Июль. Работы по уходу за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками во второй половине вегетационного сезона начинают с удаления листьев у отплодоносивших сортов земляники. Срезку старых листьев проводят сразу же после проведения последнего сбора ягод на участках второго и третьего года плодоношения. Одновременно удаляют и отросшие усы. Запаздывать с этой работой не следует, так как это может ослабить растения, что ухудшит их перезимовку и плодоношение в следующем году. С листвой с плантации удаляется большое количество вредителей и возбудителей болезней. Листву компостируют. Если на землянике был обнаружен клещ (листья сморщенные, плохо развиты, то сразу же после удаления листьев кусты тщательно опрыскивают раствором карбофоса (30 г на 10 л воды). При этом удаляют кусты земляники, которые заметно отличаются от соседних своим плохим состоянием. Это могут быть кусты, пораженные вертициллезным увяданием или земляничной и стеблевой нематодой. В первом случае краевые листья у куста ложатся на почву, буреют и увядают, а молодые листья в центре куста мелкие и желтые. Во втором случае кусты приземистые, с уродливо сросшимися цветками и плодами (признаки повреждения земляничной нематодой) или слабые растения с характерными вздутиями на цветоносах, черешках и жилках листьев и уродливыми, жесткими и мелкими ягодами (признаки повреждения стеблевой нематодой). На место удаленных кустов новые растения не высаживают.
Поскольку во время сбора ягод почва в междурядьях сильно уплотняется, то проводят перекопку почвы. Перекопку проводят садовыми вилами, стараясь не повредить корневую систему.
Обязательным условием нормального отрастания листьев после скашивания является полив, чтобы почва под кустами была промочена на глубину 25—30 см. Полив проводят напуском или по бороздам. После проведения этих работ готовят почву под новую плантацию земляники. Подготовка почвы должна быть сделана не позже чем за три недели до посадки рассады, чтобы почва могла осесть. Под землянику нежелательны участки, на которых выращивали томаты, картофель. Некоторые сорта земляники, такие, как Фестивальная, Заря, после них сильно повреждаются вертициллезным увяданием. Наиболее устойчивы к этому заболеванию сорта Пурпуровая, Талисман, Зенга Зенгана и др. Лучшими участками для земляники являются те, на которых выращивали зеленные (редис, петрушка, сельдерей), морковь и др.
Внимательно осматривают плодоносящие кусты крыжовника и черной смородины. Цель осмотра — сбор и уничтожение ягод, поврежденных огневкой и пилильщиком. На кустах крыжовника и смородины среди зеленых ягод появляются окрашенные ягоды, часто опутанные по нескольку штук паутиной. Это результат деятельности крыжовниковой огневки. У черной смородины кроме таких ягод можно встретить почерневшие ягоды, не опутанные паутиной, но вытянутой угловатой формы. Это деятельность другого опасного вредителя — черносмородинового пилильщика. При осмотре кустов вырезают и сжигают засыхающие молодые ветки, поврежденные смородиновой побеговой галлицией. У основания таких веток участки коры имеют вдавленные пятна и трещины. Ветки часто ломаются в месте повреждения. После такого осмотра, если ветки с ягодами лежат на земле, их необходимо поднять на опору. Опорой может быть или деревянная клетка, или зонтичная чаталовка. В первом случае с четырех сторон куста вбивают колья, а на них накладывают и прибивают гвоздями тонкие жерди. Высота жердей над поверхностью почвы должна находиться на середине высоты куста. Для устройства зонтичной чаталовки около центра куста вбивают в почву кол или отрезок водопроводной трубы. Под ветви подводят и скрепляют кольца из толстой проволоки, которые тремя-четырьмя растяжками крепят с концом трубы или кола. Такая зонтичная чаталовка может использоваться в течение нескольких лет и не мешать обработке почвы под ветвями куста. Кусты еще раз опрыскивают против огневки раствором горчицы или древесной золы в тех концентрациях, что и в июне. Проводят первый сбор ягод ранних сортов смородины и крыжовника.
Под кронами деревьев плодовых культур начинает появляться падалица. Ее регулярно собирают и при невозможности быстрой переработки уничтожают. Если постоянно не собирать опавшие плоды, то гусеница плодожорки из лежащего на земле плода „поднимается по стволу дерева и до окукливания повреждает еще одно, а иногда и два плода.
