Способы размножения лимона

Существует несколько способов размножения лимона, а именно: семенной, прививкой, укоренением черенка и воздушной отводкой.

Семенное размножение. Сеянец хорош тем, что он воспитывается в тех условиях, где в дальнейшем ему суждено расти и развиваться. Поэтому сеянец в отличие от укореняемых растений менее требователен к условиям содержания и не заболевает гоммозом. Если вы достаточно терпеливы и дождетесь плодоношения, примерно лет через 8—10 лет, то это будет созданный вами сорт.

Если вы решились, то возьмите небольшой сосуд (высота его должна быть больше ширины на 2—3 см) и тщательно вымойте его горячей водой, положите в него на дренажное отверстие черенок, а затем послойно уложите в него дренаж (мелкие камешки или керамзит), почвенную смесь и крупнозернистый речной песок (20, 70 и 10% от объема соответственно). Причем дренаж надо тщательно промыть, песок прокалить, а почвенную смесь хорошо пропарить для уничтожения болезнетворной микрофлоры и личинок вредителей. Поверх почвенной смеси уложите семена и засыпьте их песком. Глубина заделки семян не должна превышать их толщины. Высевают только свежеизвлеченные семена, так как при хранении они теряют всхожесть. Причем при посеве в ранние сроки (январь—февраль) всходы появляются на 2—3 недели позднее, чем при посеве в апреле—мае.

Всходы в фазу двух настоящих листьев (т. е. на сеянце должно быть всего 4 листа: два семядольных и два настоящих) рассадите по одному. При пересадке обязательно укоротите корень на 1/3, что будет способствовать более раннему ветвлению. Подготовка сосуда, дренажа и почвенной смеси для пересадки сеянца такая же, как и для посева, но в этом случае поверх дренажа обязательно укладывают горкой спитой чай в смеси с железными опилками.

Почвенную смесь готовят следующим образом. Осенью в небольшую яму закладывают слоем в 30— 40 см листья липы, березы, ясеня и т. д. (за исключением дубовых и ивовых, так как в них содержатся дубильные вещества). Сверху их укрывают древесиной гниющих пней или старых деревьев (слоем в 5 см). Рядом в такую же яму закладывают измельченную дернину с ближайшего луга с густым травостоем. Через год при ежемесячном перелопачивании получают хорошую листовую и дерновую землю. Если почва необходима для срочной пересадки, то поступают так: листовую землю берут под старыми липами, а дерновую получают, отряхивая дернину.

Каждый из компонентов смеси просеивают через сито и, смешав в нужных пропорциях, ссыпают в ящик. Смесь сохраняют (до употребления) на балконе, в дачном домике и т. д., но не в квартире, так как там она пересыхает и теряет свои качества.

Состав почвенной смеси

Компонент смеси	При посеве и укоренении	До начала плодоношения	Для взрослого дерева
Дерновый	1 часть	1,5 части	2 части
Листовой	1 часть	1 часть	1 часть
Перегной	1 часть	1 часть	1 часть
Речной промытый песок	1 часть	5%	5%
Роговая стружка	—	2%	—
Древесная зола	—	2%	2%
Железные опилки	—	1%	1%

Перед использованием почвенной смеси ее проверяют на реакцию среды (pH) . Для хорошего роста и развития лимона оптимальна слабокислая среда, но он неплохо чувствует себя и при pH от 5,5 до 7,5. Проверяют кислотность почвы так: почвенную смесь заливают дистиллированной или просто чистой водой в пропорции 1:1, хорошо взбалтывают несколько раз и после оседания почвы смачивают лакмусовую бумажку. Красный цвет ее говорит о том, что почвенная среда кислая (pH 3—4), желтый — слабокислая (pH 5—6), а синий — нейтральная (pH 6—7). При отсутствии лакмусовой бумажки поступают так: в бутылку с делениями (объемом 200 см³) насыпают почву до второй отметки снизу, а до пятой — доливают воду. Затем туда же всыпают 1/2 чайной ложки порошкообразного мела и сразу же тщательно укупоривают бутылку плотно скатанной резиновой соской. Ее энергично встряхивают 3—5 мин и, если соска полностью расправилась, то среда — кислая, наполовину — среднекислая и осталась сжатой — слабокислая или нейтральная.

Кислую почву нейтрализуют мелом, гашеной известью или золой (чайная или столовая ложка порошка на сосуд объемом 1 л). Щелочную — подкисляют таблеткой аскорбиновой кислоты, растворенной в литре чуть теплой воды.

Пропаривание заключается в следующем. Берут оцинкованное ведро и наливают в него примерно на 1/3 воды. Затем подбирают крышку, проваливающуюся на 1/3, и делают в ней отверстия. Опускают ее в ведро, укладывают на нее мешковину и насыпают почвенную смесь. Ведро, накрыв другой крышкой, устанавливают на плитку и кипятят в течение 1—1,5 ч на «медленном» огне. В смесь после пропаривания обязательно добавляют 1,5—2,0% суперфосфата от ее массы. После этого почва готова к употреблению.

