Уход за плодовыми и ягодными культурами в первую половину вегетационного сезона

C наступлением теплых весенних дней у садовода на участке прибавляется работы. Время выполнения тех или иных работ трудно привязать к какой-либо определенной дате, так как выполнение их во многом зависит от погодных условий. Лишь приблизительно их можно сгруппировать по месяцам.

Март. По мере того как под весенним солнцем снег начнет садиться и по участку можно будет пройти, садоводу следует внимательно осмотреть все плодовые деревья и ягодные кустарники, как они перенесли зиму. При этом освобождают их ветви из под снега, чтобы они не поломались при его таянии и оседании. Снег вокруг штамбов молодых деревьев яблони отаптывают, чтобы избежать повреждения мышами. Талая вода выгоняет грызунов из нор, и вероятность повреждения ими коры молодых плодовых деревьев возрастает.

При обнаружении на штамбах и скелетных ветвях повреждений зайцами их следует, не зачищая ножом, замазать садовым варом. Откладывать эту работу нельзя. На поврежденных местах всегда остаются небольшие участки коры и камбия, которые способствуют зарастанию раны. Под весенним солнцем они быстро подсыхают, что отрицательно сказывается на их зарастании. Для более интенсивного деления сохранившихся клеток камбия до покрытия варом рану промывают ростовыми веществами — растворами гетероауксина (150—200 мг/л) или КАНУ (200—300 мг/л). Хорошо после нанесения садового вара поврежденное место закрыть черной пленкой. Под ней зарастание раны идет быстрее. Если черной пленки нет, то можно использовать прозрачную пленку, но сверху ее закрыть темной бумагой. Некоторые садоводы используют для покрытия нанесенных зайцами ран смесь глины с коровяком. Делать этого не рекомендуется, так как под такой смесью рана зарастает плохо, оставшиеся участки коры и камбия отмирают.

Если штамб и основания скелетных ветвей у деревьев яблони осенью не были защищены от повреждения солнечными ожогами, эту работу проводят рано весной. Приготовляют раствор извести (на 10 л воды берут 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса). Для побелки кисть следует брать на длинной ручке, чтобы побелить не только штамб и основания нижних скелетных ветвей, но и ствол, основания крупных ветвей, размещенных в более высоких частях кроны.

Если приготовить известковый раствор нельзя, штамб выше поверхности снега и основания скелетных ветвей следует обмотать светлой бумагой. Для этой цели вполне подходят газеты. Защита от солнечных ожогов особенно необходима для деревьев недостаточно зимостойких сортов и деревьев, подмерзших в одну из прошлых суровых зим.

Нельзя представить садовый участок без птиц. Они не только радуют садовода своими песнями, но и приносят большую пользу, уничтожая массу вредителей при выкармливании птенцов. Чем больше на участке будет гнездовий мелких насекомоядных птиц — скворцов, синиц, мухоловок, горихвосток и др., тем реже потребуется садоводу применять пестициды для сохранения плодов и ягод от вредителей.

Для привлечения птиц на участок садоводу необходимо в ранневесенний период сделать и развесить гнездовья. Они должны быть простыми и удобными для пользования в течение нескольких лет. Их изготовляют из нестроганых досок или горбыля толщиной 1,5—2 см. Отверстие (леток) в передней стенке гнездовья может быть круглым, его располагают в 2—3 см от верхнего среза, или квадратным, тогда его делают сразу под крышкой, отпиливая один из верхних углов передней стенки. Никаких присадочных полочек или полочек перед летком снаружи и внутри не делают, птицам они не нужны. Крышка и дно у гнездовий должны быть съемными. Для облегчения осмотра и чистки гнездовья следует не прибивать, а прикреплять мягкой проволокой к деревьям, к стенам садовых домиков, сараев и т. д.

Для весенней прививки плодовых культур заготовляют однолетние побеги. Древесина их должна быть светло-зеленой. Побеги с подмерзшей древесиной (от светло-коричневой до темно-коричневой) для прививки непригодны. Как только дневная температура поднимется выше нуля, приступают к обрезке плодовых деревьев. Обрезку начинают с более взрослых деревьев, так как плодовые почки у них распускаются раньше листовых. В первую очередь удаляют сухие, больные и поломанные ветви. Все срезы крупнее 2 см в диаметре закрашивают охрой или железистым суриком, разведенными натуральной олифой. При обрезке у плодовых деревьев удаляют и сжигают тонкие веточки с кладками, кольчатого шелкопряда, зимующие гнезда боярышницы (спутанные паутиной несколько листьев). Обрезанные ветви разрубают на отрезки длиной 20—25 см, которые позднее используют для устройства скрытого дренажа. После схода снега и подсыхания почвы на участке еще раз внимательно осматривают плодовые деревья и ягодные кустарники. У плодовых деревьев удаляют толь и рубероид, используемые для защиты штамба от мышей. Если обнаружены деревья, поврежденные мышами, то место повреждения обрабатывают так же, как и при повреждении зайцами. Когда повреждение большое и без прививки мостиком не обойтись, срезают несколько сильных однолетних побегов. Из-за хорошей совместимости со многими сортами яблони хороши для этой цели однолетние побеги сорта Штрейфлинг. Побеги завертывают в мокрую ткань, а затем в пленку и хранят в подвале или на земле под домиком, сараем с северной стороны. Прививки мостиком делают в мае, во время хорошего сокодвижения у поврежденного дерева.

