В течение вегетационного периода почву в формовом саду содержат в чистом и рыхлом состоянии. Для этого проводят неоднократное рыхление и прополку, на зиму почву перекапывают.
В связи с тем, что карликовые подвои характеризуются недостаточной зимостойкостью, на зиму формовые деревья утепляют путем мульчирования приствольных кругов слоем навоза или торфа (10—15 см) или же слоем земли (15—20 см). Весной навоз или торф, перекопанный с почвой, служит удобрением.
В формовом саду ЦБС НАН Украины ежегодно мульчируют приствольные круги формовых деревьев навозом или торфом толщиной 10—15 см. Это составляет 15—25 кг на дерево. Кроме того, ежегодно вносят минеральные удобрения (NPK) из расчета 60 кг/га действующего вещества.
Удобрения. Для получения высоких урожаев необходимо регулярно вносить высокие нормы удобрений. На плодородных почвах при внесении удобрений перед посадкой плодовые деревья обеспечиваются питательными веществами до вступления в пору плодоношения. Для ускорения роста и развития молодых деревьев их необходимо обеспечить азотом.
Органические удобрения обогащают почву основными элементами минерального питания, способствуют усилению микробиологических процессов, улучшают физические свойства. Основными органическими удобрениями являются: навоз, различные компосты, птичий помет, навозная жижа и др.
Навоз — одно из самых цепных органических удобрений. Полуперепревщий навоз содержит 0,5 % азота, 0,25 — фосфорной кислоты, по 0,6% калия и кальция. Кроме того, в его состав входят микроэлементы — цинк, магний, железо, марганец и др. С навозом в почву поступает большое количество микроорганизмов, которые, разлагая органическую массу, превращают питательные вещества в легкорастворимые, доступные для растений соединения. Это удобрение оказывает положительное влияние на физические свойства почвы: тяжелые глинистые становятся более рыхлыми, улучшаются их водопроницаемость и аэрация; песчаные превращаются в более связные, лучше задерживают влагу. Внесение навоза улучшает структуру почвы.
Лучше всего вносить смешанный навоз (от различных животных). Свежий соломистый навоз не рекомендуется вносить под садовые культуры. В отдельных случаях его вносят под осеннюю вспашку (перекопку) на тяжелых и влажных почвах. Свежий навоз, особенно внесенный весной, на песчаной почве лишает ее природной связности и свежести, скорее высыхает, ухудшается развитие растений. Такое удобрение не только не приносит пользу, а скорее вредит.
Поэтому лучше всего навоз вносить в перепревшем виде (перегной). Для этого его сохраняют в уплотненном виде в навозохранилищах или в штабелях шириной 3—4 и высотой 1,5—2 м. Под навоз для впитывания навозной жижи кладут слой соломы или торфа высотой 20—30 см. Чтобы уменьшить потерю азота при укладке навоза, желательно добавить 1—2 % фосфоритной муки и 25—30 % торфа. Навоз в таких плоских кучах необходимо содержать в сыром состоянии, чтобы он не высох и не заплесневел, а перепревал и образовал сырую, темно-коричневую легко распадающуюся массу.
Наиболее эффективно совместное внесение органических и минеральных удобрений. Навоз, фосфорные и калийные минеральные удобрения вносят осенью под основную обработку почвы в семечковых садах на глубину 18—20 см, в косточковых — на 10—16 см. Азотные удобрения вносят весной под боронование или культивацию.
Навозная жижа — ценное, быстродействующее органическое удобрение. Содержит до 0,22 % азота, 0,01 — фосфора и 0,16 % калия. Питательные вещества в навозной жиже содержатся в легкодоступной для растений форме. Основной составной частью жижи является мочевина, для уменьшения потери азота к ней добавляют торф, а также суперфосфат или фосфоритную муку (10—15 кг/т). Навозную жижу рекомендуется использовать при изготовлении компостов, а также в качестве подкормки, разведенной 2—4 ч. воды. Важной является немедленная заделка жижи в почву сразу после внесения.