Сеянец, как отмечалось, начнет плодоносить лет через 8—10. Для сокращения этого срока необходимы: отбор и воспитание молодого растения и активное воздействие на взрослое растение.

При отборе из нескольких десятков сеянцев выбирают растения:

• со сближенным листорасположением;
• с большими темно-зелеными упругими листьями;
• с маленькими колючками или без них;
• с фиолетово-красным пигментом на верхушках и молодых листьях.

Воспитание растения включает следующие мероприятия:

• поддержание температуры окружающего сеянец воздуха на уровне 25° С;
• притенение летом и досвечивание зимой с тем, чтобы растение было освещено в течение 10—12 ч;
• ограничение роста корневой системы растения (содержание в тесном сосуде) при регулярной подкормке его всеми необходимыми для нормального роста и развития макро- и микроэлементами;
• кронирование (прищипка побегов, подрезка ветвей) и пригибание вертикально растущих побегов. Чем раньше будут получены горизонтально расположенные ветви 4—5-го порядков под углом 45° и более по отношению к стволу дерева, тем быстрее растение перейдет к генеративному развитию и в конечном итоге — к плодоношению.

Активное воздействие на взрослое растение (сеянец четырех-пяти лет) состоит в том, что:

• накладывают до начала сокодвижения (конец января—начало февраля) на одну из горизонтально располагающихся ветвей жестяное кольцо и перетягивают ее в одну жилу проволокой. Кольцо на ветке сохраняют в течение года, а затем его снимают;

• перепрививают растение черенком сверху вниз (т. е. берут веточку с верхнего яруса кроны и перепрививают ее в основание или на ветви первого порядка) или прививают с плодоносящего лимона.

Кроме того; снижают дозы внесения азотных удобрений и увеличивают дозы фосфорных (суперфосфат, фосфорит и др.). Фосфор положительно влияет на развитие любого растения (ускоряет его), поэтому очень полезно опрыскивать листья сеянцев лимона 2%-м раствором фосфорного «эликсира».

Чтобы сократить период ожидания плодов, сеянец зачастую используют в качестве подвоя (на него прививают или окулируют понравившийся сорт).

Размножение прививкой. Сначала надо вырастить сеянец. Для этого в конце января высевают семена грейпфрута (способом, описанным выше), а к маю у сеянца появятся 2—3 настоящих листа. В это время и проводят прививку.

Перед процедурой все инструменты, подсобный материал и растения (подвой и черенок) должны быть тщательно вымыты и высушены. Это одно из условий успеха. Другое условие успеха — подбор диаметра черенка к Диаметру стволика таким образом, чтобы они были примерно одинаковы. Не следует брать нижние ветви и жировые побеги. Срезанные для прививки веточки разрезают на черенки с двумя-тремя листьями. Листовые пластинки удаляют, оставляя черешки (черенки, завернутые во влажную ткань и полиэтиленовый пакет, могут сохраняться до трех дней на нижней полке холодильника).

Затем бритвой срезают у сеянца в 2 мм от семядольных листьев верхушку и расщепляют стволик точно по центру на глубину 15—20 мм. На нижнем конце черенка делают срезы длиной 10—12 мм на «клин», после чего его аккуратно вставляют в расщеп сеянца так, чтобы кора на срезах у черенка и кора стволика совпали, и, придерживая черенок, аккуратно и плотно бинтуют место прививки «восьмеркой» (над и под семядольными листьями) тонкой полоской пленки. Некоторые цитрусоводы рекомендуют для лучшей приживаемости смачивать надрез и срезы соком натурального лимона.

Через 3 недели, когда сеянец и черенок срастутся, повязку ослабляют, когда же побеги на черенке достигнут длины 20 мм, ее убирают совсем.

Размножение окулировкой. Если у сеянца (подвоя) диаметр стволика или одной из веток достиг толщины 6—8 мм, то он пригоден для окулировки. Ее проводят во время активного сокодвижения, что легко проверить, чуть надрезав кору выше намеченного места окулировки,— кора должна легко отставать от ствола растения.

Заблаговременно готовят инструмент и подсобный материал. Ножи должны быть очень острыми, для этого их тщательно затачивают на мелкозернистом бруске, твердом оселке и наводят на кожаном ремне. Разбирают и затачивают секатор. Нарезают из полиэтиленовой, пленки тонкие, шириной не более 1 см ленточки. Готовят садовый вар.

За 15 дней до окулировки удаляют боковые побеги, а верхушку растения прищипывают.