Проводят обрезку и формирование кустов ягодных культур. Одновременно нарезают однолетние побеги у здоровых и урожайных кустов черной, красной и белой смородины для размножения одревесневшими черенками (если эта работа не была сделана в сентябре). При обрезке черной смородины удаляют ветви, поврежденные стеклянницей. Такие ветви хрупкие, сердцевина у них выедена и заполнена темными выделениями. Вырезают также однолетние побеги, поврежденные смородиновой стеблевой галлицей. Побеге такие обычно сухие или полусухие, в нижней части имеют участок с темными вдавленными пятнами и трещинами. У повреждающихся мучнистой росой сортов черной смородины и крыжовника удаляют верхушки поврежденных побегов. Они искривлены и покрыты плотным белым войлочным налетом. Все вырезанные побеги сжигают. У черной и красной смородины также собирают в жестяную или стеклянную банку почки, поврежденные почковым клещом: они очень крупные, круглые, бледно-желтого цвета. Если таких почек на побеге много, то еда удаляют полностью. У малины удаляют и сжигают побеги, поврежденные стеблевой галлицей. В нижней части таких побегов имеются утолщения — «галлы», внутри которых зимуют и питаются личинки.

Апрель. Продолжается обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников. При подсыхании почвы приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников боронуют граблями. Одновременно сгребают и компостируют опавшую листву.

Приготовление компоста. Место для компостной кучи выбирают недалеко от хозяйственного блока. Оно должно быть ровным, размером не менее 2X1,5 м. По размеру компостной кучи в почве делают лункообразное небольшое углубление с земляным валиком на границе, чтобы жидкие отходы из компостной кучи не растекались. Компостная куча постепенно увеличивается за счет листвы, сорняков и кухонных отходов. Она должна быть все время влажной. Поэтому в жаркую и сухую погоду ее периодически поливают. Для улучшения разложения растительной массы в компостную кучу периодически добавляют навозную жижу, птичий помет, фекалий. После их внесения, чтобы устранить запах, на компостную кучу накладывают тонким слоем свежие сорняки. Периодический полив компостной кучи раствором пищевой соды (две столовые ложки на ведро воды) также стимулирует более быстрое разложение растительной массы. Ценность компоста как удобрения повышается, если при укладке растительного материала в кучу добавляют от веса органического вещества 1—2% простого суперфосфата и 2—3% извести. Это можно сделать и при перелопачивании компостной кучи.

Если у плодовых деревьев однолетний прирост менее 15 см, то на площади проекции кроны вразброс вносят мочевину из расчета 1,5 спичечного коробка на 1 м². Удобрения заделывают граблями. Когда деревья выращиваются на задернении, дозу мочевины увеличивают в 2 раза. В этом случае удобрение лучше вносить вечером, а если его вносят днем, то обязательно нужно полить приствольные круги, чтобы мочевина с водой быстрее попала в почву.

Во второй половине апреля проводят посадку плодовых саженцев в ямы, подготовленные осенью. В это же время пересаживаются и молодые деревья. Для этого у дерева, подлежащего пересадке, на расстоянии 1 м от штамба по кругу выкапывают канаву глубиной в два штыка лопаты. Встречающиеся при этом корни перерубают. В пределах круга вилами, не повреждая корней, осторожно разрыхляют и удаляют почву. При этом важно как можно больше сохранить мелких обрастающих корней. Почву сгребают в канаву, из которой ее периодически удаляют лопатой. Когда у дерева крупные горизонтальные корни освобождены от почвы, его расшатывают, определяют нахождение вертикальных корней и аккуратно их перерубают лопатой. Работу эту следует делать вдвоем. Дерево переносят на заранее подготовленное место и после посадки обильно поливают. После полива приствольный круг мульчируют торфом, перегноем, опилками или другим мульчирующим материалом. Дерево скорее приживается, если корнеобитаемый слой почвы постоянно поддерживать во влажном состоянии и следить, чтобы корни в почве не перемещались из-за раскачивания надземной системы ветром. Поэтому подвязка пересаженного дерева к постоянной опоре обязательна.