Проверяют ловчие пояса и уничтожают попавших в них вредителей. Подправляют установленные ранее подпоры под ветвями, сильно нагруженными плодами.
У плодовых деревьев с плоской формой кроны проводят пригибание побегов, которые к этому времени уже достигают значительной длины. Работу эту продолжают и в последующие месяцы по мере отрастания побегов. Побегам придают требуемое положение с помощью шпагата. При этом шпагат к побегу привязывают в виде петли, чтобы он не перетягивал побег при его последующем утолщении.
Следят за почвой в приствольных кругах плодовых деревьев. Она должна быть все время в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. Если на участке имеется задернение, то проводят очередной укос трав.
В июле продолжается не только рост плодовых и ягодных растений, но и формирование у них плодовых почек — основы урожая следующего года. Обычно в этот период растения испытывают недостаток влаги. При жаркой, сухой погоде, особенно на участках с легкими по механическому составу почвами, проводят полив.
Август. Заканчивают съем малины, крыжовника и смородины. Работы по уходу за малиной во второй половине лета начинают с вырезки отплодоносивших побегов. Чем раньше это будет сделано, тем больше с плантации удаляется вредителей и возбудителей болезней. Одновременно вырезают слабые, больные и поломанные однолетние побеги. Вырезку их делают на уровне почвы без оставления пеньков. Вырезанные побеги разрезают секатором на отрезки длиной 15—20 см и компостируют. После съема урожая малину, смородину и крыжовник удобряют.
Малина имеет поверхностную корневую систему, которая сильно повреждается при перекопке почвы в ряду. Это не только ухудшает рост побегов, но и снижает их зимостойкость. Поэтому перекопку почвы в ряду после съема урожая следует заменить рыхлением вилами, не повреждая корневой системы. Перед рыхлением желательно на 1 м2 ряда внести граненый стакан нитрофоски или аммофоски. В течение всего вегетационного сезона малина должна быть чистой от сорняков. Они сильно угнетают ее рост и снижают урожай плодов. Малина очень отзывчива на мульчирование материалами, подавляющими рост сорняков (опилки, мелкая стружка). Если малина выращивается с мульчированием, то после удаления отплодоносивших побегов мульчу рыхлят вилами, а удобрения дают в растворе. При необходимости добавляют мульчирующий материал, чтобы толщина его была 6—7 см. При сухой погоде малину обязательно поливают. Внесение минеральных удобрений можно заменить внесением раствора коровяка или птичьего помета, разведенных соответственно в 10 и 20 раз.
Смородина и крыжовник хорошо отзываются на внесение органических и минеральных удобрений. Органические удобрения (перепревший навоз, компост, торф) желательно внести в почву после сбора ягод из расчета 10—15 кг на куст раз в три-четыре года при осторожной перекопке почвы под кустами садовыми вилами. Фосфорные (суперфосфат — 1/2 граненого стакана) и калийные (сернокислый калий — 1/2 граненого стакана) удобрения вносят ежегодно под. перекопку почвы или в виде водного раствора. Азотные удобрения усиливают повреждение смородины мучнистой росой, а крыжовника — сферотекой. Поэтому применение азотных удобрений на этих культурах при хорошем росте однолетних побегов нежелательно. На кислых почвах под черную смородину вместо фосфорных и калийных минеральных удобрений желательно вносить древесную золу, по три граненых стакана на куст. Золой равномерно покрывают почву в зоне куста и осторожно заделывают в почву вилами, не повреждая корни. Зола хорошо нейтрализует повышенную кислотность, что положительно сказывается на росте и плодоношении черной смородины. Вместо минеральных удобрений можно использовать раствор коровяка или птичьего помета, растворенных соответственно в 10 и 20 раз. На взрослый куст смородины или крыжовника дают по два ведра такого раствора. При сухой погоде проводят полив. Перед поливом почву под кустами обязательно рыхлят садовыми вилами. Если этого не сделать, то из-за сильного уплотнения почвы при съеме ягод вода при поливе будет плохо впитываться в почву.
У сортов смородины, повреждающихся мучнистой росой, а крыжовника — сферотекой, необходимо срезать сильно поврежденные верхушки однолетних побегов и провести опрыскивание теми же веществами, что и в июле. Если листья малины, смородины повреждены антракнозом (листья покрываются пятнами, буреют, засыхают и преждевременно опадают) или ржавчиной (образование на нижней стороне листьев оранжевых подушечек, которые позднее темнеют), то проводят опрыскивание железным купоросом (300—400 г на 10 л воды).
