Выгонкой называется культура под защитой, при искусственно повышенных температуре и освещении для ускорения роста и плодоношения. В теплицах в основном выращивают овощные растения и частично цветочные. Выращивание плодовых растений — дело будущего, особенно в северных районах.
Опыт выращивания цитрусовых культур в закрытом грунте в хозяйствах Узбекистана показал перспективность метода. Разработана агротехника, выведены новые сорта, и выращивание цитрусовых культур стало экономически выгодным. Этот путь предстоит пройти и другим плодовым культурам.
Следует отметить, что каждый отдельный вид плодового или ягодного растения для нормального плодоношения требует особенных условий и ухода в соответствии с их биологическими особенностями. Поэтому одновременно в одном и том же помещении нельзя выгонять разные виды деревьев и кустарников. Для выгонки отдельных пород устраивают особые персиковые, абрикосовые, земляничные теплицы, которые соответствуют требованиям отдельных плодовых растений и климатическим условиям местности. Так, на юге можно применять двускатные выгоночные теплицы, на севере — лучшие односкатные, притом со скатами, наклоненными под большим углом к горизонту (более 45°), так как при таких условиях во время выгонки растения могут пользоваться наилучшим освещением.
Плодовые деревья и кустарники для выгонки высаживают в кадки, горшки или на постоянное место внутри теплиц. В последнем случае высаживают в ящики шириной не менее 1 м и глубиной 0,7—0,8 м, наполнив их предварительно соответствующей землей, или же в грунт теплицы соответственно требованиям данного растения. В связи с тем, что плодовые деревья и виноград высаживают в основном вдоль стен теплицы, то при устройстве ее в фундаменте делают отверстия примерно около 70—80 см шириной и 40—50 см высотой. Через них корни проникают наружу, где почва должна быть хорошо разработана вдоль всей стены теплицы. Это относится к районам с неглубоко промерзаемыми почвами. У ягодных кустарников корни размещаются близко к растениям, и делать отверстия нет необходимости. Приводим отдельные сведения по выгонке плодовых деревьев.
Выгонка персика
Персик для тепличной грунтовой культуры прививают (окулировкой) на горьком миндале, а для культуры в горшках или кадках — на терне. Для этого подбирают ранние и средние сорта. Деревья формируют в виде простой веерной пальметты или Верье. Для горшечной культуры деревцо можно формировать в кустовой форме или с невысоким штамбиком. На юге деревья для теплив, подготавливают в течение нескольких лет на открытом воздухе — формируют, удаляют волчки, пересаживают через 1—2 года. Когда растения достигают возраста плодоношения, их высаживают весной в теплицу.
Земля для тепличного грунта или ящиков должна состоять из 2 ч. суглинистой дерновой почвы, 4 ч. листового перегноя и 4 ч. навоза (перегноя) с добавлением небольшого количества речного песка. Рамы в теплице в течение лета держат открытыми, чтобы деревья находились под влиянием внешней атмосферы и полным солнечным освещением и окрепли к предстоящей выгонке. За высаженными растениями производят необходимый уход: полив, прищипывание, удаление лишних побегов и т. д. После опадания в теплице листьев с наступлением легких морозов рамы закрывают и температуру воздуха поддерживают не ниже —5 °С и не выше 0 °С, не допуская пробуждения роста до начала выгонки. Рамы закрывают ставнями.
Самую раннюю выгонку можно начинать в конце ноября. На севере ввиду коротких зимних дней и слабого солнечного освещения к выгонке приступают позже: в конце декабря — начале января.
