При уходе за молодыми и плодоносящими кустами винограда ставятся разные задачи. Так, при уходе за молодыми кустами необходимо обеспечить приживаемость и хороший рост, в основном сформировать и подготовить их к плодоношению. При уходе за плодоносящими кустами ставится другая задача — получить высокий доброкачественный урожай.
Кусты винограда считаются молодыми первые 2—3 года после посадки на постоянное место, независимо от того, черенками или одно-двулетними саженцами они были посажены. Молодыми они считаются до вступления их в пору плодоношения.
В первые годы после посадки большое значение имеет тщательный уход за саженцами. В год посадки надо обеспечить им хорошую приживаемость и рост. На второй-третий год — сформировать и подготовить кусты к плодоношению.
Весной второго года молодые кусты открывают позже плодоносящих, так как их древесина, и особенно почки, более чувствительна к весенним возвратным заморозкам. Пока не минует опасность возврата весенних заморозков, укрывочный материал оставляют возле кустов, чтобы при необходимости вновь временно укрыть их. После обветривания и обсыхания кустов их лозы обрезают. С этой обрезки начинается подготовка молодого куста к формированию.
В виноградарстве применяются разнообразные формировки, но не все они подходят для Сибири. В Сибири наибольшее распространение получили бесштамбовые веерные и полувеерные формирования кроны куста. Кусты, сформированные в бесштамбовой веерной или полувеерной форме, проще пригнуть к земле и укрыть утепляющим материалом. Поэтому к осени третьего года необходимо вырастить на кусте два или три рукава и у каждого по одному плодовому звену.
Вариантов обрезки может быть несколько, если в прошлом году высаживали и черенки, и однолетние, и двулетние саженцы.
Если в год посадки куст нормально развивался, выросло много побегов, вызревших на достаточную длину, то поступают следующим образом. Выбирают четыре наиболее сильные лозы, из которых две внутренние обрезают длинно, на плодовые стрелки, по 7-9 глазков, а две внешние — коротко, на сучки замещения, по 2-3 глазка на каждом (правая часть куста). Остальные, наиболее слабые и неудобно расположенные, лозы вырезают у основания.
Если на молодом кусте нет такого количества сильных лоз, то выбирают две наиболее развитые и удобно расположенные и обрезают их коротко на 2-3 глазка, чтобы к осени вырастить 4 сильных побега, а весной следующего года обрезать их описанным выше способом.
Если же на кусте только один сильный побег, а остальные побеги у основания куста слабые, то можно поступить следующим образом. Сильный побег обрезают на 2-3 глазка, а слабые нижние побеги на 1-2 глазка, чтобы к осени вырастить не менее 4 сильных побегов. Когда весной глазки прорастут и начнут расти побеги, будет видно, какие из них растут хорошо, а какие слабо. Неудобно расположенные, лишние, ненужные для формировки побеги обламывают. Равномерный дальнейший рост оставленных побегов регулируют прищипкой точек роста. На кусте оставляют 2-3 наиболее сильных побега, расположенных выше других, — для будущих стрелок и 2-3 побега, расположенных ниже, — для будущих сучков замещения.
Если шпалера еще не установлена, то ставят временную опору и подвязывают к ней оставленные побеги.
Почву вокруг кустов поддерживают в течение всего вегетационного периода во влажном, рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
Осенью второго года молодые кусты не обрезают, на зиму укрывают до заморозков, убивающих листья, как и в год посадки.
Весной третьего года раскрывать кусты рано не следует, так как трехлетние кусты обычно начинают плодоносить. Пока не минует опасность возврата весенних заморозков, укрывочный материал оставляют возле кустов, чтобы при необходимости вновь временно укрыть их. В Новосибирске виноградные кусты открывают обычно в третьей декаде апреля.
После раскрытия кусты оставляют в лежачем либо слегка приподнятом положении (так их легче укрыть пленкой парника), и в течение 1-2 суток они обветриваются, обсыхают. Затем кусты обрезают на плодоношение, формируют плодовые звенья и с профилактической целью против болезней опрыскивают 3 %-ной бордоской жидкостью.