В августе заканчивают съем плодов ирги, вишни, ранних сортов сливы, яблони и груши. После съема плодов подпоры из-под ветвей убирают. Регулярно подбирают падалицу плодов под деревьями осенних и зимних сортов яблони и груши. Просматривают ловчие пояса. Собирают и уничтожают гнездящихся в них вредителей. При хорошем урожае деревья поздних сортов сливы, яблони и груши подкармливают раствором коровяка, навозной жижи и птичьего помета. На 1 м2 площади проекции кроны дают по ведру раствора для сливы, яблони и груши на слаборослых подвоях и по два ведра для яблони и груши на сильнорослых подвоях.
При сухой погоде компостную кучу для лучшего перегревания растительной массы периодически поливают.
Удаляют сорняки в приствольных кругах плодовых деревьев и ягодных кустарников и скашивают траву в междурядьях, содержащихся под задернением.
В приствольных кругах плодовых деревьев на садовых участках, расположенных вблизи водоемов, могут встретиться кучки выброшенной земли вроде кротовых и норы довольно крупных размеров. Это появилась на участке водяная крыса. Она во многом напоминает обыкновенную крысу. Весну и лето водяная крыса обитает около водоемов с берегами, заросшими осокой или тростником. При засыхании их во второй половине лета водяная крыса перебирается в огороды и сады. В поисках корма по канавам она может попасть на садовые участки, расположенные на значительном расстоянии от водоема. Питается она корнеплодами, клубнями картофеля, корневищами цветочных растений, корой корней плодовых деревьев, в основном яблони. Садовод обычно обнаруживает присутствие водяной крысы на своем участке лишь рано весной по упавшим на бок молодым деревьям, у которых корни обглоданы и перерублены, как топором. Наиболее надежная борьба с водяной крысой — раскладка по норам отравляющих приманок. Периодически норы проверяют и вместо съеденных приманок помещают новые. Борьбу с водяными крысами следует проводить коллективно, не на одном, а на всех участках, где они обнаружены. Нельзя путать водяную крысу с кротом, который питается слизнями, личинками майского жука, зимующими куколками огневки и других вредителей и приносит саду огромную пользу. Единственное неудобство, которое он приносит садоводу, это создание земляных холмиков и приподнимание на участке возделываемых мелких растений.
Сентябрь. В первой декаде месяца заканчивают посадку земляники на ранее подготовленный участок. Ряды посаженной земляники следует замульчировать торфом. При мульчировании следят, чтобы верхушечная почка растений была открытой.
Для выращивания саженцев черной, красной и белой смородины с урожайных здоровых кустов срезают сильные однолетние побеги. Их режут на черенки и сразу же высаживают.
Снимают плоды сливы, осенних сортов яблок и груши. Подпоры по мере их освобождения из-под деревьев убирают на зимнее хранение. К концу сбора плодов снимают и сжигают ловчие пояса, а кору деревьев внимательно осматривают. В результате таких осмотров уничтожается до 50% окуклившихся вредителей.
Имеющиеся помещения для хранения зимних сортов плодовых культур просушивают, очищают от пыли и грязи и проветривают, проверяют, нет ли щелей, через которые могли бы попасть мыши, и дезинфицируют. Для дезинфекции в тщательно закрытом помещении сжигают серу из расчета 10—20 г на 1 м3 помещения.