Почти на каждом участке есть плодовые деревья, корневая шейка которых заглублена в результате неправильной посадки или поднятия почвы в междурядьях за счет внесения больших доз органических удобрений, песка, устройства скрытого дренажа и т. д. Апрель, когда почва переувлажнена на большую глубину, наиболее подходящий месяц для поднятия таких деревьев. Поднимать дерево должен не один, а два-три человека. Верхний слой почвы в приствольном круге диаметром 1,5—2 м (в зависимости от величины кроны дерева) осторожно снимают до появления крупных корней. На расстоянии 2 м от штамба вкапывают столб диаметром 15—20 см и длиной до 1,2—1,5 м. Над поверхностью почвы столб должен возвышаться на 0,8—1 м. Затем берут бревно длиной 5—6 м и горизонтально кладут на верхний срез столба так, чтобы короткий конец бревна можно было привязать к штамбу дерева под нижней скелетной ветвью. Предварительно, чтобы не повредить штамб, его обматывают мягкой тканью. Если почва недостаточно увлажнена, в приствольный круг наливают воду. После сильного увлажнения почвы до глубины 60—80 см нажимают на длинный конец бревна до тех пор, пока дерево не поднимется и корневая шейка его не будет выше поверхности почвы на 10—15 см. В этом положении бревно фиксируют с помощью груза на несколько дней. Затем все приспособления убирают. Корни закрывают почвой. Чтобы она заполнила все пустоты между корнями, приствольный круг поливают и вновь подсыпают почву. Чем моложе дерево, тем быстрее и легче выполняется эта работа. В апреле же выправляют наклонившиеся деревья. Для этого в 1 м от штамба с противоположной наклону дерева стороны вбивают прочный кол или вкапывают столб (в зависимости от размера дерева). К нему привязывают веревку, которой восьмеркой опоясывают ствол дерева, и притягивают ею дерево к колу или столбу до тех пор, пока ствол не примет вертикальное положение. В этом положении дерево фиксируют в течение нескольких дней. Чтобы веревка не повредила ствол дерева, между нею и стволом помещают в несколько слоев картон или рубероид. Работу эту следует проводить вдвоем. Чтобы она прошла успешнее, в приствольном круге осторожно снимают верхний слой почвы до появления крупных корней. Если почва недостаточно влажная, то приствольный круг обильно поливают. После этого землю возвращают в приствольный круг. Операция выполняется тем легче, чем раньше она делается после наклона дерева.

В это же время приступают к перепрививке плодовых деревьев. Начинают перепрививку со сливы и вишни. Эти культуры прививают в древесину — способами врасщеп, улучшенной копулировкой с язычком, в боковой зарез. Заканчивают прививку их до набухания почек у перепрививаемых деревьев. Затем приступают к перепрививке яблони, груши, рябины. Прививку делают только в сухую погоду. Прививать в дождливую погоду нельзя. Во-первых, работа в такую погоду с острым прививочным ножом очень опасна. Во-вторых, при попадании дождевых капель на открытые срезы приживаемость черенков снижается.

Как только сойдет снег и немного подсохнет почва, на плантации земляники, посаженной осенью, проводят оправку растений. Растения с оголенными корнями окучивают. Растения, у которых верхушечная почка засыпана почвой, с помощью штыковки слегка приподнимают. На место погибших растений подсаживают новые того же сорта. Вокруг растений почву рыхлят штыковкой на глубину 2—3 см, в междурядьях — мотыгой на глубину 8—10 см.

При подсыхании прошлогодних листьев на плодоносящей землянике их аккуратно срезают секатором поближе к основанию куста. Срезанные листья выносят и закладывают в компост. После удаления листьев почву в междурядьях культивируют ручным культиватором или мотыжат.

Для ускорения созревания ягод сразу же после удаления сухих листьев и рыхления междурядий землянику накрывают полиэтиленовой пленкой. Хорошие результаты получают при выращивании под пленкой таких сортов, как Красавица Загорья, Заря, Фестивальная. Созревание их ягод под пленкой ускоряется на 10—20 дней, а урожайность повышается на 70—80% по сравнению с открытым грунтом. Ряды земляники можно просто накрыть пленкой. Однако эффект будет выше, если пленочное укрытие сделать в виде туннеля. Если есть возможность укрыть пленкой два смежных ряда двух различных сортов, то урожай ягод увеличивается за счет перекрестного опыления. Опорными элементами укрытия служат дуги из проволоки диаметром 6—10 мм. Высота дуг над землей — 0,7 м. Концы опорных дуг заглубляют в почву. Дуги ставят на расстоянии 1 м друг от друга. Чтобы пленка между ними не провисала, дуги поверху связывают между собой шпагатом. После натягивания пленки сверху ее прижимают такими же дугами. Во время цветения для лучшего опыления цветков насекомыми пленку приподнимают вдоль туннеля. Во время созревания ягод пленку снимают.