Перед началом выгонки теплицу хорошо проветривают и опрыскивают инсектицидами. Температуру повышают постепенно.
| Днем | Ночью | |
| 1-я неделя | 4—7 | 2—4 |
| 2-я неделя | 7—10 | 4—6 |
| 3-я неделя | 10—12 | 6—9 |
| 4-я неделя | 12—15 | 9—11 |
| 5-я неделя и до цветения | 15—16 | 10—12 |
| 3 период цветения | 10—12 | 6—9 |
| После цветения и до начала образования косточки | 16—20 | 12—15 |
| Во время образования косточки (около 3 недель) | 12—15 | 10—12 |
| После образования косточки и до окраски плодов | 16—20 | 15—16 |
| От появления окраски и до созревания плодов | 20—22 | 15—16 |
В течение каждого периода допускается повышение температуры в солнечный день на 4—5 °С. Температуру в переходный период также повышают постепенно. Деревья поливают лишь через две недели после начала выгонки. Теплицы проветривают непрерывно, особенно во время цветения. При ясной и жаркой погоде растения обильно опрыскивают водой и притеняют, за исключением периода цветения, когда требуются сухой воздух и хорошее солнечное освещение. При появлении листьев полив усиливают. С началом развития косточек удаляют лишние побеги и понижают температуру. Когда дерево вновь начинает давать прирост, снова усиливают опрыскивание и полив; при окрашивании плодов необходима более сухая атмосфера.
После съема плодов в первый же пасмурный день снимают рамы для активного проветривания деревьев и укрепления их к будущему году, обновляют верхний слой почвы, вносят удобрения.
Во Франции (Dauriach, 1986) проводили опыты по выращиванию персика в теплице на беспочвенном субстрате. Для этого использовали персики сортов Старкрест и нектаринов сортов Мейбел, Арлекинг. Схема посадки — 1,5X1,25 м. Деревья обрезали после уборки урожая, а в конце июля проводили 2 зеленые обрезки. Для опыления в теплицы ставили ульи с пчелами. Орошение капельное; на беспочвенном субстрате воду подавали по трубам из расчета 2 л/ч. Температуру воздуха с начала цветения поддерживали на уровне не ниже 6 °С. Завязи прореживали дважды, удаляли жировые побеги. Ожидаемый урожай при полном плодоношении — 35—40 т/га. Установлено, что созревание плодов ускоряется в среднем на месяц; урожай выше, чем в открытом грунте. Персики, выращенные в защищенном грунте, имели лучший внешний вид, они более сладкие. В беспочвенной культуре плоды крупнее, чем при выращивании в теплице на обычном субстрате.
Выгонка абрикоса
Для ранней выгонки используют сорта раннего, среднего и позднего сроков созревания. Абрикос также выращивают в форме пальметт. Предварительная подготовка растений к высадке в грунт теплицы, состав почвы, уход за ними — такие же, как и за персиками. Обрезку длинных побегов проводят ближе к основанию с целью появления побегов умеренного роста. Молодые сильнорастущие побеги прищипывают для превращения их в плодоносящие веточки. Выгонку начинают с предварительной подготовки теплицы, окуривания и опрыскивания деревьев.
Температуру повышают следующим образом, °С:
| Днем | Ночью | |
| В первые дни недели постепенно повышают до | 5—10 | 3—6 |
| 3-я неделя | 10—15 | 5—10 |
| 4-я неделя | 15—16 | 7—12 |
| В период цветения (около 8 дней) | 10—12 | 7—10 |
| После цветения и до образования косточки | 16—20 | 10—12 |
| В период образования косточки | 12—15 | 10—12 |
| После образования косточки и до созревания | 16—20 | 12—15 |
Допускается повышение температуры в солнечный день на 3—4 °С выше нормы.
В теплице должна быть постоянная циркуляция воздуха, особенно усиленная во время цветения, образования косточки и созревания плодов. Образование косточки характеризуется остановкой роста ветвей и завязей. В этот период температура не должна повышаться, чтобы не опала завязь. Вот почему в более жаркие часы дня необходимо своевременно притенять и опрыскивать растения, за исключением периода цветения. Плоды созревают в апреле. После сбора плодов следует провести обрезку деревьев.