После выполнения этих операций над кустами устанавливают парниковые дуги и закрывают полиэтиленовой пленкой. В Новосибирске виноградные кусты закрывают пленкой парника обычно в начале мая. Раскрывают кусты, когда минует опасность последнего заморозка, который в некоторые годы бывает даже в середине июня. За это время под пленкой парника вырастают побеги длиной до 50…60 см. Поэтому высота парниковых дуг над основанием куста должна быть не менее 60…70 см. Необходимо учитывать, что под пленкой парника, примерно через две недели после его установки (17-20 мая), начинают распускаться почки, а в конце месяца на зеленых побегах появляются соцветия, которые при плохом укрытии пленкой могут повреждаться последними заморозками. В этом случае парник укрывают второй пленкой или другим утепляющим материалом.
Некоторые сибирские виноградари, выращивая сверхранние сорта винограда, обходятся без парника. Такие виноградные кусты освобождают весной от зимнего укрытия несколько позже. Почки в естественных условиях при недостатке тепла распускаются позже, чем под пленкой парника. Соцветия появляются на побегах позже («уходят» от заморозков) и цветут обычно в конце июня — начале июля, а поэтому в неблагоприятные годы ягоды бывают недостаточно вызревшими, но вполне съедобными.
При обрезке кустов на плодоношение формируют плодовые звенья. Плодовое звено состоит из плодовой стрелки и сучка замещения. Плодовую стрелку обрезают длинно: на 5-6,7-9 и 10-12 глазков, в зависимости от сорта. Сучок замещения обрезают коротко, на 2-3 глазка. На рукаве плодовую стрелку оставляют обязательно выше сучка замещения. При удалении отплодоносившей стрелки место среза будет находиться выше лоз, выросших на сучке замещения и оставленных на замену. В этом случае место среза не будет препятствовать движению питательных веществ снизу вверх, от корней к оставленным лозам и обратно сверху вниз, от листьев оставленных лоз к корням куста.
Молодые кусты нормальной силы роста на третий год, весной, после обрезки, должны иметь 2-3 рукава, на каждом из которых по одному плодовому звену, а общее число глазков на кусте должно составлять 30-40.
Если же виноградный куст посажен сильным двулетним саженцем и к осени на нем выросло более восьми побегов, то можно сформировать у него четыре рукава, на каждом из которых — по одному плодовому звену. При этом не обязательно на виноградных кустах, имеющих мощное развитие, увеличивать число рукавов (четырех-, шести- или восьмирукавные формировки). Можно создавать на рукавах усиленные плодовые звенья или по два плодовых звена на каждом рукаве. В этом случае от основания (головы) куста выводят 2-3 рукава, на которых формируют и обычные, и усиленные, и двойные плодовые звенья. Обычное плодовое звено имеет плодовую стрелку и сучок замещения. Усиленное плодовое звено формируется из двух плодовых стрелок и сучка замещения. При этом верхнюю плодовую стрелку обрезают длиннее, нижерасположенную — короче.
Если нужно сформировать кусты с длинными рукавами, например, для размещения плодовых звеньев на крыше строения (беседки, дома, сарая), то весной второго года роста куста выбирают две-три самые сильные лозы и обрезают их на длину вызревшей древесины, а остальные ненужные лозы вырезают у основания. На обрезанных длинно лозах оставляют 2-3 верхних глазка, а остальные, нижние, «ослепляют». Когда почки глазков распустятся и прорастут побеги, то на каждой лозе оставляют по 1-2 наиболее сильных побега, остальные обламывают. К осени стараются вырастить побеги на возможно большую длину. Весной следующего года на каждом рукаве из двух оставленных побегов оставляют один, а второй, лучше верхний, удаляют. Оставленный побег обрезают на длину вызревшей древесины или на нужную длину по высоте строения, оставляют на нем 2-3 верхних глазка, а все нижние «ослепляют». Когда почки верхних глазков распустятся и прорастут побеги, то на каждой лозе оставляют 2 побега, которые осенью или весной следующего года используют для формирования плодового звена. Если за два года не удалось вырастить рукав необходимой длины, то следующей весной наращивание рукава продолжают, после чего формируют на нем плодовое звено.
Формирование куста с длинными рукавами в Сибири предполагает периодическую замену рукавов новыми, молодыми, более эластичными, которые удобнее снимать со шпалеры и укладывать на землю для укрытия на зиму.