Содержание садового участка под черным паром, т. е. периодическое рыхление почвы и удаление сорняков, требует от садовода много времени и труда. Поэтому некоторые садоводы на участке применяют культурное задернение. Наиболее эффективно задернение приствольных кругов и междурядий плодоносящего семечкового сада на сеянцевом подвое. На задернении улучшаются окраска и лежкость плодов. Преимущество задернения над черным паром может быть только в том случае, если будут соблюдены следующие условия: скашивание травы не реже одного раза в 10 дней; оставление скошенной массы на месте для перегнивания и пополнения почвы органическим веществом; обильный полив дождеванием задерненной площади в сухие периоды вегетационного периода, особенно на участках с легкой почвой и с глубоким залеганием грунтовых вод; внесение двойных доз азотных удобрений; борьба с мышами путем раскладки отравленных приманок осенью и отаптывание снега вокруг штамбов деревьев зимой и рано весной. Вместе с тем следует помнить, что задернение приствольных кругов молодых деревьев на сеянцевом подвое (до шестилетнего возраста) отрицательно сказывается на их росте и развитии. Карликовые деревья при задернении приствольных кругов плохо растут и плодоносят из-за сильной конкуренции в питании корней трав. По этой причине приствольные круги у таких деревьев необходимо держать под черным паром.

Для задернения пригодны травы с мелко залегающей корневой системой, например мятлик луговой, овсяница луговая, белый клевер. Травы, у которых корневая система залегает глубоко и конкурирует в питании с корневой системой плодовых деревьев (красный клевер, люцерна и др.), для задернения непригодны. Как только почва весной подсохнет, ее перекапывают и тщательно выравнивают, разбивая граблями комья земли. На каждые 10 м² площади высеивают смесь из семян белого клевера (2—3 г), овсяницы луговой (5—6 г) и мятлика лугового (2 г). После посева почву слегка боронуют обратной стороной грабель и от птиц накрывают пленкой. Пленку убирают после прорастания семян. Чем раньше проводится посев трав, тем дружнее их всходы.

Если в прошлом вегетационном сезоне на садовом участке были сильно распространены тля, медяница, листоблошка, клещи, то необходимо опрыскивание плодовых деревьев и ягодных кустарников 3—4-процентным раствором нитрофена (300—400 г на 10 л воды). Опрыскивание проводят до распускания почек, когда дневная температура поднимается до 10°С. Обрабатывают растения так, чтобы раствор со всех сторон полностью покрыл даже самые небольшие веточки. Если на участке этих вредителей мало, то опрыскивать не надо.

Против парши яблони и груши, коккомикоза вишни почву в приствольных кругах поливают 7-процентным раствором мочевины (700 г на 10 л воды). Расход жидкости — два ведра на 1 м² почвы.

Май. Наиболее трудоемкой работой на садовом участке является борьба с корневищными сорняками, особенно с пыреем. Эффективным приемом борьбы с этими сорняками являются перекопка участка садовыми вилами и тщательное удаление корневищ.

При распускании почвы у плодовых деревьев (появление у них «зеленого конуса») их опрыскивают смесью карбофоса, хлорофоса и хлорокиси меди (30 г карбофоса, 20 г хлорофоса и 40 г хлорокиси меди на 10 л воды), Обработку проводят против жуков яблонного цветоеда, личинок яблонной медяницы, плодовых клещей, тлей, почковой моли, гусениц вишневой и яблонной моли, боярышницы, шелкопрядов, парши и пятнистостей. От этой обработки во многом зависит урожай плодов на садовом участке. Например, при сильном распространений яблонного цветоеда он может полностью оставить садовода без яблок. Если размер деревьев яблони небольшой, то вместе с опрыскиванием нужно проводить стряхивание жука с деревьев. Для этого рано утром под кроной дерева расстилают белую ткань или бумагу и все ветви поочередно встряхивают, постукивая по ним слегка рукой. Жуки в утренние холодные часы малоподвижны. Их легко можно собрать на белом материале и уничтожить. При сильном распространении вредителей опрыскивание плодовых деревьев повторяют в период обособления и окрашивания бутонов (по «розовому бутону»).

Еще раз внимательно осматривают кусты черной смородины и собирают поврежденные почковым клещом почки.

Осматривают посаженные осенью саженцы плодовых культур. Саженцы с заглубленной корневой шейкой осторожно приподнимают.

Продолжают перепрививку малоценных сортов яблони и груши. Наряду со способами прививки в древесину применяют прививку за кору.