В Италии на опытной ферме сельскохозяйственного факультета университета в Неаполе (Pugliano, 1987) выращивали раннеспелые сорта абрикоса: Кафона, Корона, Бебеко, Паллумелла, Прете Белло, Тиринка, Тиринтос, Сетациара, Сусинкокка, привитые в 1982 г. на двух подвоях — Мираболана В и Песко Франко. Схема посадки — 3,6X4,9 м. Каждого сорта высадили по 6 растений. Деревья находились в защищенном грунте с 7 февраля по 18 мая 1985 г., пленку удаляли 17 апреля. Первый сбор урожая в теплице приходился на 17 мая (сорт Тиринка). В конце мая были собраны последние плоды в теплице, тогда как в открытом грунте этот период совпадал с первой уборкой сорта Тиринка. Средний урожай с дерева составил 6 кг.
Выгонка слив
Деревья формируют в виде пальметт, пирамид, с невысоким штамбом. В полуштамбовой форме садят в грунт посередине теплицы. Для этого используют такие сорта: Яичная желтая, Яичная красная, Вашингтон, Джеферсон, Ренклод Баве и др.
Подготовка деревьев и земля — такие же, как для персика и абрикоса. Желательно обильное поверхностное удобрение перепревшим навозом.
Во время выгонки последовательное изменение температуры такое же, как для культур персика и абрикоса, но с небольшим отклонением, °С:
| Днем | Ночью | |
| Первые 14 дней | 6—10 | 2—6 |
| В следующие 7 дней | 10—12 | 6—10 |
| 4-я неделя | 11—15 | 9—11 |
| 5-я неделя и до цветения | 15—16 | 12—13 |
| В период цветения | 11—15 | 10—12 |
| После цветения и до начала образования косточек | 16—20 | 15—16 |
| В период образования косточек | 12—16 | 10—14 |
| После образования косточек и до созревания плодов | 20—22 | 15—16 |
При солнечном освещении температура может повышаться на 5°С. Теплицу необходимо систематически проветривать. После цветения растений температуру повышают, увеличивают опрыскивание, полив. В период образования косточки прекращается рост растений, поэтому требуется понижение температуры и ослабление доступа влаги. Косточка развивается медленно — через 28—30 дней она заканчивает свое развитие. После этого повышают влажность и температуру воздуха. После сбора плодов рамы открывают, деревья подготавливают к будущей выгонке, как персик и абрикос.
Выгонка винограда
Тепличная культура винограда применяется в основном в тех районах, где недостаточно тепла для нормального созревания ягод. Однако и в районах виноградарства она представляет интерес, так как дает возможность раньше получать зрелый виноград с крупными ягодами хорошего вкуса.
В южных районах виноградарства целесообразно выращивать виноград в неотапливаемых теплицах, чтобы урожай ранних сортов использовать уже в июне.
Виноград можно выращивать в дву-, полутора- и односкатных холодных и отапливаемых теплицах. Отопление может быть водяным, электрическим и т. д. Односкатные теплицы применяют в районах с холодным климатом. Чем круче (от 25 до 45°) склон ската теплицы, тем больше тепла будет поступать к растению.
Теплица может быть следующих размеров: ширина — 7 м, длина — 20—25, высота — 2,5—3 м.
Устройство теплиц должно удовлетворять следующим требованиям: экспозиция обеспечивать максимальное освещение и использование солнечного тепла; проветривание при помощи форточек, вентиляций и т. д.; надежная отопительная система, поддерживающая нужную температуру; достаточная ширина, обеспечивающая распространение корней.
Сорта подбирают в зависимости от сроков выгонки: обычной, ранней или поздней. Для обычной выгонки используют Мускат александрийский и Блек Аликант. Чтобы получить урожай в обычные сроки, вегетация винограда должна начинаться в марте—апреле, а сбор урожая — в августе—октябре. Во время установившейся теплой погоды теплицы не отапливают.
Для ранней выгонки используют Жемчуг Саба, Тепличный черный (Франкенталь), Тепличный белый (Фостер). Вегетация винограда начинается в ноябре-декабре; сбор урожая — в начале апреля.
Для поздней выгонки высаживают Додреляби, Шаслу розовую, Мускат александрийский. Выращивание растений — как при обычной выгонке. Чтобы продлить созревание ягод, теплицы осенью немного отапливают.