У плодовых деревьев интенсивный рост корней начинается примерно через одну-две недели после съема плодов. В этот период под деревья вносят основное удобрение. Если при внесении его корни и повреждаются, то они быстро восстанавливаются. Когда почва под кроной дерева содержится под черным паром, удобрения равномерно распределяют по всей площади проекции кроны и почву осторожно перекапывают садовыми вилами. Если почва под кроной задернена, удобрения вносят локально. При этой для внесения органических удобрений по границе проекции кроны выкапывают траншею. Ширина ее равна ширине лопаты, глубина — двум штыкам лопаты и длина — в зависимости от вносимого количества органического удобрения. Дерн осторожно снимают, землю из траншеи, чтобы не портить газон, помещают в железное корыто или на кусок пленки, рубероида. После набивки траншеи органикой ее уплотняют, добавляют сверху землю и укладывают дерн на прежнее место. Лишнюю землю переносят на перекапываемый участок. Чтобы дерн быстрее приживался, его сразу же поливают водой. Если вносят только минеральные удобрения, то по границе проекции кроны на расстоянии 1 м друг от друга садовым буром выкапывают колодцы на глубину 60 см для груши и яблоня на семенных подвоях и 50 ем для других плодовых культур или яблони и груши на карликовых подвоях. Удобрения тщательно перемешивают с вынутой землей и последней заполняют колодец. Если минеральные удобрения поместить в колодец, без смешивания с землей, то из-за высокой концентрации их корни смогут использовать удобрения только через несколько лет, лишь после того, как под влиянием почвенной влаги концентрация удобрений понизится, и они будут доступными для усвоения корнями.
До шестилетнего возраста дереву яблони и груши достаточно тех удобрений, которые были заложены в посадочную яму. Под дерево 7—12 лет на 1 м2 приствольного круга необходимо внести 2/3 граненого стакана суперфосфата, 1/3 граненого стакана хлористого калия и 4 кг органического удобрения. Под дерево 13—20 лет вносят на 1 м2 приствольного круга граненый стакан суперфосфата, 1/3 граненого стакана хлористого калия и 6 кг органического удобрения. Под дерево старше 21 года — полтора граненого стакана суперфосфата, 2/3 граненого стакана хлористого калия и 8 кг органического удобрения. Органические удобрения (компост, торф, перегной, перепревший навоз) вносят раз в четыре года. При внесении вместо вышеприведенных минеральных удобрений нитрофоски или древесной золы дозы их такие же, как суперфосфата.
Для вишни, сливы и других плодовых культур дозы минеральных и органических удобрений такие же, как для деревьев яблони и груши в возрасте до 12 лет. Но хлористый калий желательно заменить сернокислым калием.
Октябрь. Начинается уборка черноплодной рябины, зимних сортов яблони и груши. Для закладки на хранение яблоки и груши следует убирать в сухую погоду. Влажные плоды при хранении быстрее повреждаются вредными микроорганизмами. Если плоды собирают в дождливую погоду, то перед закладкой на хранение их необходимо просушить, используя для этого вентиляцию или сквозняк. Переслаивание плодов в ящике мелкой древесной стружкой или опилками лиственных пород значительно улучшает их хранение. Завертывание плодов в бумагу, пропитанную минеральным маслом (вазелиновым), перед укладкой их в ящик хорошо предохраняет от заболеваний загаром во время хранения. Яблоки всех сортов (кроме Антоновки обыкновенной) хорошо хранятся в полиэтиленовых мешочках емкостью 1—1,5 кг. Мешочки с яблоками тщательно запаивают.
После первых заморозков в воздухе плодовые деревья сортов яблони и груши, повреждающиеся паршой, опрыскивают 5-процентным раствором мочевины (500 г на 10 л воды) или 10-процентным раствором хлористого калия (1 кг на 10 л воды). Гриб, возбудитель парши яблони и груши, обладает повышенной чувствительностью к азоту. При опрыскивании раствором покрывают не только листву, но также ветви и ствол. Обрабатывают раствором и опавшие листья под кроной дерева.
Выкапывают и заправляют удобрениями ямы для посадки плодовых и ягодных саженцев.
Если на участке имеются погибающие или погибшие взрослые плодовые деревья и садовод предполагает заменить их новыми, то он должен помнить, что сажать саженец той же породы можно не ближе 1,5 м от штамба погибшего дерева. Посадка на место погибшего дерева саженца той же породы, например яблони по яблоне, недопустима. Даже если садовод выкорчует дерево и тщательно выберет корни и хорошо заправит посадочную яму, посаженное дерево будет плохо расти и плодоносить. Причина этого в почвоутомлении. Под этим термином подразумевают не только истощение почвы в определенных формах питательных веществ, но и накопление в ней вредных микроорганизмов, количество которых значительно увеличивается вследствие разложения остатков корней. Посадка на, место погибшего дерева саженца другой породы не сказывается на его росте и плодоношении. Это положение относится и к ягодным культурам. Например, площадь, освободившаяся из-под старых кустов черной смородины, после удобрения почвы может быть занята любой плодовой или ягодной культурой, кроме черной смородины.
