Для того чтобы вырастить привитой саженец любого плодового дерева, сначала заготавливают семена подвоя, на котором будут прививать культурный сорт.
Поскольку лучшим подвоем у нас пока является слива сорта Скороспелка красная, значит, необходимо заготовить семена этого сорта. Однако необходимо помнить, что семена сливы в наших садах поражаются сливовым пилильщиком и при видимой полноценности косточки такие семена нежизнеспособны. Поэтому деревья сливы, с которых предполагается заготавливать семена, необходимо тщательно обработать против этого вредителя. Для этого их необходимо дважды опрыснуть смесью карбофоса и хлорофоса перед началом цветения и сразу после цветения.
Сбор плодов для семян проводят в фазе полной спелости. Опавшие плоды для семян непригодны. После извлечения косточек из плодов их отмывают от остатков мякоти. Если косточки в воде всплывают на поверхность, то их выбрасывают, так как у таких косточек ядро семени обычно отсутствует. Для посева следует отбирать только косточки, опустившиеся на дно.
Посев семян на участках садоводов-любителей следует проводить лучше осенью, в конце сентября, а до этого семена следует хранить в прохладном помещении пересыпанными слегка увлажненным песком. Весенний посев семян плодовых растений без предварительной их подготовки (стратификации) всходов обычно не дает.
Посев проводят с расстояниями между растениями в ряду 10—15 см, а между рядами 30—35 см. Заделывают семена на глубину 5—6 см на легких супесчаных почвах, а на тяжелых на глубину 3—4 см. После посева рядки следует замульчировать перегноем или другими органическими материалами, так как весной, особенно на тяжелых глинистых почвах, образуется корка и всходам трудно будет пробиться на поверхность.
Летом за сеянцами проводят обычный уход — прополки от сорняков, рыхление, при необходимости полив, а также мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями.
Осенью однолетние сеянцы выкапывают и пересаживают на постоянное место в сад или первое поле питомника, где в июле следующего года будет проводиться их прививка. В приусадебных садах посев косточек можно проводить сразу на постоянное место. Такой способ дает возможность получать более здоровые и долговечные деревья. Выращенные из косточек сеянцы сливы прививаются на следующий год способом окулировки в корневую шейку или на третий год жизни сеянца в крону. Не нарушенная пересадкой корневая система дает возможность прививкам в один год сформировать крону и на второй-третий год после прививки вступить в плодоношение.
Очень перспективна прививка в крону сливы может быть на тяжелых почвах с близким стоянием грунтовых вод. При прививке в крону исключается возможность подопревания коры, и, кроме того, имея зимостойкий штамб и основания скелетных ветвей, такие деревья будут более зимостойкими и долговечными.
Необходимо сказать о том, что окулировка в жаркую, сухую погоду резко снижает приживаемость. Поэтому садоводам-любителям для проведения прививок следует выбирать относительно прохладные дни. Проводить прививку лучше в ранние утренние часы.
Относительно стороны штамба, с которой следует проводить окулировку, существуют разные мнения. Одни считают, что лучше приживаются прививки с северной стороны стволика подвоя, другие, наоборот, ратуют за прививку с южной стороны. По-видимому, сторона подвоя, с которой следует делать прививку, если обвязка прививки проводится полиэтиленовой лентой, большой роли в приживании глазка не играет. Нужно только найти место с ровной, гладкой, неповрежденной корой, чтобы при продольном разрезе кора хорошо отставала и глазок всей своей поверхностью плотно прилегал к камбию подвоя. Не менее важно сделать правильный срез глазка. Он должен быть длиной не менее 3,5—4 см с очень тонким слоем древесины. Глазки с толстым слоем древесины приживаются гораздо хуже.
В Самарской области летняя окулировка абрикоса дает невысокую приживаемость прививок, чуть более 40%. Объясняется это тем, что в зимне-весенний период происходит гибель части привитых глазков. Это явление также отмечается в малоснежные морозные зимы или при затяжной, холодной весне. Так, ежегодно осенняя ревизия окулировок показывает, что глазки приживаются не менее чем на 80—85%, а весной этот процент снижается до 50—60. Чаще всего погибают глазки, близко расположенные к поверхности почвы.