В районах, где сумма активных (выше 10 °С) температур за период вегетации составляет 2000 °С и более, возможна культура винограда в неотапливаемых теплицах. Для этого используют ранние сорта: Мадлен Анжевин, Жемчуг Саба, Королеву виноградников, Шаслу.
Перед посадкой винограда в теплицах проводят глубокую перекопку почвы на 50—80 см с одновременным внесением органических и минеральных удобрений. Время посадки — январь-март. В качестве посадочного материала используют черенки или саженцы. Густота посадки — 1X1 м при расстоянии от боковых стенок теплицы 75 см. Кусты формируют в виде вертикального или двустороннего горизонтального кордона и в виде простой пальметты.
Выгонку начинают с постепенным повышением температуры. В период распускания глазков температуру поддерживают на уровне 12—14 °С днем и 8—10 °С ночью при повышенной влажности воздуха. После распускания почек температуру доводят до 20—22 °С. В период цветения уменьшают полив, температуру днем поддерживают в пределах 25—28 °С и ночью 18—20 °С, при созревании — не ниже 20 °С. Следует отметить, что в период цветения и созревания температуру необходимо понижать, а до начала и по окончании цветения до начала созревания — повышать.
После сбора урожая температуру в теплице постепенно снижают, и в период покоя в обогреваемых теплицах она составляет 12—13 °С. В холодных теплицах виноградные кусты на зиму укрывают обычным способом. Для получения винограда необходимо, чтобы в течение двух-трех недель покоя температура воздуха была 2—5 °С.
При выгонке особое внимание следует уделять проветриванию теплиц, в жаркие дни устраивать сквозняки, ежегодно осенью и летом вносить органические и минеральные удобрения.
Виноград в теплицах можно выращивать в горшках и кадках. Для посадки готовят одно- или двуглазковые черенки. Высаживают их в январе—феврале в горшки диаметром 6—7 см с почвой, состоящей из двух частей дерновой глинистой земли и одной части старой перегнойной земли с примесью зернистого песка. Когда корни растений достигнут дна горшка, их пересаживают в горшки диаметром 12 см, потом — в большие (25 см в диаметре) и ставят на освещенное солнцем место. В течение вегетации в теплице поддерживают температуру днем 23—25 °С, ночью — 20 °С; растения трижды в день опрыскивают водой комнатной температуры.
Третий и последний раз виноград пересаживают с комом земли в кадки в конце марта — начале апреля. По мере отрастания побеги расправляют на проволоке устроенного каркаса.
В ноябре кадки переносят в прохладное место и держат там до начала выгонки. Ранней весной, когда растения в кадках ставят в теплицу, температура воздуха должна быть не менее 5—6 °С. Кадки помещают на стеллаж, и растения промывают раствором следующего состава: на 10 л воды берут 100 г табачного экстракта и 150 г зеленого мыла. Температуру повышают до 10 °С, через 5 дней — до 15 °С. Растения 3 раза в день опрыскивают водой. После распускания глазков температуру днем повышают до 20 °С и ночью — до 16 °С при влажности воздуха 90 %. Побеги расстилают горизонтально, выше последнего соцветия их прищипывают над третьим-четвертым листом. Пасынковые побеги прищипывают над первым листом.
Во время цветения опрыскивание прекращают и усиливают проветривание. После цветения растения обильно поливают водой, периодически подкармливают. Лишние побеги выламывают. Густые грозди с завязавшимися ягодами прореживают для лучшего развития остальных ягод. Эту работу выполняют, когда завязи достигнут величины горошины и их можно удалить до половины общего количества.
С началом созревания ягод влажность в теплице постепенно снижают, проветривание усиливают и проводят до двух опрыскиваний в день. В период созревания ягод опрыскивание прекращают. Растения винограда в теплице регулярно обрабатывают бордоской жидкостью против грибных болезней.
После сбора плодов влажность в теплице вновь повышают.