Птичий помет — одно из концентрированных и полных органических удобрений. Наиболее ценный куриный помет. Меньше питательных веществ в помете водоплавающей птицы. В среднем птичий помет содержит 0,7—1,9% азота, 1,5—2 — фосфора (Р2O5) и 0,8—1,0% калия (К2O).
Птичий помет можно использовать как основное удобрение и для подкормок. При подкормках сухим пометом норма внесения его составляет 2—3 т/га (200—300 г/м2).
Реже практикуют подкормку жидким птичьим пометом, разбавленным водой (1 ч. помета на 8—10 ч. воды), — 1 ведро жидкости на 1 м2 площади.
Птичий помет применяют для стимуляции роста и плодоношения отдельных садовых растений, однако лучше его смешивать с другими видами удобрений.
Фекальные удобрения в среднем содержат 1,1 % азота, 0,26 — фосфора и 0,22 % калия. Под сады и ягодники в чистом виде их не применяют.
Это удобрение вносят в смеси с другими видами удобрений, главным образом с конским навозом. Широко используются для приготовления компостов: торфофекальных, торфорастительных и др.
Компосты применяют в плодовых насаждениях так же, как и навоз.
Для закладки смешанных компостов выбирают затененное место или обращенное на север, огораживают валиком земли для предохранения от затопления дождевой и полой водой. Основанием компостной кучи служит торф или какое-нибудь перепревшее органическое вещество. На эту подстилку шириной около 2 м, высотой 1,5—2 м укладывают слоями всевозможные отбросы: ботву, сорняки, золу, обрезки живых изгородей, опилки, стружку, хвою, мох, папоротник и т. д. Первый слой покрывают навозом или небольшим количеством земли. Затем на кучу ежедневно сбрасывают все отходы кухни, сор из дома и т. д., выливают помои после мытья посуды, мочу или время от времени поливают водой для поддержания умеренной влажности; по достижении кучи 1,5—2 м сверху ее обкладывают землей или торфом. В течение года кучу 2—3 раза перелопачивают для улучшения аэрации. Для ускорения процесса перегнивания в компост хорошо добавлять известь. Желательно компостную кучу поливать раствором железного купороса, чтобы уничтожить растительных вредителей. Качество компоста улучшится, если при укладке в компостную кучу добавить фосфорное удобрение — 1—2 % суперфосфата или 2—4 % фосфоритной либо костной муки от массы органического вещества.
В любительских садах компостирование можно проводить в траншеях глубиной 50—75 см, шириной — 1,5 м, длиной — около 4—5 м. Созревание смешанного компоста длится от нескольких месяцев до двух лет в зависимости от составных частей, температуры, влажности, аэрации и т. д. Признаком созревшего компоста является однородность массы, которая имеет темный цвет и хорошо рассыпается. Вносят компост в таких же приблизительно нормах, как и навоз. Действие компоста более длительное, чем навоза. Компост под плодовые и ягодники следует вносить во время их посадки. Его целесообразно использовать для мульчирования приствольных кругов, на участках черенкования, пикировки сеянцев и т. д.
Торфонавозный компост. На землю насыпают торф слоем 25—30 см, на него укладывают свежий навоз таким же слоем, затем снова слой торфа и т. д., пока куча не достигнет высоты 1,5—2 м. Сверху штабель компоста прикрывают торфом слоем 20 см. Длина штабеля неограничена. Для ускорения созревания компоста через месяц после закладки его перелопачивают.
Компостирование торфа с минеральными удобрениями. Для нейтрализации кислотности торф компостируют с известью и золой. В зависимости от степени его кислотности на 1 т берут 30—50 кг извести или золы. Часто торф компостируют с фосфоритной мукой, при этом малодоступные соединения фосфора для растений становятся более доступными. На 1 т торфа добавляют 10—20 кг фосфоритной муки. Кроме снижения кислотности, торф от компостирования с фосфоритной мукой или золой обогащается фосфором и калием. Для поддержания постоянной влажности и хорошего разложения компостную кучу время от времени увлажняют.
