква |
12 |
По чувствительности всходов овощей к заморозкам их надо разместить в таком порядке: горох, морковь, петрушка, пастернак, репа, цикорий, конские бобы, лук-севок, — их можно считать наименее чувствительными к весенним заморозкам. На втором месте надо поставить свеклу. Что касается картофеля, то он уже страдает при температуре немного ниже 0°.
Этим отношением овощей к температуре и определяется в первую очередь момент, когда можно начать посев.
Кроме того, время посева определяется также сроком, необходимым для прорастания семян. Чем медленнее всходят семена, тем следует сеять раньше, чтобы использовать необходимую для прорастания влагу. К этой группе принадлежат морковь, петрушка, пастернак. Их надо сеять, как только позволит состояние почвы, освободившейся от снега. У нас это бывает в конце апреля, в начале мая. Рано сеют также горох, конские бобы, лук-севок и цикорий.
Свеклу сеют несколько позже. При очень раннем посеве и доброкачественных семенах всходы могут попасть под майские утренники и ими повредиться. Есть определенные указания на то, что такие посевы, всходы которых попали под утренники, дают большой процент корнеплодов, идущих «в стрелку», т. е. зацветающих, против обыкновения, в первом году.
С посадкой картофеля особенно спешить не следует. Хотя период прорастания его и велик, но надо иметь в виду, что картофель родом из теплых стран. При ранней посадке и наступающей вслед за тем холодной и сырой погоде случается повреждение клубней картофельной гнилью. Во всяком случае до наступления устойчивого тепла он не всходит. Лучшее время посадки для средней полосы европейской части СССР — половина мая.
При расчетах нужно всегда помнить, что к сроку произрастания нужно еще присчитать 7-14 дней, необходимые для прорастания.
Для прорастания семени нужны тепло, влага и воздух. Поэтому семена нельзя сеять в сухую землю и глубоко так, что их не будет прогревать солнце. Многие огородные семена крайне мелки, а мелкие семена нужно заделывать землей не глубже 5 см, лучше на 1—3 см; иначе они или не пробьются кверху, или будут расти туго. Горох и фасоль заделывают глубже — на 5—6 см (до сырой земли); этот тонкий слой почвы быстро может пересохнуть, если запоздать с посевом. Поэтому, как только сделаны гряды, немедленно в тот же день сеют, т. е. нельзя вскопать землю и давать ей просыхать. Этим и объясняются постоянные жалобы, что морковь не всходит. Не следует сеять мочеными или проращенными семенами. Не нужно мочить семена капусты, репы, брюквы, редиса; они и так быстро всходят — на 3—5 день. Не нужно мочить фасоль; в теплой прогретой земле она всходит через неделю, а моченая нередко загнивает. Лук, свеклу и шпинат можно мочить сутки, а затем проращивать в сырой тряпочке, положенной на мокрые опилки, пока 1/3, семян не даст корешков. Шпинат и лук можно мочить в воде трое, четверо суток, так как они туго набухают, но ежедневно нужно сливать воду и наливать свежей воды.
Посев нужно делать рядами, раскладывая семена втрое чаще, чем это необходимо для окончательной установки, так как часть растений может пропасть. Каждое взрослое растение требует известной площади (площади питания), и поэтому нужно знать, каково это расстояние. Зная нужное расстояние и площадь гряды высева с запасом, мы получим нормы высева. Если семена имеют плохую всхожесть, сеем гуще.
Проведя бороздки или сделав лунки и разложив семена (мелкие — примерно через 1/2 см, крупные — через 1 см вдоль бороздки), засыпаем землей с краев бороздки, а если почва тяжела, то мелким перегноем, и придавливаем дощечкой. Семя должно плотно прилегать к земле. Если земля суховата, то сначала поливаем дно бороздки, а потом сеем. Если жарко, то надо поливать чуть не ежедневно, но при этом земля уплотняется и размывается.