С началом хорошего сокодвижения у плодовых деревьев (оно совпадает с распусканием на них листьев) приступают к прививке «мостиком», поврежденных мышами деревьев. Выше и ниже повреждения делают Т-образный разрез коры, берут заготовленные ранее для такой прививки побеги, они должны быть длиннее протяженности поврежденного места и находиться в состоянии покоя. Побеги с подмерзшей древесиной и распустившимися почками для такой прививки непригодны. Побег прикладывают к Т-образным разрезам коры и намечают места длинных (5—6 см) косых срезов со стороны, обращенной к дереву. С другой стороны длинного среза на побеге делают короткий срез, чтобы улучшить контакт побега с корой дерева. Длинный срез на верхнем конце побега делают несколько выше относительно зареза на корне дерева с тем, чтобы после вставления конца побега под кору он не выступал, когда побегу придадут слабую дугообразную форму. Такое положение побега необходимо, чтобы при раскачивании дерева ветром «мостик» не смещался в местах прививки относительно дерева. Подготовленные концы побегов осторожно заводят в Т-образные зарезы коры, стараясь не повредить кору побегов над косым срезом. Если у дерева толстая кора и она не допускает плотного прилегания срезов на побеге к камбию дерева, то в ней делают желобок, соответствующий толщине побега. Концы побега прибивают к дереву тонкими гвоздиками длиной 2—2,5 см, накладывают обвязку из пленки и все щели тщательно замазывают садовым варом. Количество «мостиков» зависит от размера поврежденного участка коры и возраста дерева, но их должно быть не менее двух даже на штамбе молодого дерева. Уход за прививкой «мостиком» заключается в систематическом удалении появляющихся на них листьев и побегов. Если этого не делать, то верхний конец «мостика» не приживется. В солнечную погоду места прививок желательно притенять, а дерево периодически поливать. Часто ниже места повреждения на штамбе появляются побеги. Они с успехом могут быть использованы в качестве «мостика», для этого можно также использовать и корневую поросль, появившуюся вблизи штамба.

На садовом участке могут быть деревья яблони и груши с признаками несовместимости привоя с подвоем. У таких деревьев слабый рост, мелкие плоды и листья, ранний листопад, сильное утолщение штамба привоя под местом соединения с подвоем. Они не зимостойки и не долговечны. Однако состояние таких деревьев можно улучшить использованием для прививки «мостиком» побега сорта, совместимого как с подвоем, так и с привоем. Хорошо зарекомендовали себя для такой прививки у яблони сорт Штрейфлинг, у груши — Ильинка, Бере зимняя Мичурина, Лесная красавица и др. Если место прививки находится близко к поверхности почвы или заглублено в нее, то прививку черенка «мостиком» практически сделать невозможно. В этом случае вокруг дерева высаживают три-четыре однолетки названных выше сортов или столько же сеянцев культурных сортов и через один-два года два лучших из них прививают в штамб дерева выше места соединения привоя с подвоем. Делают это так же и в те же сроки, как при повреждении деревьев мышами.

Много беспокойства садоводу доставляют деревья яблони с плохо сформированной кроной, у которых скелетные ветви отходят от ствола под острым углом. У таких деревьев даже при небольшом урожае наблюдается отрыв скелетных ветвей от ствола, что приводит к преждевременной их гибели. Особенно подвержены поломкам деревья сортов Боровинка, Коричное полосатое, Уэлси и др. Если деревья этих сортов имеют возраст до 15 лет и кора на их стволе и ветвях не потеряла эластичности, то крепление скелетных ветвей со стволом можно сделать с помощью прививки-«мостиком». Для этого на внутренней стороне ветви, отходящей от ствола под острым углом, в 1 м от основания выбирают хорошо развитый одно-двухлетний побег. Если такого побега нет, то для его появления в нужном месте ветви делают небольшой поперечный разрез коры. При прививке «мостиком» — в период весеннего сокодвижения в верхней части побега, обращенной к стволу, делают косой срез длиной 4—5 см. Побег прикладывают срезом к стволу и в этой части его делают Т-образный разрез коры. Верхний конец побега заводят под кору. Уход за прививками «мостиком» такой же, как описан выше.

Для крепления скелетных ветвей со стволом можно использовать также способ прививки сближением. На стволе и скелетной ветви выбирают тонкие веточки, находящиеся напротив друг друга. Их несколько раз перекручивают и это место обматывают лентой из полиэтиленовой пленки. При врезании пленки обвязку ослабляют, а концы веточек выше места прививки обрезают. Срезы покрывают садовым варом. Через несколько лет они срастаются и предохраняют крону от разрывов даже под тяжестью самого большого урожая.