Фекальные компосты. Фекалии компостируют с торфом, перегноем, землей или используют в смешанном компосте. Иногда в туалетах применяют выдвижные ящики, в которых фекалии пересыпают торфом.
При специальном компостировании с торфом на площадку насыпают торф слоем 20—30 см, шириной 2—2,5 м, затем заливают фекалиями и так повторяют несколько раз, пока куча не достигнет 1—1,5 м высоты. Сверху и с боков штабель компоста накрывают торфом слоем 15—20 см, по краям кучи делают бортики из торфа.
Для обеззараживания массы кучу не уплотняют и 1—2 раза перелопачивают. Температура внутри кучи повышается до 60—70°С, при которой гибнут различные вредные микроорганизмы. Через 4—6 мес торфофекальный компост готов к внесению. В связи с тем, что по краям кучи температура невысокая, эту часть снимают и снова используют для закладки новой компостной кучи.
При компостировании фекалий с землей температура в куче низкая, поэтому для обеззараживания компост выдерживают 1,5 года.
Нормы внесения разных видов компостов под плодово-ягодные насаждения такие же, как и навоза, — из расчета 20—30 т/га или несколько меньше.
Торф — ценное органическое удобрение; представляет собой полуразложившиеся растительные остатки, образовавшиеся в условиях избыточного увлажнения и недостатка кислорода. Используют его как подстилку для скота, для приготовления компостов и в качестве непосредственного удобрения, улучшающего главным образом физические свойства почвы.
Дзот в торфе находится в белковых трудноминерализующихся соединениях и частично в минеральной форме (поглощенный аммоний), фосфор — в более растворимой и калий — в растворимой.
Торф подразделяется на верховой (моховой), низинный (луговой) и переходный.
Верховой торф для непосредственного удобрения не пригоден, применяют его как подстилку и для приготовления компостов — торфофекальных, торфонавозных, торфорастительных.
Лучшим для удобрения является низинный торф, который содержит 2,5—3,5% азота, 0,2—0,6 — фосфора, 0,2 — калия, 2—6 — извести и 8—15 % золы. Применяют его главным образом на почвах с плохими физическими свойствами и нуждающимися в известковании, также в виде навозно-торфяных смесей. Перед внесением в почву его следует проветрить. Вносят торфа в 2 раза больше, чем навоза. Высокоэффективно внесение его вместе с минеральными удобрениями, а на кислых почвах — с известью.
Переходный торф по своим свойствам занимает промежуточное место между верховым и низинным.
Зола — остаток от сжигания органических веществ. Является прежде всего фосфорно-калийным и известковым удобрением. В состав ее входят калий, кальций, фосфор, а также микроэлементы. Большую ценность имеет зола, полученная от сжигания стеблей подсолнечника, соломы, гречихи, пшеницы, ржи, березовых дров. Мало питательных веществ в золе из торфа, каменного угля, древесных хвойных.
Любая зола — ценное минеральное удобрение, содержащее многие необходимые растениям вещества. Ее можно вносить в садах на всех почвах, кроме солонцеватых. При посадке плодовых культур и кустарников в каждую яму кладут по 80—100 г тщательно перемешанной с землей золы. Под плодовые деревья ее вносят перед перекопкой приствольных кругов слоем 1—2 см или при подкормке во время вегетации, а также используют для приготовления компостов. Во избежание выщелачивания хранят в закрытом помещении, чтобы на нее не попадала влага.
Минеральные удобрения. В настоящее время промышленность выпускает простые и комплексные минеральные удобрения. Простые удобрения подразделяются на азотные, фосфорные и калийные.
Азотные удобрения. Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний, нитрат аммония) содержит 34—35 % азота. По внешнему виду — это кристаллический порошок белого или светло-желтого цвета. Физиологически слабокислое удобрение. На нейтральных и щелочных почвах — одна из лучших форм азотных удобрений. Ее можно использовать в качестве основного удобрения и для подкормки растений во время роста.
Синтетическая мочевина (карбамид) — высококонцентрированное азотное удобрение, содержащее 46 % азота. Мочевину чаще всего используют для внекорневых подкормок растений. При внесении под плодовые деревья ее необходимо как можно скорее заделать в почву, чтобы свести к минимуму потери азота.