Как известно, побеги абрикоса в начальный период очень быстро растут. В наших условиях они к концу мая могут достигать длины 30—35 см, имея вполне сформировавшиеся почки до середины побега. Основываясь на этой особенности роста побегов абрикоса, для размножения абрикоса применяют раннелетнюю окулировку прорастающим глазком. На агробиостанции педагогического института проводили перепрививку неприжившихся летних окулировок и получили неплохие результаты.
Окулировку проводили с 1 по 10 июня. Для прививки брали наиболее развитые, начавшие одревесневать побеги, у которых в пазухах листьев сформировались почки. Верхнюю часть побега удаляли, а нижнюю и среднюю, где хорошо сформировались почки, использовали для окулировки. У срезанных побегов удаляли листовую пластинку, оставляя черешок листа длиной 1—1,5 см для удобства окулировки. Нарезанные таким образом черенки ставили в ведро с водой и проводили прививку. Техника прививки обычная. Чтобы ускорить прорастание глазка, стволик подвоя на высоте 10—15 см над местом прививки срезали. Через две недели привитые глазки трогались в рост. Приживаемость прививок, сделанных 1 июня, достигала более 95%. Прививки, сделанные 10 июня, прорастали хуже, а некоторые совсем не проросли, хотя глазки и оставались зелеными. К концу лета прирост однолеток, привитых 1 июня, составлял 45—60 см, на большинстве из них сформировались боковые побеги. Растения, окулированные 10 июня, имели побеги не выше 45—50 см и в большинстве своем не имели бокового прироста. Таким образом, раннелетнюю окулировку прорастающим глазком у нас следует начинать как можно раньше, как только побеги начнут одревесневать. В ранние весны эту работу можно начинать с 25 мая. В этом случае от раннелетней окулировки можно получить вполне развитые однолетки, годные для пересадки в сад.
Кроме описанных выше способов, садоводы-любители, хорошо владеющие техникой окулировки, могут использовать для размножения абрикоса и весеннюю окулировку прорастающим глазком. Этот способ давно известен, но применяется довольно редко из-за большой сложности выполнения. Черенки для этого вида прививки заготавливают осенью в ноябре и хранят под снегом. Весной место прикопки черенков покрывают органическим материалом, чтобы снег не растаял до времени начала работы. Перед началом прививки черенки выбирают из-под снега, ставят в ведро с водой на 2—3 дня, для того чтобы почки на них слегка наклюнулись. Окулировку начинают, когда на подвоях начнется сокодвижение и кора будет хорошо отставать. Сложность весенней окулировки прорастающим глазком заключается в том, что если при предыдущих способах, вставляя глазок в продольный разрез, мы используем и черешок листа, то весной черешок листа отсутствует и, вставляя глазок в разрез, мы можем использовать только почку. При этом способе прививки срез глазка следует начинать снизу под почкой и вставлять его прямо с ножа.
Прививка черенком чаще всего используется при перепрививке растений, не принявших окулировку, или при перепрививке взрослых растений, а также при весенней прививке на корнях. Эта прививка обычно проводится весной, когда начинается активное сокодвижение у подвоев, когда кора хорошо отстает от древесины. Но имеются указания на то, что прививку косточковых пород следует начинать до начала сокодвижения. Разумеется, до начала сокодвижения нельзя проводить те виды прививок, где черенок привоя вставляется под кору подвоя.
Для того чтобы прививка прошла успешно и приживаемость была высокой, необходимо помнить и соблюдать следующие правила.
- Привой и подвой должны быть физиологически совместимы друг с другом.
- При проведении прививки необходимо пользоваться только остро отточенным инструментом. Инструмент и руки прививальщика должны быть чистыми.
- При прививке камбий привоя и камбий подвоя должны плотно соприкасаться друг с другом.
- Все открытые поверхности срезов немедленно, сразу по окончании операции, должны быть тщательно обмазаны садовым варом, а места прививок плотно обмотаны полиэтиленовой лентой.
Способов прививки черенком много. Остановимся на некоторых из них.