Сеять нужно вовремя, когда земля не пересохла, и следить, чтобы не пересох именно верхний тонкий слой 1—3 см. От пересыхания землю можно защитить старой соломой и даже рогожей; этим облегчается и поливка. После появления всходов нужно начинать прореживание, т. е. удаление лишних растений. Прореживают в три приема, а не сразу, так как всегда может пропасть часть растений.
Так как посев обыкновенно производится гуще, чем это требуется для взрослых растений, то всходам без прореживания вскоре будет тесно, не будет хватать света; они станут вытягиваться и плохо развиваться. Свекла, морковь и другие корнеплоды в таких случаях дают то, что называют «крысиные хвостики», а огурцы дают по преимуществу мужские цветы (огородники их называют пустоцветом).
Необходимо, следовательно, прореживать всходы, т. е. часть из них выдергивать и выбрасывать. Естественно, что выбрасывают в первую очередь более слабые, хилые всходы. Но первое прореживание ведется очень рано, и трудно бывает определить, какое растеньице сильнее, какое слабее.
У моркови, например, прореживание производят после появления первого настоящего листочка с рассеченной пластинкой (читатель должен знать, что первые два узенькие листочка — не настоящие листочки, а семядольные). А это происходит обычно недели через 1,5—2 после появления всходов. Приходится просто оставлять всходы на расстоянии 4—6 см друг от друга. Спустя 3—4 недели делают вторую прорывку, оставляя расстояния между растениями 10—12 см, или же устанавливают между растениями окончательное расстояние, какое требуется для взрослого растения, смотря по сорту.
Так же поступают с петрушкой и пастернаком.
Свекла сеется соплодиями, т. е. семена, какими она сеется, не простые, не одиночные, а сложные, сросшиеся; в коробочке их 3—4 и более семян. Поэтому при посеве свеклы из одного места всегда появляется несколько всходов. Первое прореживание свеклы после образования настоящего листа делают на расстояние 6—10 см, второе 20—25 см, смотря по сорту.
Репа сеется гуще, и прореживание ее производится позже других корнеплодов, так как на нее в начале весны нападает земляная блоха.
На ряду с прореживанием и правильным размещением оставленных всходов, в уходе за огородными растениями огромное значение имеют полка и поливка.
Питательная и рыхлая почва огорода очень благоприятствует развитию сорняков. Семена их, отличаясь замечательною живучестью, всегда имеются в почве и, кроме того, во множестве налетают извне. Живучи и многолетние сорняки. Достаточно небольшого кусочка их корневища, и от него, при отсутствии полки, быстро отрастают многочисленные отпрыски. Огромное количество семян их вносится в гряды и с удобрением (навозом, перегноем и компостом).
Развиваясь, все эти семена дадут потомство, которое не только будет отнимать пищу у наших культурных растений, но и, отличаясь быстрым и сильным ростом, просто-на-просто затенит и заглушит их. Ясно, что необходимо сорняки уничтожать, и уничтожать с корнем, чтобы в почве гряды от них ничего не оставалось.
А так как сорняки, как уже говорилось выше, отличаются замечательною живучестью, и достаточно небольшого кусочка их, чтобы они вновь отросли, а семена их обладают большим сроком прорастания, то и уничтожение сорняков, т. е. полка, должно вестись неослабно. Пока наши культурные растения не разовьются, не будут затенять и глушить сами сорняки, упорная борьба с последними не должна прекращаться. Сама полка, может производиться при помощи маленьких сапок (полольников), а за неимением их (для взрыхления почвы) — палочками, деревянными лопаточками или даже голыми руками.
Семена, попавшие в землю, прорастают не все разом, а сегодня одни, завтра другие, далее третьи. Сегодня вы вырвали их всходы, а через день, через два на том же почти месте выросли новые растеньица, и т. д.
Наиболее целесообразно полку производить вскоре после дождя или поливки. Из сырой рыхлой почвы легче вырвать сорные травы с корнем.
Третья работа — поливка — во многом зависит от количества воды, находящегося в распоряжении ухаживающих за огородом. В нашей северной и средней полосе поливка в значительной мере облегчается иногда часто идущими дождями, но все-таки без води на огороде обойтись нельзя.