Во Франции кафедрой виноградарства Высшей агрономической школы Монпелье проводятся успешные опыты по выращиванию винограда в теплице на беспочвенных субстратах (Boubais, Combacal, 1986). Черенки винограда помещают в асбестовые емкости размером 10Х10X5,5 см с хорошо увлажненным субстратом. После появления первых корешков черенки помещают в пластмассовые цилиндры (белые снаружи и черные внутри) с измельченным асбестом, который смешан с полистериновой крошкой (30—40 %). Расстояние между черенками — 1,5X0,8 м. Поливают их 8 раз в день — 1,2 л на растение. В воде растворяют удобрение 18-6-26 + микроэлементы (1 : 1 г/л воды).
Во избежание избыточного засоления субстратов 2 дня в неделю рекомендован полив без удобрений. Наблюдается быстрый рост побегов: 3 м за 2—3 мес.
Метод выращивания винограда на беспочвенных субстратах рекомендован для ускоренного получения материала при клоновой селекции, а также для получения двух урожаев ранних сортов винограда (Кардинал, Дельфо) в мае-июне и в ноябре.
Выгонка земляники
Для выгонки используют однолетние растения, прошедшие период покоя при температуре 0—5 °С в течение 20—40 дней, у которых цветочные почки прошли дифференциацию при коротком (8—10-часовом) дне и пониженной (не выше 12 °С) температуре. Для этого заготовленную рассаду хранят в течение зимы, а весной высаживают на гряды доращивания. К концу вегетационного сезона получают развитые растения. Поздно осенью их выкапывают и хранят в холодильнике, а затем высаживают в теплицу.
Выращивать землянику в закрытом грунте можно в малогабаритных пленочных укрытиях и теплицах.
Малогабаритные пленочные укрытия (проволочные каркасы-туннели высотой до 80 см и переносные арочные туннели высотой до 2,5 и шириной 4,5 м). Их устанавливают на одно-, двулетних плодоносящих плантациях земляники осенью или весной. Каркасы накрывают полиэтиленовой пленкой, когда средняя температура воздуха поднимается выше —5°С.
Выращивать землянику можно в зимних блочных теплицах ТГ1-810-80 и зимних ангарных теплицах ТП-810-78. Для выгонки могут быть использованы многие сорта, но лучше Талисман, Редгонтлит, Зенга-Зенгана. Процесс выращивания ягод в теплице продолжается около 3 мес после посадки подготовленных растений.
Самую раннюю выгонку можно начинать уже с начала декабря, на юге — в ноябре, без дополнительного освещения с 20 февраля. Растения помещают в окуренную, очищенную и проветренную теплицу. Температуру в этот период поддерживают на таком уровне, °С:
| Днем | Ночью | |
| В 1-ю неделю повышают до | 4—6 | 2—4 |
| Во 2-ю | 6—10 | 4—6 |
| В 3-ю | 10-12 | 6—10 |
| В 4-ю и до цветения | 12—15 | 10—12 |
| В период цветения (около 8 дней) | 10—12 | 7—9 |
| В течение двух недель после цветения | 15—16 | 12—15 |
| До полного созревания | 16—20 | 15—16 |
Солнечный пригрев может повышать температуру на 3—4 °С выше нормы. Чтобы предупредить повреждение тлей, проводят необходимые меры борьбы еще в самом начале выгонки. Поливают растения сначала умеренно, но по мере усиления роста и повышения температуры норму полива увеличивают. Опрыскивание производят нагревшейся в теплице водой в начале слабо, по мере повышения температуры — сильнее, утром около 8 ч и после полудня — около 16 ч. Во время цветения растения не опрыскивают; с появлением окраски ягод его прекращают. Вентиляция должна быть постоянная, особенно во время цветения. Эффективно подкармливать растения водным раствором навоза после цветения и перед окрашиванием плодов; для этого выбирают пасмурный день. Растения за период выгонки не притеняют. Чем позже начинают выгонку, тем лучше плоды.
Урожайность земляники в защищенном грунте зависит от силы развития растений, их числа на единице площади и сорта. Максимальный урожай в зимних и пленочных теплицах при размещении 30 растений на 1 м2 — 2—2,5 кг.