Сульфат аммония (сернокислый аммоний) представляет собой мелкокристаллическую соль белого, сероватого или голубоватого цвета, содержащую 20,5—21 % азота. Хорошо растворяется в воде и рассеивается, мало слеживается. Сульфат аммония — физиологически кислая соль. Его рекомендуется вносить осенью перед основной обработкой почвы.
Фосфорные удобрения. Суперфосфат — серый порошок, хорошо растворим в воде, содержит 14—20 % фосфорной кислоты. Гранулированный суперфосфат меньше слеживается и лучше рассеивается. Содержание фосфорной кислоты в нем несколько выше (19,5—20,5 %), чем в порошкообразном. Его следует вносить в зону расположения основной массы корней при основной обработке почвы.
Калийные удобрения. Хлористый калий — кристаллическая соль розового или белого цвета с сероватым оттенком. Содержит 50—60 % окиси калия. Калий на почвах среднего и тяжелого механического состава слабо передвигается вниз. Поэтому калийные удобрения следует вносить в зону расположения основной массы корней. В засушливых районах длительное применение хлористого калия может вызвать засоление почвы.
Сульфат калия (сернокислый калий) — белый кристаллический порошок с желтоватым или сероватым оттенком, содержащий 45—48 % окиси калия. Хорошо растворим в воде. Для садов, ягодников, виноградников сульфат калия является цепным удобрением, поскольку не содержит хлора.
Комплексные минеральные удобрения. Калийная селитра (азотнокислый калий, нитрат калия) — белый с желтоватым оттенком кристаллический порошок, содержащий 13—14 % азота в нитратной форме и 46,5 % окиси калия. Это хорошо растворимое физиологически щелочное удобрение, которое чаще всего используют при подкормке растений.
Нитрофоска содержит азот, фосфор и калий. Промышленность выпускает несколько марок нитрофоски с различным содержанеим азота, фосфора и калия.
Нитрофос содержит 20 % азота и 20 % фосфора. Его рекомендуется вносить там, где растения ощущают недостаток азота и фосфора и где нет необходимости во внесении калия.
Микроудобрения. К микроудобрениям относятся соединения, из которых питательные вещества растения потребляют в очень малых количествах. Наиболее хорошо изучено действие таких микроэлементов, как бор, марганец, молибден, кобальт, медь, цинк и железо.
В качестве борных удобрений чаще всего используют борную кислоту, бурат, борат магния; марганцевых — сернокислый марганец, марганцевый шлак; молибденовых— молибденовокислый аммоний; кобальтовых — нитрат кобальта, сульфат кобальта; медных — сернокислую медь, колчеданные огарки; цинковых — сернокислый цинк; железных — железный купорос.
Настой из трав. Для нормальной жизнедеятельности растений необходимо около 60 элементов. Недостаток главных из них компенсируют внесением минеральных и органических удобрений, но требуется множество микроэлементов и, чтобы пополнить ими почву, некоторые садоводы поливают ее настоем из сорных трав. Это усиливает рост плодовых деревьев и ягодных культур, овощей, цветов. Кроме того, ряд трав содержит определенное количество алкалоидов и фитонцидов, которые при распылении настоя над растениями и при внесении его в почву губительно действуют на возбудителей болезней и вредителей.
Настой из сорных трав готовят так. Скошенную массу измельчают и наполовину заполняют ею емкости, доливая затем до краев воду. Дополнительно на каждые 100 л воды добавляют 2—3 столовые ложки нитрофоски. Через 2—3 дня (в жаркую погоду) или через 5—7 дней в обычные дни, когда пастой позеленеет, им можно поливать грядки (10 л на 1,5—2 м2) или опрыскивать растения. Выжимки процеживают и компостируют.
Нормы удобрений зависят от химического состава почвы, возраста растений, густоты посадки. С наступлением плодоношения их увеличивают по сравнению с начальными в 2—3 раза.