Поврежденные морозом плодовые деревья обрезают при распускании у них почек и ясного выявления степени повреждения веток. У деревьев вырезают отмершие, ветви на кольцо, а поврежденные укорачивают. Все срезы, даже небольшие, закрашивают масляной краской (охрой или железистым суриком). Садовый вар не годится. Вследствие сильного выделения сока через подмороженную древесину он отстает от срезов.

Развязывают пригнутые на зиму побеги малины. Верхушки их срезают до первой верхней хорошо сформированной почки. Поломанные и больные побеги вырезают без оставления пенька. Оставшиеся побеги равномерно распределяют в ряду, чтобы они не мешали росту молодых побегов. Шпалеры делают следующим образом. Посередине ряда на расстоянии 5 м друг от друга вкапывают деревянные или железобетонные столбы. Они могут быть заменены старыми водопроводными или асбоцементными трубами. Высота их над поверхностью почвы должна быть 1,5 м. На высоте 1 и 1,5 м к ним прикрепляют отрезки водопроводных труб длиной 1 м. Через концы последних протягивают проволоку. Все плодоносящие побеги равномерно подвязывают к проволоке: невысокие — к нижней, а высокие — к верхней. При такой шпалере центр куста малины хорошо освещается солнцем, что улучшает рост однолетних побегов и уменьшает повреждение их грибковыми заболеваниями.

Проводится посадка земляники, если она не была сделана осенью. При засушливой весне и отсутствии дождей, особенно на участках с легкой почвой, проводят полив ягодников перед цветением. Хорошо совместить его с подкормкой органическими удобрениями — навозной жижей или птичьим пометом, разведенными соответственно в 10 и 20 раз. Посадки земляники и малины подкармливают из расчета одно ведро такого раствора на 1 пог. м ряда, на взрослых кустах смородины и крыжовника — по два ведра. Не следует подкармливать ягодные кустарники азотными удобрениями, так как они усиливают повреждение их грибковыми болезнями. Плодовые культуры также перед цветением желательно подкормить. В качестве подкормки применяют навозную жижу и птичий помет или мочевину. Дозы зависят от возраста плодового дерева. Желательно дать ведро раствора органического удобрения на 1 м² площади проекции кроны. При подкормке плодовых деревьев мочевиной на 1 м² приствольного круга дерева до 12-летнего возраста дают спичечный коробок (15 г) мочевины, до 20-летнего возраста — полтора коробка и старше 20 лет — два коробка. Если деревья выращиваются на задернении, дозы увеличивают в 2 раза. Подкормки вносят под вечер, после дождя или перед поливом.

Перед цветением ягодные культуры последний раз до сбора урожая опрыскивают ядохимикатами. Последующие обработки проводят только настоями трав, безвредных для человека и теплокровных животных.

Землянику в период выдвижения цветоносов опрыскивают карбофосом (30 г на 10 л воды). Обработку проводят против малинно-земляничного долгоносика и паутинных клещей. Опрыскивание перед цветением смородины и крыжовника такой же концентрацией карбофоса проводят против галлиц, пилильщиков, тли, клещей и огневки. Малину в период бутонизации таким же раствором карбофоса обрабатывают против малинного жука и малинно-земляничного долгоносика на плодоносящих побегах и против малинной мухи на молодых побегах.

Тщательно осматривают цветущие кусты черной смородины с целью выявления кустов, поврежденных махровостью. В период цветения наиболее легко выявить это очень серьезное заболевание, которое не поддается лечению. Цветки у больных кустов имеют узкие чашелистики фиолетовой окраски. После цветения они не опадают, а засыхают и имеют форму звездочки. Ягоды не завязываются. Цветки у здоровых кустов имеют широкие чашелистики бледно-зеленой окраски. Поврежденные махровостью кусты подлежат раскорчевке. Болезнь через почву не передается, поэтому на место раскорчеванных кустов можно высаживать новые. Махровость разносится почковым клещом и тлей. Борьба с этими вредителями, если нет контакта с больными растениями на соседнем участке, гарантирует опасность заражения этой болезнью.

Через две недели после цветения плодовые деревья опрыскивают смесью карбофоса, хлорофоса и хлорокиси меди (30 г карбофоса, 20 г хлорофоса и 40 г хлорокиси меди на 10 л воды). Обработка рассчитана против плодожорки, тли, медяницы, листовертки, моли, парши и других вредителей и болезней плодовых культур. Если под кронами деревьев растут овощные культуры, земляника или ягодные кустарники, то их следует перед опрыскиванием накрыть пленкой. Яды, особенно хлорофос, на них попадать не должны.

Приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников, а также междурядья земляничной плантации поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Июнь. На штамбы плодоносящих плодовых деревьев в 15—20 см от поверхности почвы накладывают ловчие пояса для предохранения деревьев от вредителей, поднимающихся в крону или спускающихся на землю для окукливания. Особенно эффективны они против гусениц яблонной плодожорки. Пояса могут быть разовыми (из бумаги, гофрированного картона) и долговременными (из пакли, ваты, рогожи, мешковины и других материалов). Ширина ловчего пояса 35—40 см. На месте наложения ловчего пояса кору на штамбе выравнивают садовым ножом, чтобы между корой и поясом не было щели, через которую могла бы проползти гусеница. После наложения пояса в средней части его туго перевязывают двумя-тремя витками шпагата так, чтобы края пояса несколько отходили от коры. Пояса просматривают через каждые 10—15 дней и обнаруженных в них вредителей уничтожают.

Особенно эффективны пояса, пропитанные раствором энтобактерина (10 г на 1 л воды). В таких поясах гусеницы погибают, и пояса не требуют частых осмотров. Чтобы суспензия энтобактерина не вымывалась дождем, такой пояс после наложения его на штамб накрывают пленкой. Пленку выше пояса туго перетягивают шпагатом.

У перепривитых весной плодовых деревьев удаляют побеги, появившиеся в 15—20 см от места прививки. При врезании обвязочного материала, когда перепрививаются ветви тоньше 2 см, его удаляют совсем. Если перепрививка была сделана способом за кору, то прививку подвязывают к опоре. Иначе она может быть отломана птицами или ветром.

При отрастании травы на задернении до 10—12 см проводят ее скашивание. Скошенная трава остается на месте. В сухую погоду после скашивания задерненный участок желательно, полить с помощью дождевания, это не только ускорит отрастание нового травостоя, но и улучшит разложение скошенной массы.

На плодоносящей плантации земляники начинают усиленно расти усы. Их следует периодически удалять, не допуская увеличения их длины более 10 см. Своевременное удаление усов способствует лучшему развитию растений и увеличению урожая на следующий год.

Для предохранения ягод земляники от загрязнения во время дождей, повреждения их серой гнилью и мучнистой росой сразу после цветения желательно провести мульчирование под кустами плотной бумагой или темной пленкой. В качестве мульчирующих материалов также можно использовать сухую солому, траву, опилки, отрезки досок, фанеры и т. д. Если стоит сухая погода, особенно когда почва легкая, то в период роста ягод необходим полив. Он должен быть обильным — почва должна быть промочена на глубину до 50 см. Полив следует проводить напуском. Дождевание увеличивает повреждение ягод и листвы грибковыми болезнями. Перед поливом желательно сделать подкормку раствором навозной жижи или птичьего помета в той же дозе, что и перед цветением. На смородине и крыжовнике после цветения следует провести опрыскивание настоями горчицы или древесной золы против Пилильщиков и огневки. Для приготовления настоев 100 г порошка горчицы или 3 кг древесной золы заливают 10 л горячей воды. Растворы настаивают в течение двух суток и перед опрыскиванием процеживают через два-три слоя марли. Если кусты молодые и поврежденных пилильщиком и огневкой ягод немного, их собирают руками (поврежденные ягоды рано окрашиваются). На малине против повреждения ягод малинным жуком можно применять опрыскивание по завязям раствором питьевой воды (две полные столовые ложки на 10 л воды). Против тли, клещей на смородине, яблоне и груше, медяницы и других вредителей на последних двух культурах проводят опрыскивание настоем чеснока. 200—300 г неочищенных головок чеснока мелко режут или пропускают через мясорубку и заливают 2 л горячей воды. Через сутки отжатую массу удаляют, а в раствор добавляют 8 л воды и 20—30 г хозяйственного мыла. Полученный маточный раствор в закрытой стеклянной посуде можно хранить в течение всего сезона. При опрыскивании 2 л маточного раствора разбавляют 8 л воды. Более высокая концентрация может вызвать ожог листьев.

На сортах крыжовника, черной и красной смородины, подверженных заболеванию мучнистой росой, сразу после цветения и в дальнейшем через каждые 10 дней проводят опрыскивания одним из следующих веществ: зольно-мыльным раствором (300 г просеянной золы и 40 г хозяйственного мыла на 10 л воды); тринатрийфосфатом (50 г на 10 л воды); раствором калийной соли (10 г на 10 л воды); раствором кальцинированной соды и хозяйственного мыла (по 50 г каждого вещества на 10 л воды).

При хорошем завязывании урожая ягодные кустарники и плодовые деревья нуждаются в подкормках. Подкормку кустарников проводят после цветения, а плодовых деревьев — после опадения завязи. Подкармливают раствором навозной жижи или птичьего помета в тех же дозах, что и в мае, перед цветением. Можно применить и подкормку минеральными удобрениями (1/2 граненого стакана суперфосфата простого и 1/3 граненого стакана хлористого калия на 10 л воды). Дозы внесения те же, что и для подкормки органическими удобрениями.