Черенок для окулировки готовят следующим образом: удаляют листья, оставляя черешки, в пазухах которых находятся спящие почки. Черенок при необходимости Может храниться на нижней полке холодильника в течение недели. Затем хорошо моют в чистой воде ножи, черенок, сеянец и насухо их вытирают. Место прививки на сеянце должно быть гладкокорое, без почек и листьев. Вначале на стволике осторожно, одним нажимом ножа, делают поперечный разрез и от середины его — продольный (в виде буквы «Т»). Кору на сеянце чуть-чуть поддевают и сразу же отпускают на место, оставляя небольшое отверстие, куда и вставляют щиток с глазком (почкой).

На черенке, с которого срезается щиток, сначала делают два надреза (выше глазка на 1 см и ниже его на 1,5 см) и срезают его плавным движением ножа (руку предварительно «набивают» на мягких породах дерева — липе, тополе, осине). Лезвие ножа во время среза под почкой чуть-чуть заглубляют легким поворотом ручки (тонкий срез древесины на щитке должен быть только под глазком). Затем нажим ослабляют и, постепенно выглубляя лезвие ножа, отделяют щиток. Быстро вставляют черешок в Т-образное отверстие на сеянце и тыльной стороной лезвия ножа или деревянной палочкой аккуратно «осаживают» на место. Сверху «излишек» коры щитка обрезают для более полного совмещения его коры с корой сеянца и более плотного прилегания коры щитка к древесине сеянца, после чего туго забинтовывают (снизу вверх) место окулировки пленкой, оставляя при этом глазок свободным.

Одновременно прививают 2—3 глазка с разных сторон ствола или ветки. После этого сеянец укорачивают на 1/3 для усиления поступления сока в глазок.

Некоторые цитрусоводы советуют накрыть окулированное растение пакетом, но лучше этого не делать, так как глазки могут «задохнуться» и заплесневеть.

Через 10—15 дней слегка нажмите на черешок пальцем. Если он отвалится, то окулировка удалась, если же нет, то глазок высох и операцию необходимо повторить.

Через месяц после удачной окулировки всю верхнюю часть подвод срезают. Сначала, опасаясь усыхания глазка, — на 10 см выше прививки, а когда глазок прорастет, срезают уже на «шип» и снимают повязку.

Размножение укоренением. Укоренение — это наиболее быстрый способ получения плодоносящего растения. Вначале тщательно моют горячей водой горшок или обжигают изнутри ящик. Затем послойно наполняют: на дно укладывают промытый в воде дренаж (дренажом могут служить мелкие камушки или керамзит с древесным углем), затем — почвенную смесь и песок. Высота этого слоя зависит от материала, из которого изготовлен сосуд (в деревянном или глиняном высота слоя меньше, а в пластмассовом — больше). Верхний слой песка должен быть не менее 1,5—2 см. На дне горшка или ящика обязательно должны быть отверстия для стока излишней влаги и для свободного притока воздуха к нижней части растения, что очень важно для успешного его укоренения.

В феврале срезают с плодоносящего привитого или корнесобственного лимона горизонтально расположенные вызревшие, сформировавшиеся осенью ветви. Растения из черенков с горизонтальных побегов отличаются умеренным ростом и раньше вступают в плодоношение. Ветку срезают так, чтобы последняя почка на материнском растении была направлена во внешнюю сторону кроны. Затем, удалив верхушку, так как она плохо укореняется, ветку разрезают на черенки с 3—4 листьями каждый. В верху черенка срез должен быть выше почки на 0,5 см, а внизу должен проходить через почку. Нижний лист вместе с черешком удаляют. Черенки с тремя и более почками лучше укореняются. От их числа зависит количество побегов и в какой-то степени форма кроны (кустовая или штамбовая). Растение, сформированное кустом, раньше вступает в плодоношение (на 2—3-й год вегетации).

Черенки сразу высаживают в почву или помещают, при возможности, на сутки в 0,01%-й водный раствор гетероауксина. При такой обработке укореняется больше черенков. Перед высадкой для предотвращения загнивания черенок нижним срезом погружают в порошок древесного угля или калия перманганата (марганцовку). Затем его наклонно высаживают на глубину 1—1,5 см и плотно обминают почву.

При посадке важно, чтобы листья черенков не соприкасались. Поэтому, если на черенке большие листья, их обрезают на 1/2. Затем почву хорошо поливают, опрыскивают растение и укрывают его. После посадки сосуд или ящик укрывают, установив каркас (металлическую дугу или деревянные палочки), полиэтиленовым пакетом. Сбоку пакет лучше защипнуть бельевой прищепкой, что удобно при ежедневном опрыскивании.

