Ягодные культуры выращивают во всех зонах РСФСР. Урожайность ягодников при соблюдении агротехнических мероприятий ежегодно — высокая. Ягодные растения легко размножаются вегетативным путем, вступают в плодоношение на 2—3-й год после посадки, хорошо приспособлены к внешним условиям. Ягоды созревают значительно раньше, чем плоды семечковых и косточковых культур, богаты витаминами и другими биологически активными веществами, содержат органические кислоты, сахара, пектиновые вещества, обладают лечебными свойствами. Используют их в свежем виде, а также для изготовления соков, повидла, варенья, сиропов, желе и др.
Среди ягодных культур наибольшее распространение имеют земляника, малина, смородина, крыжовник и др.
Земляника
Земляника — вечнозеленое многолетнее травянистое ягодное растение, скороплодное, раннего срока созревания. Она регулярно обновляет листья. Активно растут листья весной в начале вегетации и летом после сбора урожая. Наибольшее количество листьев теряется с поздней осени до весны, особенно при бесснежных морозных зимах. При теплой зиме с хорошим снежным покровом и незамершей землей листья подопревают.
Куст земляники состоит из многолетнего корневища однолетних рожков с верхушечными пазушными почками, из листьев, цветоносов, усов с розетками и др.
Ягоды земляники на юге созревают в мае, в средней полосе — в июне. В 100 г ягод земляники содержится суточная норма витаминов С (аскорбиновой кислоты) — 60—80 мг; Р (биофлавоноиды) — 180—210 мг. Кроме того, ягоды содержат моносахариды — 5,1 %, дисахариды — 1,1, полисахариды — 5, органические кислоты (винная, щавелевая, лимонная и яблочная) — 1,28%.
Главное внимание садоводов-любителей должно быть сосредоточено на ускорении начала товарного плодоношения земляники и повышении ее урожайности до 2—2,5 кг с 1 м2 участка, что достигается за счет следующих мероприятий:
- использование высокоурожайных сортов;
- окультуривание почвы на глубину 25—30 см с внесением органических и минеральных удобрений, очисткой почвы от корневищ многолетних сорняков;
- использование для посадки чистосортной хорошо развитой рассады (в торфоперегнойных горшочках), свободной от вредителей и болезней;
- посадка рассады в ранние сроки (16.07—15.08), тогда до осенних заморозков (2—3 месяца) растения хорошо укореняются и формируют цветковые почки;
- более плотное размещение растений (в 1,5—2 раза больше против принятой схемы), особенно в зонах, где земляника мало поражается гнилью;
- строгое соблюдение севооборота и чередования культур, а также своевременное проведение всех агротехнических работ по уходу за насаждениями.
Сорта. На садовых участках рекомендуется иметь в насаждениях 25% сортов раннего срока созревания, 40 — среднего, 25 — позднего и 10% ремонтантных сортов. От 10 до 15% сортов раннего срока созревания желательно выращивать под пленкой, что позволит ускорить созревание ягод на 10—15 дней. Такое соотношение сортов позволяет продлить сроки потребления ценных ягод, а наличие в посадке ремонтантных сортов — получать десертные ягоды в течение всего вегетационного периода.
Для посадки следует использовать районированные сорта.
Подготовка почвы. Почва под овоще-земляничный севооборот должна быть глубоко окультуренной, рыхлой и воздухопроницаемой, достаточно плодородной. На заболоченных участках делают насыпные гряды, устраивают отводные канавы для свободного оттока излишней воды; кислые почвы (pH 5 и ниже) известкуют; в почву, где pH выше 6, вносят торф, гипс, минеральные удобрения; на тяжелых суглинистых труднопроницаемых почвах полезны речной промытый песок с органическими удобрениями и глубокая перекопка, а при возможности вспашка с тщательным перемешиванием песка, органики и почвы. При этом необходимо выбрать корневища многолетних сорных растений.