Для получения внесезонных урожаев земляники в Болгарии используют стационарные и временные типы сооружений (Карпунин, 1983). Почва для посадки земляники должна быть хорошо подготовлена. На 1 га вносят до 40—50 т перегноя или 80—100 т торфа, 6—8 ц суперфосфата, 2—2,5 ц сернокислого калия. Азотные удобрения (1,5—2 ц/га) вносят ежегодно в период вегетации. Почву обрабатывают на глубину 25—35 см и часто рыхлят.
Для выращивания земляники в теплицах без дополнительного обогрева используют растения, хранившиеся в холодильнике. Высаживают их на постоянное место с апреля по июнь двустрочными лептами с расстоянием между строками 35 см, между растениями в строке — 20 и между лентами — 50—60 см. С посаженных в апреле растений в год посадки можно получать до 5—6 т/га ягод.
При выращивании земляники в отапливаемых сооружениях проводят пикировку розеток и доращивание на участке открытого грунта. Растения размещают на грядках в 4—5 рядов с расстоянием между ними 20—25 см и между растениями в ряду — 15—20 см; между грядами оставляют проход шириной 40 см. Обычно высаживают 12—20 растений на 1 м2, что обеспечивает на этой площади урожай от 2 до 3 кг. Как при подготовке посадочного материала, так и при выращивании земляники в различных сооружениях почву накрывают темной пленкой, под которой прокладывают систему капельного орошения.
Укрытие сооружений в южных районах Болгарии производят в начале января, в остальных — до середины февраля. Отапливаемые сооружения обогревают со второй половины января, поскольку растениям нужно 600—800 ч низких температур для нормального роста, цветения и плодоношения. Вначале температуру воздуха в теплице поддерживают на уровне 10 °С, в феврале ее повышают до 15—18 °С, почвы — до 10—12 °С. Ночные температуры ниже дневных на 5°С. В марте температуру почвы повышают до 15—18° и воздуха — до 20—22 °С. При таком режиме плодоношение наступает в середине марта.
В пленочных сооружениях без обогрева созревание ягод земляники наступает в конце апреля, т. е. на 20—30 дней раньше, чем в открытом грунте.
В защищенном грунте поливы проводят более часто: от начала цветения до созревания ягод — ежедневно, а затем — через 2—3 дня, поддерживая влажность почвы на уровне 60—80 %. Для опыления используют пчел (2—3 семьи на 1 га).
Сорта подбирают скороплодные, урожайные, устойчивые к грибным болезням, с высокими вкусовыми качествами ягод.
Использование защищенного грунта дает возможность не только продлить сезон потребления земляники, но и в 1,5—2 раза повысить ее урожайность (10—15 т/га в открытом и 20—30 т/га в защищенном грунте).
Вертикальная культура земляники. Выращивание земляники таким способом имеет ряд преимуществ: ягоды не соприкасаются с почвой, не гниют, всегда чистые и сухие, отпадает необходимость уничтожать сорняки, экономится площадь, повышается урожайность, а также улучшаются условия труда — из утомительного он превращается в приятное занятие.
Вертикальная культура земляники получила развитие во Франции, Италии, Англии, Нидерландах и в нашей стране.
Для вертикальной культуры земляники используют различные конструкции: цилиндрические (колонна из пластмассовых сосудов, полиэтиленовые мешки, заполненные субстратом) и конические формы — многоярусные пирамиды, шатровые конструкции. По способу размещения приспособления можно разделить на стоящие на почве (колонны, пирамиды, шатровые конструкции) и подвешенные на специальных опорах над почвой (полиэтиленовые мешки, лотки, цилиндрические пластмассовые сосуды); по типу питания — объединить в группы с почвенным и гидропонным питанием (Копылов В. И., 1989).