Листья в течение двух недель ежедневно, два раза в день, опрыскивают теплой водой и таким образом, чтобы влага на нижней их стороне не просыхала, а почва не была чрезмерно переувлажнена. Эта мера предотвращает опадение листьев и способствует успешному укоренению. Сосуд или ящик помещают в полутень, так как укоренение черенков лимона более эффективно при рассеянном освещении.

В парничке или тепличке для успешного укоренения черенка создаются оптимальные условия: высокая влажность воздуха и подогрев почвенного субстрата. Парниковые условия способствуют более быстрому образованию корней и высокому проценту выхода укорененных Растений. Парничок может согреваться биотопливом или электроподогревом.

В первом случае старое ведро наполняют на 1/3 свежим навозом. Сверху слоем в 3—5 см насыпают почвенную «подушку» для предотвращения перегрева корней растения, затем на нее устанавливают сосуд с черенком, засыпают сосуд торфом и укрывают ведро полиэтиленовой пленкой. При «горении» навоза выделяется много тепла и воздух насыщается углекислым газом.

Комнатная тепличка с электроподогревом без терморегулятора показана на рисунке.

В фанерный корпус теплички устанавливают ящик с почвой, а ниже задвигают противень с водой. Под ним для обогрева крепят на кронштейнах две лампочки мощностью 15 Вт. Сверху корпус накрывают стеклом или пленкой. Перед высадкой черенков обязательно проверяют в течение суток температурный режим почвы. Температура почвы не должна быть выше 30° С. Если температура выше, то вывинчивают одну лампочку или увеличивают число отверстий в корпусе. На ночь тепличку отключают (лимон лучше укореняется при разности дневной и ночной температур в 3…5° С). При подогреве в тепличке повышается относительная влажность воздуха за счет испарения воды с противня, что также положительно влияет на процесс укоренения.

Для успешного укоренения эффективна некорневая подкормка 0,2%-м раствором калийной селитры, фосфорного «эликсира» и раствором «Vito» (10 капель на 0,5 л воды). Опрыскивают листья одним из названных удобрений с интервалом в 7—10 дней.

После отрастания побегов до 20 мм укорененное растение аккуратно пересаживают в отдельную емкость, стараясь при этом не разрушить комочек земли вокруг еще слабой корневой системы. При этом растение высаживают на 1 см глубже, чем оно находилось при укоренении. Эта мера позволяет снизить заболеваемость гоммозом. Горшок для пересадки должен быть диаметром около 8 см по верхнему краю. Это обязательное правило, так как при посадке в большой горшок корневая система молодого лимона еще не способна будет освоить («сушить») весь объем почвы, что чревато застаиванием, а впоследствии и ее закисанием. Сосуд с растением укрывают полиэтиленовым пакетом, помещают на 10—12 дней в затененное место и часто опрыскивают.

С конца второй недели после пересадки лимон начинают проветривать. Сначала черенки оставляют на воздухе 30 мин, а через три дня постепенно доводят время проветривания до часа, еще через три дня — до двух часов и т. д. Перед каждым проветриванием листья лимона опрыскивают.

Не ранее чем через 1,5 мес после пересадки укорененное растение подкармливают хорошо перебродившей навозной жижей.

Размножение воздушной отводкой. При размножении черенками укореняют отделенную от растения часть ветви, а при размножении отводками ветвь сначала окореняют и только потом отделяют.

Для воздушной отводки используют полуодревесневший весенний побег (ветвь). К этой работе приступают в конце лета. Вначале удаляют все листья и боковые побеги на участке 15—30 см от верхушки. Затем посередине очищенной от листьев ветки острым ножом удаляют по окружности полоску коры шириной 1 см. После этого берут пригоршню мха, замоченного в воде, отжимают, скатывают в комок диаметром 5—7 см, разрывают его пополам и половинками плотно обжимают окольцованную часть побега. Мох накрывают черной полиэтиленовой пленкой и закрепляют ее сверху и снизу изоляционной лентой. Черный полиэтилен удерживает влагу, предохраняет от Солнечных лучей и поддерживает необходимую для корнеобразования повышенную температуру. Для усиления корнеобразования ограничивают рост выбранного побега, удаляя или прищипывая появляющийся в течение вегетационного периода прирост; исключают прямое попадание на растение света, а также создают условия повышенной влажности воздуха.

Для образования корней потребуется по меньшей мере вегетационный период и через год, ко времени окончания периода покоя, весной с отводка удаляют все побеги, появившиеся выше пленки, и острым секатором ниже пленки срезают сам окореняемый побег. Затем аккуратно снимают изоляционную ленту и пленку. Новые корни врастают в мох; образуя корневой ком. Стебель под ним обрезают, срез опудривают угольным порошком или калия перманганатом и, слегка раздвинув корни, помещают на холмик почвенной смеси в горшке. Сверху корни закрывают почвенной смесью, листья опрыскивают и укрывают сосуд с растением пакетом.