После листопада на участке тщательно сгребают и компостируют опавшие листья с плодовых деревьев и ягодных кустарников. При этом удаляют сорняки, ботву картофеля, корнеплодов и т. д. Участок под зиму должен уходить в чистом состоянии, чтобы не привлекать мышей.
В отдельные годы может выпадать мокрый снег до листопада у плодовых деревьев и ягодных кустарников. Чтобы под тяжестью снега не поломало ветви, его необходимо стряхнуть с кроны деревьев и кустарников.
После листопада приступают к обрезке смородины и крыжовника. Отсутствие листвы и относительно теплая погода позволяют провести ее качественно. Срезанные ветви измельчают для использования при устройстве скрытого дренажа.
При выращивании на участке плодовых деревьев на карликовых подвоях почву под кроной мульчируют торфом, опилками или перегноем слоем 5—10 см. Если этого не сделать, то корневая система таких деревьев из-за низкой ее морозоустойчивости и поверхностного размещения в почве может сильно подмерзнуть при наступлении ранних Сильных морозов, особенно при отсутствии снежного покрова.
У незимостойких сортов малины побеги пригибают к почве и связывают друг с другом на высоте 30—40 см от поверхности почвы. Зимостойкие сорта малины на зиму не пригибают. Побеги их подвязывают к шпалере, чтобы весной тающим снегом их не поломало. Если на участке зимой скапливается много снега, то, чтобы он при таянии весной не поломал ветви у смородины, их осторожно связывают в пучок.
Вторая половина октября — лучшее время для посадки ягодных культур. Посаженные растения независимо от погоды поливают из расчета 1/2 ведра на куст. Почву вокруг растений после полива мульчируют торфом или перегноем. Если размножали отводками смородину и крыжовник, то отводки отнимают от маточных кустов и пересаживают на постоянное место.
Как бы тщательно в течение вегетационного сезона садовод ни боролся с вредителями, к началу зимы их на участке остается еще значительное количество. И здесь вся надежда на птиц — синиц, поползней. Привлечь их в сад можно зерновыми и мясными отходами, крошками белого хлеба и др. Поедая корм, птицы не забывают тщательно осматривать расположенные вблизи кормушек деревья и кустарники. Чтобы корм для птиц не заносило снегом, желательно сделать специальные кормушки. Их можно заполнять кормом раз в две-три недели. Размещать кормушки на участке следует равномерно и так, чтобы до них не добрались кошки. Кормушку можно сделать в виде деревянного домика со стеклянными стенками. Одно стекло выдвигается (для засыпки корма). Домик прикрепляется шурупами к металлической пластине, которая приварена к отрезку водопроводной трубы. В домик птицы попадают через два летка диаметром 5 см.
Кормушку можно сделать в виде деревянного ящика, навешиваемого с помощью проушин на стену садового домика или сарая. Передняя стенка ящика состоит из двух стекол. Наружное стекло не доходит до дна ящика на 5 см. Второе стекло ставится наклонно, оно не доходит до дна ящика на 2 см. Сыпучий корм помещают между задней стенкой ящика и наклонным стеклом. Для загрузки корма верхнюю доску ящика прикрепляют на шарнире к боковой стенке. За кормом птицы залетают под наружное стекло. Чтобы они не разбрасывали корм, между стеклами на дно прибивают в виде порожка небольшую деревянную реечку.
Можно сделать кормушку и навесную. Берется круглая деревянная рейка длиной 1 м. К верхнему концу ее прикрепляют крючок из проволоки: Рейку пропускают через дно двух консервных банок. Чтобы банки не перемещались по рейке, под ними через рейку пробивают по гвоздю. Расстояние между банками 20—25 см. Рейку с банками помещают в цилиндр из толстой проволоки, на которую надевают мешок из пленки. Пленку к нижнему проволочному кругу привязывают в двух местах шпагатом. Чтобы при ветре проволочный каркас с пленкой не прилегал к рейке, у нижнего круга по диаметру натягивают проволоку, к которой и привязывают рейку. Корм помещают в банки. Птицы быстро осваивают такие кормушки и охотно их посещают.