Сроки и дозы внесения удобрений. В пальметтных садах после внесения удобрений под плантажную обработку и в посадочные ямы под каждое молодое дерево вносят азотные удобрения: в год посадки — 0,5 кг, на 2-й год — 0,75 и на 3-й — 1 кг. В Чехии под одну пальметту, занимающую площадь 4 м2, весной вносят 25 кг навоза, 750 г суперфосфата, 250 — аммиачной селитры и 250 г 40 %-й калийной соли. В конце мая под каждое дерево (пальметту) дополнительно засыпают 12 г аммиачной селитры, 12 — калийной соли и 7 г суперфосфата, а в конце июля — еще по 5 г аммиачной селитры. Осенью на 1 м2 следует вносить 60 г азотных, 50 — фосфорных и 40 г калийных удобрений.
Молодые сады удобряют в том случае, если малое количество удобрений внесли перед посадкой и недостаточно плодородные почвы.
Высокоэффективной является смесь перегноя с минеральными удобрениями. На 1 га сада вносят смесь, состоящую из 3—5 т перегноя и 45—60 кг фосфора и калия. На 1 м2 приствольного круга вносят 0,3—0,5 кг перегноя или компоста, 25—30 г суперфосфата и 10—15 г калийной соли. Смесь готовят за 1—2 сут до внесения в почву.
В плодоносящих садах Полесья на легких подзолистых почвах вносят ежегодно 20 т/га навоза, 80 кг азота и по 60 кг/га фосфора и калия, на подзолистых суглинистых почвах — 40 т/га навоза (через год) и по 60 кг/га азота, фосфора и калия.
В Лесостепи на серых, темно-серых суглинистых почвах и черноземах вносят по 25 т/га навоза (через год), 60 кг/га азота, 75 — фосфора и 60 кг/га калия.
В южных районах Степи на черноземных и солонцеватых почвах при орошении вносят 25 т/га навоза (через год), 90 кг/га — азота и фосфора и 45 кг/га калия. В центральных и южных районах Степи на черноземных почвах вносят 25 т/га навоза (раз в 3 года), по 45 кг/га азота и калия и 75 кг/га фосфора. При одновременном внесении органических и минеральных удобрений нормы уменьшают наполовину.
Высокоэффективна и подкормка, которую проводят ранней весной и после цветения. При этом мочевину разбавляют водой в 3—5 раз, навозную жижу — в 2—3, фекалии — в 4—5, птичий помет — в 20—30 и минеральные удобрения — в 60—70 раз.
Удобрения при подкормке вносят в борозды на глубину 10—15 см, которые нарезают по бокам каждого ряда.
В орошаемых садах подкармливают деревья минеральными удобрениями во время закрытия влаги или первой культивации.
При сплошной подкормке на 1 га плодоносящего сада вносят 4—6 т навозной жижи (птичьего помета — 8—10 ц), а также по 30 кг азота, фосфора и калия, разбавляя их водой. На одно плодоносящее дерево приходится 4—6 ведер навозной жижи, 3—4 кг птичьего помета, 6—8 кг золы, по 80 г действующего вещества каждого элемента минеральных удобрений. При подкормке навозной жижей на 1 т раствора необходимо добавлять 20—25 кг суперфосфата, а золу следует вносить вместе с аммиачной, натриевой или кальциевой селитрой (на 2 т золы — 50—60 кг селитры). Нормы удобрений зависят от химического состава почвы, возраста растений, густоты посадки. С наступлением плодоношения их увеличивают по сравнению с начальными в 2—3 раза.
В Болгарии (Панов, 1965) в пальметтных садах рекомендуется вносить 20—30 т/га навоза в год. Под молодые насаждения вносят по 50—60 кг/га минеральных удобрений, при вступлении в пору плодоношения — по 80—100, а в период плодоношения норму увеличивают до 120—130 кг/га.
В Германии под высокоурожайные насаждения яблони вносят 180 кг/га азота, 130 — фосфора, 340 кг/га калия. Причем 1/3 азота вносят перед цветением, 1/3 — сразу после цветения, остальную часть — в июне — середине июля.