Поливку необходимо производить при высадке рассады капусты, брюквы, томатов и т. д.
Если стоит теплая сухая весна, приходится поливать и посевы.
Поливка заметно повышает урожаи огурцов, цветной и кочанной капусты, тыквы и других овощей; следовательно, поливка выгодна.
Необходимость поливки молено определить и по состоянию растений, и по состоянию почвы. Растения при достаточно теплой погоде плохо растут, окраска листьев бледная; они вянут, сначала нижние, более старые, затем и вышележащие, молодые. Но лучше не допускать до такого состояния растения и судить о необходимости поливки по состоянию почвы. Возьмите землю с глубины 5—10 сантиметров и зажмите ее в руке. Если земля после разжимания руки не держится в комке, а, наоборот, быстро рассыпается, — она уже нуждается в поливке, она пересохла.
Земля должна быть влажной. Но не следует стремиться к тому, чтобы вода, заполнив все промежутки между частицами почвы, не уходила вглубь ее и стояла лужей на поверхности. В таком случае вода вытеснит из почвы воздух, и растению, его корням, будет не хватать воздуха.
Необходимо, чтобы вода заполняла лишь только часть промежутков между частицами почвы — несколько больше половины (60%); остальная часть должна быть заполнена воздухом.
Для поддержания такого состояния почвы осенью и весной мы ее перекапываем, а во время роста растений и рыхлим. Рыхлением мы защищаем почву от излишнего испарения. Необходимо после каждого дождя уничтожать образующуюся на поверхности «корку» — уплотненный сухой слой почвы.
Если мы его оставим, то в него будет впитываться из нижележащих слоев влага и через него легко будет испаряться в воздух.
Если же мы его разобьем, то связь между ним и нижележащими слоями нарушится, и влага из них не так легко и скоро испарится в воздух. Значение рыхления, таким образом, огромное. Одно рыхление может дать больше пользы, чем две поливки без рыхления. При недостатке воды мы можем значительно себе помочь при уходе за огородом тщательным и своевременным (вскоре после дождя) рыхлением.
Если все-таки без поливки обойтись нельзя, то ее нужно производить не беспорядочно, не случайно, а обдуманно. Сохраняйте силы, не теряйте лишнего времени, расходуйте без излишков материал, — в данном случае воду, — вот общее правило для каждой вашей работы.
Чтобы сберечь силы, не гонитесь за большими ведрами или лейками. Если нет маленькой лейки, не наливайте в большую много воды. Истратив сразу на поднимание большой тяжести ваши силы, вы не будете в состоянии долго работать и польете значительно меньше, чем тогда, когда вы будете носить воду маленькими порциями. При работе делайте обязательно короткие перерывы. Отдыхайте каждые 20—80 минут — минут по 5.
Чтобы не терять лишнего времени, нужно воду (в кадке, в бочке, в бассейне) располагать в огороде так, чтобы для всех мест она была как можно ближе. Чтобы сократить время на обход гряд, не делайте их очень длинными. Гряда свыше 20 погонных метров становится неудобной при поливке.
Наконец, чтобы предохранить себя от излишних трат воды, поливайте вечером, после заката солнца, или рано утром. Днем в жару под лучами солнца много воды испарится из почвы, не дойдя до. корней растения. Но там, где много воды и где солнце быстро сушит и почву, и растения, приходится поливать и днем.
Очень трудно определить, сколько следует вылить воды при поливке за один раз, положим, на одну гряду или на 1 кв. метр. Это зависит, главным образом, от качества почвы, а затем и от поливаемых растений.
Здесь основным правилом для придержки может служить указанное выше наблюдение над способностью почвы держаться в комке и состоянием растений. Но к нему нужно присоединить еще и то, чтобы вода при. поливке смачивала не только верхние, но и проникала в более глубокие слои.
Чтобы добиться этого, приходится поливать реже, но зато обильнее, примерно, не 3—4 ведерных лейки, а 10—12 на гряду в 20 погонных метров.
Источник: Юный сельский хозяин / сост. М. В. Крылов.- Москва : Гос. изд-во, 1927