Схема форм-приспособлений для вертикального выращивания земляники (по В. И. Копылову): А — колонна ил пластмассовых сосудов; Б — многоярусная пирамида; В — шатровая конструкция; Г — подвешиваемый полиэтиленовый мешок; Д — подвесные лотки над почвенными грядами
На Крымской опытной станции Института садоводства для вертикальной культуры земляники в закрытом грунте изготовляли деревянные каркасы в виде пирамиды. Пирамида состоит из двух основных частей — несущей части 1 и размещенных на ней емкостей или корыт 2, которые устанавливают на поддерживающих рейках 3. Почвенную смесь засыпают в пространство, образуемое стенкой 4, дном емкости 5 и наклонной стороной пирамиды. Рассаду высаживают в зазоры 6. Длина стороны нижнего яруса — 100 см; зазоры для посадки рассады — 4 см. В каждой пирамиде 8 ярусов общей высотой 160 см. Каждый ярус заполняют питательной смесью, состоящей из почвы, перепревшего навоза и кварцевого песка в соотношениях 4:1:1,5; 5:1:1 и 6:1:1. На одну пирамиду высаживают 120 растений сорта Редгаунтлей, можно и другие районированные сорта. Уход за растениями состоит в своевременном поливе.
Схема многоступенчатой пирамиды для вертикальной культуры земляники (по В. И. Копылову): 1 — остов пирамиды; 2 — емкости (корыта); 3 — поддерживающие рейки; 4 — пространство для заправки почвы; 5 — дно емкости; 6 — зазоры для посадки рассады
Опыты показали, что с одной пирамиды можно получать в среднем 10 кг ягод. Конструкция пирамид проста, их могут изготовить в любом хозяйстве, а также садоводы-любители.
Колонна из пластмассовых сосудов. Используют тазы диаметром 20—40 см, глубиной 16—18 см с боковыми отверстиями. Их размещают один над другим на специальных опорах, заполняют питательной смесью (почва, торф, перепревший навоз в соотношении 1:3:1). В зазоры между основанием верхнего таза и поверхностью нижерасположенного высаживают растения.
Вертикальная культура земляники в закрытом грунте широко практикуется в зарубежных странах (Наумова Г. А., 1985).
Во Франции выращивают землянику по способу «Волюмзер» в блочных арочных и с двускатной кровлей теплицах. В них устанавливают цилиндры (емкости) высотой 2,2 м, диаметром — 24 см, изготовленные из полиэтиленовой пленки (черной внутри, белой снаружи). Цилиндры заполняют субстратом (вермикулит в смеси с торфом), через который по специальным трубопроводам (2 трубки в каждом уровне цилиндра) подают питательный раствор. В один цилиндр высаживают 24 растения.
При высадке рассады, которая прошла холодное хранение в ноябре, с апреля до начала июля получают от 280 до 400 г ягод с куста, или максимум 9—10 кг с каждого цилиндра. При вертикальном способе выращивания земляники ягоды меньше повреждаются серой гнилью, повышается их качество и облегчается уборка, экономнее расходуется вода, снижаются затраты на производство продукции.
Возделывание земляники по способу «Волюмзер» получило распространение в Испании. При обычном способе посадки (в грунте теплиц) на 1 м2 размещают 3—4 растения, при вертикальной культуре — от 19 до 25 (максимум 32 растения на 1 м2). Цилиндры в теплице монтируют на расстоянии 1 м друг от друга с междурядьями 1,5 м. Емкости заполняют субстратом (перлитом) за 1 мес, а питательным раствором наполняют за 6 дней до высадки рассады. Посадка в цилиндры свежевыкопанной рассады дает возможность получить урожай 500 г; охлажденной — 600 г высококачественных ягод с 1 растения. Урожайность с 1 м2 полезной площади повышается с 2 до 12 кг; плотность размещения растений на единице площади возрастает в 5—6, а урожайность — в 6 раз. Если при традиционном способе посадки растений в теплице с полезной площади (1024 м2) получают урожай, равный 14,3 т/га, то при возделывании земляники вертикальным способом — от 77,8 до 102,4 т/га.
Срок эксплуатации теплиц при выращивании земляники этим способом — до 10 лет; гидропонной установки — до 7 лет; срок службы цилиндров — до 2 лет.