Продолжают поддерживать приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников и междурядья земляники в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Сорняки укладывают в компостную кучу.

С распусканием листьев на молодых плодовых деревьях и ягодных кустарниках садовод обнаруживает снующих взад и вперед по их веточкам муравьев и относится к ним как к вредителям. Ищет и уничтожает их гнездо. На самом же деле муравьи приносят большую пользу, уничтожая большое количество гусениц различных вредителей сада и огорода. Единственная вина муравьев в саду состоит в том, что они способствуют переносу тлей, лакомясь сладковатой жидкостью, которую те выделяют. Появление муравьев на ягодных кустарниках и молодых плодовых деревьях говорит о том, что садоводу следует усилить борьбу с тлей.

После проведения срочных весенних работ (обрезка, посадка, прививка и др.) у садовода появляется время заняться менее срочными, но не менее важными работами. К таким работам можно отнести очистку штамба и толстых скелетных ветвей у взрослых плодовых деревьев от отмерших частей коры. Вокруг штамба стелют пленку или бумагу. Кору сначала очищают деревянными или металлическими скребками, а потом проволочными щетками. При этом стараются не повредить живую кору. Мусор после очистки коры удаляют и сжигают. При обнаружении мертвых участков коры на штамбе или в развилках скелетных ветвей со стволом их удаляют садовым ножом до здоровых тканей. Очищенные места промывают раствором железного или медного купороса (соответственно 40—50 и 20—30 г вещества на 1 л воды) или слабо-розовым раствором марганцовки. После некоторого подсыхания небольшие раны покрывают садовым варом. Большие поврежденные участки закрашивают масляной краской (охрой или железистым суриком).

При обследовании штамба и оснований скелетных ветвей плодовых деревьев встречаются участки, на которых кора мокнет и вспучивается. Это результат повреждения коры солнечными ожогами в феврале — марте текущего года. Поврежденную кору удаляют садовым ножом и открытое место после промывки растворами железистого или медного купороса замазывают садовым варом и закрывают темной пленкой. Замазывание садовым варом поврежденных участков без удаления коры эффекта не дает.

Когда плоды у деревьев яблони и груши достигнут величины грецкого ореха, устанавливают опоры под скелетные ветки, которые сильно нагружены плодами. Подпоры ставят вертикально. Верхний торец подпоры делают в виде ласточкиного хвоста и обивают полоской резины. По такой подпоре ветвь не скользит и кора ее не повреждается. Подпоры оставляют под деревьями до уборки урожая. Избежать отлома скелетных ветвей под нагрузкой плодами можно и другими способами. Хорошим приемом является скрепление железными скобами, один конец которых вбивается в ветвь, а другой — в ствол, выше отхождения этой ветви. Длина скобы должна быть 30—35 см, сечением 14—15 мм для взрослых и 7—10 мм для молодых деревьев. Скобы вбиваются не до конца, чтобы не препятствовать утолщению ствола и ветви. Во избежание раскола ствола или ветви в результате вбивания скобы желательно в начале сделать буравчиком отверстия глубиной до 1/3 длины вбиваемого конца скобы.

При отсутствии скоб скрепить ветвь со стволом, отходящую под острым углом, можно при помощи мягкой проволоки диаметром 3—4 мм. Для этого вокруг ствола и ветви (с внешней стороны) несколько раз обматывают проволоку. Концы ее скрепляют друг с другом. Затем витки проволоки между стволом и ветвью перекручивают отрезком трубы до тех пор, пока проволока не будет прочно держаться. Чтобы проволока не врезалась в кору, под нее с внешней стороны и боков ствола и ветви подкладывают небольшие отрезки деревянных планок.

В саду с задернением садовод всегда испытывает трудности с внесением удобрений. Основная масса горизонтальных корней у плодовых деревьев залегает на глубине от 20 до 60 см от поверхности почвы. Внести на такую глубину органические и минеральные удобрения даже в виде раствора без повреждения дернины многолетних трав довольно трудно. Единственный выход из этого положения — устройство питательных колодцев-скважин. Эффективен этот метод внесения удобрений также в саду, выращиваемом на тяжелых глинистых почвах. Скважины делают садовым буром по границе проекции кроны плодового дерева. Здесь у плодового дерева находится наибольшее количество мелких корней. Делают их на расстояние 1 м друг от друга. Глубина скважины 50—60 см. Скважины заполняют крупным песком, мелким щебнем или галькой.

Источник: С.Б. Шляпников. В помощь садоводу-любителю. Издательство «Московский рабочий». Москва. 1986