Орошение. Корневая система карликовых подвоев размещается в верхних слоях почвы, которые легко пересыхают. Поэтому плодовые деревья, привитые на карликовых подвоях, очень отзывчивы на полив. Нормы воды зависят от породы, возраста деревьев и почвенно-климатических условий района произрастания. Плодоносящие деревья требуют большего количества поливов, чем молодые насаждения. Косточковые породы нуждаются в более обильном орошении, чем семечковые. Легкие почвы поливают чаще, нежели уплотненные. В южных районах Украины с низкой влажностью воздуха требуется большее количество поливов, чем в северных, где влажность воздуха выше.
Орошение эффективно в том случае, когда увлажняется весь слой почвы, где размещена корневая система.
В условиях Украины для песчаных почв на 1 га молодого сада рекомендуется 250—300 м3 воды на один полив, в плодоносящем саду — 400—450 м3, для легких суглинистых — 650—700, суглинистых — 850—900, глинистых — 900—1000 м3. Полив необходимо проводить, если влажность песчаной почвы составляет 3—4 %, супесчаной — 8—10, суглинистой — 14—15 и глинистой — 20—23 %. Рекомендуемое среднее количество поливов в год: для молодых садов южных районов степной зоны — 2—3, плодоносящих — 4—5; центральных и северных районов степной зоны — соответственно 1—2 и 2—3; для плодоносящих садов южных районов Лесостепи — 1—2.
Молодые насаждения до плодоношения и в первые годы плодоношения в условиях южной Степи первый раз поливают в конце мая, второй — в конце июня и третий — в середине июля (при жаркой и сухой погоде). Если взрослые плодоносящие насаждения не поливали осенью, их впервые поливают в период распускания почек. Позднеосенний полив после массового опадания листьев повышает морозоустойчивость деревьев.
Второй полив в северных районах Степи и первый в южной Лесостепи проводят через 10—15 дней после цветения; третий — после июньского опадания завязей; четвертый — перед сбором урожая летних сортов (через 25—30 дней после третьего). Пятый полив применяют для зимних сортов семечковых пород в середине августа.
Излишнее увлажнение почвы во второй половине вегетации отрицательно сказывается на подготовке растений к зиме.
Наиболее распространенный способ полива — бороздами. Их нарезают непосредственно перед орошением на расстоянии 60—80 см от штамба деревьев, глубиной — 10—12 и шириной — 25 см. Высокоэффективным способом полива является дождевание, при котором почва увлажняется равномерно и повышается влажность воздуха. На песчаных и супесчаных почвах, имеющих высокую водопроницаемость, целесообразно применять дождевание, которое в данном случае имеет преимущество перед поверхностным орошением.
В приусадебных и любительских садах деревья поливают после посадки (3—4 ведра на каждое). В следующие 3—4 года в районах Степи их поливают 4—5, в Лесостепи — 3—4 раза за сезон из расчета 3—4 ведра на дерево при каждом поливе; плодоносящих — 6—7 ведер.
Поздней осенью (после окончания вегетации деревьев) проводят влагозарядочный полив, особенно, когда сухая осень. Такие поливы создают запас влаги в почве, способствуют лучшей перезимовке деревьев и повышают продолжительность жизни насаждений.
Лучшее время для полива — утро и вечер; в холодную погоду полив можно производить утром, а в жаркую — вечером. Замечено, что опрыскивание деревьев водой поздним вечером способствует лучшей окраске плодов. В любительском садоводстве опрыскивание водой листьев — самое лучшее средство для борьбы с сухостью воздуха и почвы. Оно чрезвычайно полезно, особенно вблизи дорог, где деревья покрываются пылью и затрудняется фотосинтез. Для этого необходимо использовать воду, заготовленную за сутки и имеющую температуру воздуха. Для сохранения влаги и предупреждения образования корки и растрескивания почву приствольных кругов целесообразно мульчировать соломистым навозом или торфом.
В комплекс мероприятий по уходу за насаждениями формового сада входит также борьба с весенними заморозками путем создания дымовых завес, а также с грызунами, болезнями и вредителями сада.