В Бельгии широко используют способ «Volveds» — возделывание земляники в грунте теплицы в желобах и пластмассовых ведрах вместимостью 5 л одновременно, что позволяет использовать не только грунт, но и объем теплиц. На 1 м2 высаживают 12—16 растений. В каждое ведро высаживают по 4 куста, находящихся в стадии цветения. В момент посадки растений желоба или ведра устанавливают в междурядьях земляники, растущей в грунте, а затем (в период завязывания ягод) их монтируют при помощи длинных крючков на высоте 60—80 см от уровня грунта и крепят в один ряд на расстоянии 43 см друг от друга. Растения, высаженные в августе, дают первый урожай в сентябре, второй — в конце января, а третий — в июне. При таком способе выращивания урожайность составляет 6 кг/м2.
Наряду с возделыванием ранней земляники во многих странах (Нидерландах, Бельгии, Германии, Великобритании и др.) большое внимание уделяют продлению срока получения ягод. Это достигается главным образом посадкой рассады в разные сроки, а также выращиванием ремонтантных сортов с использованием пленочных укрытий. Срок посадки высококачественной рассады из холодильника — с 21 апреля по 20 июля с промежутками в 2—3 недели. От посадки до начала плодоношения проходит 8—10 недель. Сбор урожая — соответственно с начала июля до конца октября. Средняя урожайность составляет 150 ц/га. Схема посадки — 90—60X30 см; плотность — 4—5 растений на 1 м2.
В связи с расширением производства земляники в защищенном грунте особое внимание за рубежом уделяют проблеме пчелоопыления, так как участие пчел в опылении способствует улучшению качества ягод и повышению урожайности до 30 %.
Лучшее время для размещения пчел в теплице — 4—5-й день после начала цветения, когда цветки уже готовы к опылению. На одну большую пленочную теплицу достаточно трехрамного улья типа дадан.
Период замкнутого состояния чередуют для пчел (на протяжении месяца) со свободным летом или применяют модифицированный улей с двумя входами: снаружи и изнутри. Хорошую активность пчел отмечали в такой теплице при температуре 12 °С и освещенности на уровне почвы 3 тыс. лк. Полагают, что поведение пчел может быть нормальным и при температуре 40 °С, если сам улей находится в условиях более низкой температуры.
Общие рекомендации для выгонки плодовых деревьев в теплицах
1. Для выгонки необходимо подбирать лучшие скороспелые сорта, чтобы получить ранние плоды.
2. Все растения должны быть заранее подготовлены по вышеуказанному методу в соответствии с требованиями каждой культуры.
3. Наиболее раннюю выгонку можно начинать с ноября. Однако короткие дни и слабое освещение не способствуют развитию растений, поэтому лучше проводить ее несколько позже.
4. В процессе выгонки необходимо умело регулировать температуру, поддерживать требуемую влажность воздуха и регулярно проветривать теплицу в зависимости от фаз развития каждой отдельной культуры.
У косточковых плодовых культур — персика, абрикоса, сливы — во время цветения и образования косточек требуется значительное понижение температуры с целью ослабления и задержки вегетации. Имеется три периода повышения температуры: до и после цветения и после образования косточки. Более спокойное прохождение периода цветения при пониженной температуре способствует оплодотворению завязей и образованию плодов. Процесс образования косточки также требует спокойного течения вегетации при пониженной температуре, в противном случае может опасть завязь.
5. Полив, опрыскивание, проветривание и притенение — четыре операции, которые следует проводить постоянно в зависимости от внешней и внутри теплиц атмосферы воздуха и состояния растений. Чем сильнее рост и выше температура, тем интенсивнее проводят полив, опрыскивание и проветривание. Во время цветения и созревания плодов опрыскивание прекращают, чтобы не препятствовать перекрестному опылению цветков и не ухудшить аромат плодов. В эти два периода эффективно проветривание теплицы. Во время цветения и развития косточек, особенно в южных районах, растения нужно притенять.