Шпалера. Виноградное растение не имеет своего скелетного формирования, его лианы приспособлены к лазанию по деревьям, поэтому ему нужны опоры. Опоры для виноградных кустов могут быть различными. Их конструкция определяется условиями произрастания и силой роста кустов, принятой формировкой и целями выращивания (плодоношение, заготовка черенков, размножение отводками).
Поскольку в нашей зоне виноградные кусты для плодоношения выращивают в бесштамбовой веерной или полувеерной форме и размещают их в один ряд, то наибольшее распространение получила вертикальная шпалера. На вертикальной шпалере удобнее распределять растущие побеги для лучшего их освещения солнцем, благодаря чему улучшается фотосинтез и листья вырабатывают больше органических веществ. Это улучшает плодоношение, ускоряет созревание ягод, повышает их качество, быстрее вызревает древесина. Кусты лучше проветриваются и меньше поражаются грибковыми болезнями, создаются лучшие условия для перекрестного опыления.
Шпалеры бывают одноплоскостные вертикальные, одноплоскостные вертикальные с козырьком, двухплоскостные, плоскости которых расположены под углом друг к другу, и другие.
В любительском виноградарстве Сибири наибольшее распространение получила одноплоскостная вертикальная шпалера: между двумя вбитыми в землю столбами натягивают несколько рядов проволоки. Если расстояние между столбами более 3…4 м, то проволока обычно провисает. Чтобы этого избежать, через 2…3 м вбивают промежуточные столбы, а крайние столбы закрепляют оттяжками с якорями или упорами, установленными с внутренней стороны.
Вместо бетонных столбов можно использовать деревянные колья, старые водопроводные трубы, срок службы которых значительно меньше. Лучшие результаты получаются при применении составных столбов на бетонных пасынках. Чтобы продлить срок службы деревянных столбов, нижние концы, закапываемые в землю, протравливают медным купоросом в течение недели или пропитывают отработанным машинным маслом, смесями с добавлением битума. Глубина заделки столбов в почву зависит от плотности почвы и составляет в среднем 50…80 см.
Высота шпалеры, число рядов проволоки, их распределение по вертикали зависят от принятой формировки, силы роста кустов, агротехники. Обычно шпалеру делают высотой 1,8…2,0 м, натягивают четыре ряда проволоки на расстоянии 40…50 см друг от друга. Натягивают проволоку на шпалеру, начиная с верхнего ряда. При натягивании проволоки снизу нижние ряды, когда натягивают верхний ряд, провисают.
Подвязка на шпалеру. Во время весенней «сухой» подвязки рукава и плодовые лозы закрепляют к нижней проволоке шпалеры, прирост побегов подвязывают к трем верхним проволокам.
Подвязывая лозы к шпалере, необходимо учитывать свойство полярности, которое у винограда сильно развито. Проявляется оно в том, что питательные вещества направляются в основном к верхним глазкам лозы. Если плодовую лозу (стрелку) подвязать вертикально, то только из верхних глазков разовьются нормальные побеги, а нижние глазки не распустятся или дадут слабые побеги. Если лозу расположить горизонтально, то все глазки окажутся в одинаковых условиях питания и прорастут почти одинаково, побеги разовьются более равномерно по всей длине лозы и все дадут полноценный урожай.
Плодовую стрелку привязывают к нижней проволоке горизонтально, а зеленые побеги, выросшие из ее глазков, — вертикально ко второй и последующим проволокам шпалеры, равномерно распределяя их по всей площади шпалеры, чтобы листья хорошо освещались.
При выращивании куста с длинными рукавами для размещения плодовых звеньев на крыше строения первые два-три года лозу подвязывают вертикально и каждый год тянут ее вверх. Рукава распределяют по шпалере тоже равномерно, а закрепляют — наклонно.
Для подвязки рукавов и плодовых стрелок к проволоке шпалеры можно использовать жесткий подвязочный материал (толстый шпагат, кольца из алюминиевой или медной проволоки и др.). Зеленые, более нежные побеги, чувствительные к ранениям и утолщающиеся в процессе роста, подвязывают слабо более мягким материалом (тесьма, ленточки из материи, полиэтиленовой пленки и др.).
Существуют разные способы подвязки побегов к шпалере, однако лучший — намотка или двойная петля тесьмы вокруг проволоки с последующим свободным обхватом побега и завязыванием узла бантом на проволоке.