Копулировка. Проводится в случаях, когда толщина стволика подвоя и привоя примерно одинакова. Для проведения прививки на черенке привоя и на подвое делают косой срез, равный примерно четырем-пяти диаметрам черенка привоя. Длина срезов на подвое и привое должна быть одинаковой, ровной, не волнистой. Срезы лучше делать одним проходом ножа. После того как сделаны косые срезы, на привое и подвое делаются продольные надрезы — язычки. Привой и подвой соединяют так, чтобы язычки на подвое и привое вошли друг в друга. Затем место прививки плотно обматывается полиэтиленовой лентой, чтобы место прививки было хорошо укрыто, а верхний срез черенка привоя тщательно замазывается садовым варом.
При производстве любого вида прививки на черенке привоя оставляется две-три почки.
Вприклад. Этот способ применяется в случаях, когда стволик подвоя толще привоя. При этом способе подвой в выбранном месте прививки срезается на пенек. На черенке привоя делается косой срез снизу вверх с таким расчетом, чтобы длина и ширина его была одинакова со срезом на привое. На подвое тоже делается язычок. Затем срезы подвоя и привоя соединяют язычками, хорошо обматывают полиэтиленовой пленкой, а поверхности срезов аккуратно обмазывают садовым варом.
За кору. Самый простой и легко выполнимый способ прививки черенком. Прививки, сделанные этим способом, хорошо приживаются, если толщина стволика подвоя намного больше толщины стволика привоя. Хорошо удаются прививки, если толщина подвоя 2,5—3,5 см. Этот способ обычно применяется при перепрививке взрослых деревьев. Прививку за кору можно выполнять только тогда, когда у подвоя началось активное сокодвижение и кора хорошо отстает от древесины. Для выполнения этой прививки подвой срезается на пенек. На коре подвоя делается продольный разрез до древесины длиной 4—5 см. Черенок затачивается так же, как при прививке вприклад (косой срез с седлом), но без язычка. Заточенный черенок вставляется под кору подвоя и плотно обвязывается. Все открытые срезы замазываются садовым варом. В каждый стволик подвоя можно вставить 2—3 черенка, чтобы поверхность среза быстрее зарастала.
При этом способе больше чем при других вероятность отлома прививок. Поэтому, когда отрастающие побеги достигнут длины 20—25 см, их необходимо подвязать к опоре.
В расщеп. Этот способ, как и способ за кору, применяется тогда, когда подвой намного толще привоя. Прививку способом в расщеп можно проводить, когда почки на деревьях начинают набухать, до активного роста побегов. Подвой, как и для прививки за кору, срезается на пенек, затем на пеньке делается расщеп глубиной 4—5 см. Черенки привоя затачивают клином. Для того чтобы черенок свободно входил в расщеп, его расширяют отверткой или другим инструментом.
При этом способе прививки очень важно совместить камбиальные слои привоя и подвоя, так как кора у подвоя гораздо толще коры привоя. При правильном соединении камбиальных слоев эта прививка хорошо срастается и бывает гораздо прочнее других видов. После окончания работы место прививки обматывается полиэтиленовой пленкой, а места срезов подвоя и привоя замазываются садовым варом.
В боковой разрез. Для этого типа наиболее подходящими бывают ветви диаметром 2,5 см и более.
На подвое острым ножом делают косой разрез с наклоном от оси ствола. Черенок привоя затачивается клином длиной 3,5—5 см. При вставлении привоя в разрез верхнюю часть подвоя слегка отгибают и так же, как при прививке в расщеп, соединяют камбиальные слои привоя и подвоя. Место прививки обвязывается пленкой, а щели между подвоем и привоем и верхний срез привоя замазывают садовым варом. После распускания почек на привое ветку подвоя срезают.
Как было указано выше, абрикос отличается высокой побегообразовательной способностью и при хорошем уходе в первый год жизни способен образовывать боковые побеги. Часто при хорошем развитии на однолетке к осени развивается до 6—8 боковых побегов. Это позволяет формировать крону на однолетках во втором поле питомника.
В наших условиях деревья абрикоса лучше формировать на небольшом 40—45-сантиметровом штамбе, оставляя на стволике 2—3 боковые ветки на расстоянии 15—18 см друг от друга. Лишние боковые побеги следует прищипнуть или удалить совсем, давая возможность хорошо развиваться оставленным.