Ноябрь. Завершаются работы по уходу за садом. На участке удаляют все растительные остатки. Компостные кучи накрывают старой полиэтиленовой пленкой, толью или рубероидом. Без укрытия от осенних дождей они сильно промерзают в зимние месяцы, и весной требуется время для их оттаивания при внесении компоста в почву. Если участок находится на склоне, то проводят противоэрозионные мероприятия, чтобы избежать смывы почвы весной, — выкапывают канавки, устраивают небольшие земляные валики и т. д.
Большой вред молодым деревьям яблони (до возраста 15—17 лет) наносят мыши. Чтобы избежать повреждения мышами, штамбы деревьев обвязывают толем или рубероидом. Под ними обязательно следует подложить мешковину или тряпки, чтобы весной кора не получила тепловых ожогов. Хорошо зарекомендовали себя в качестве обвязки старые капроновые чулки. Обматывание ими следует начинать от поверхности почвы без оставления незащищенных участков коры. Поскольку под такой обвязкой подопревания коры не происходит, ее можно накладывать на штамб задолго до осенних холодов, но лучше в сухую погоду. Между обвязкой и почвой не должно быть открытых участков коры. Особенно тщательно следует защищать нижнюю часть штамба у деревьев, привитых на карликовые подвои или привитых на сильнорослых подвоях со вставкой карликового подвоя. Такие деревья из-за толстой и сочной коры карликовых подвоев повреждаются мышами в первую очередь. При наличии задернения в саду вероятность повреждения плодовых деревьев мышами возрастает. На таких участках следует провести затравку против мышей, которую помещают в бумажные кулечки и по одному кулечку кладут около штамба молодого плодового дерева. Кулечки с затравкой раскладывают также на плантациях земляники и малины, около компостных куч. Весной затравка часто является причиной гибели птиц. Чтобы этого не произошло, кулек с ней накрывают сверху отрезком доски или кладут его в отрезок трубы, а после схода снега и подсыхания почвы уничтожают.
В бесснежные зимы и на плохо защищенных участках растения земляники часто вымерзают. Если почва на таких участках глинистая, то возможно и выталкивание растений из почвы, особенно на вновь посаженной плантации. Происходит это из-за сильного переувлажнения поверхностных слоев почвы в осенний период. При замерзании их вода превращается в лед, который, расширяясь, выталкивает растения со слабой корневой системой. Для уменьшения этого нежелательного явления ряды земляники следует замульчировать торфом. Мульчирование проводят после замерзания почвы на глубину 5—6 см. На земляничной плантации для лучшего задержания и накопления снега устанавливают щиты или разбрасывают срезанные ветки смородины. Хорошо провести снегозадержание и на молодой плантации ягодных кустарников.
Самым распространенным зимним повреждением плодовых деревьев являются солнечные ожоги, которые повреждают штамб и основания скелетных ветвей. Наиболее часто повреждаются солнечными ожогами молодые деревья недостаточно зимостойких сортов. Часто садовод сам способствует этому, чрезмерно увлекаясь поливами в октябре. В Нечерноземной зоне на участках садоводов-любителей для плодовых деревьев в осенний период влаги в почве достаточно. Поздние поливы лишь задерживают подготовку плодового дерева к зиме и снижают его зимостойкость.
Защитить штамб и основания скелетных ветвей плодовых деревьев от солнечных ожогов можно смесью глины с коровяком. Смесь густоты сметаны наносят на штамб и скелетные ветви кистью. Хорошо зарекомендовала себя и побелка (2,5 кг извести и 0,5 кг медного купороса на 10 л воды). Эту операцию следует проводить после выпадения последних осенних дождей. Для защиты ствола и оснований скелетных ветвей от солнечных ожогов можно использовать любую тонкую светлую бумагу, например, газетную. Два-три слоя ее хорошо защищают дерево от солнечных ожогов. Обертывание бумагой дерева можно проводить в начале осени. Бумага тонкая, быстро подсыхает после дождя и не вызывает подопревания под ней коры осенью и весной при позднем снятии обвязочного материала.
После первых морозов в —5, —10° С заготовляют однолетние побеги плодовых культур и черной смородины. Первые используют весной для прививки, вторые — для закладки питомника.
После обильных снегопадов уплотняют снег в приствольных кругах плодовых деревьев, чтобы уменьшить вероятность повреждения штамбов мышами. Мыши очень неохотно идут в плотный снег.