Земляника имеет хорошо развитую корневую систему (до 60—62% ее к общей биомассе растения). Основная масса корней (до 90%) размещается в верхнем слое почвы на глубине до 20—25 см, поэтому слой почвы глубиной до 25—30 см должен быть хорошо окультурен, удобрен, иметь влажность в пределах 70—80% ППВ.
Земляника из почвы выносит довольно много питательных веществ. Так, при урожае 1,5 кг/м2 она выносит за сезон с 1 м2 участка 21 г азота, 6 фосфора, 25,5 г калия. Следует учитывать, что чрезмерное удобрение растений земляники в период эксплуатации приводит к мощному развитию листьев, усов и розеток в ущерб плодоношению: в таких условиях усиливается развитие грибных болезней (особенно серой гнили) и вредителей. Поэтому необходимо быть осторожными при внесении азотных удобрений.
Больше всего удобрений вносят в чистый или занятый пар, в последующие годы — для подкормки весной и после сбора урожая.
Весьма положительное действие оказывают на землянику некорневые подкормки. Опрыскивание листового аппарата растений 0,3%-ным раствором мочевины после сбора урожая (в начале августа) способствует закладке цветковых почек. Опрыскивание земляники перед началом цветения 0,02%-ным раствором сернокислого цинка повышает урожайность на 15—20%. В начале роста (весной) растения опрыскивают 0,5—0,1%-ным раствором сернокислого марганца, 0,1—0,15%-ной борной кислотой, 0,01—0,08%-ным молибденовокислым аммонием, 0,02%-ным бромистым и йодистым калием.
Особых требований к формам азотных и фосфорных удобрений земляника не предъявляет. Среди калийных удобрений следует использовать бесхлорные удобрения (сульфат калия, калимагнезию, поташ).
На садовом участке крайне необходимо организовать и соблюдать севооборот земляники и овощей для поддержания плодородия почвы, борьбы с сорняками, профилактики заболеваний. После 4 лет возделывания земляники сажают корнеплоды и бобовые, на следующий год — тыквенные (огурцы, кабачки и др.), затем — томаты, лук.
Выращивание посадочного материала. Рассаду земляники для посадки рекомендуется использовать стандартную, чистосортную, отобранную от высокопродуктивных клонов, свободную от вирусных и грибных заболеваний, опасных вредителей (клещи, нематоды и др.). Рассаду можно приобрести в научно-исследовательских учреждениях и специальных питомниках, где ее отбирают от высокоурожайных исходных растений, районированных и перспективных сортов, обеззараживают, выделяют безвирусные клоны.
Участки земляники, посаженные оздоровленным чистосортным посадочным материалом (класс А первой репродукции), дают урожай в 1,5—2 раза больше, чем при использовании рядовой рассады. Оздоровленный посадочный материал приобретают в ограниченном количестве (по 3—4 растения каждого сорта), высаживают на хорошо удобренную грядку (под пленку) по схеме 50Х50 см, тщательно ухаживают (рыхление почвы, полив по мере необходимости), систематически удаляют цветоносы. С такого маточника к 10 июля от каждого исходного растения можно получить 20—30 штук и более укорененных розеток земляники. Эксплуатируют маточник 2—3 года.
В дальнейшем можно отобрать среди плодоносящих растений необходимого сорта наиболее урожайные растения и от них укоренить по 3—4 розетки, высадить на маточную грядку, где вести выращивание рассады. Растения с подозрением на заболевание удаляют.
В тех случаях, если не удается приобрести оздоровленный посадочный материал, отобранную рассаду земляники можно оздоровить в домашних условиях методом термотерапии. Для этого изготовляют ванну из двух баков разного диаметра, установленных один в другой, с прокладкой между ними. Оба бака заливают водой и нагревают вместе с растениями, опущенными во внутренний бак. В 1 л воды погружают по два растения внешне здоровой рассады, промытой от земли. Против земляничного клеща температуру воды с рассадой доводят до 45—46° С, нагревают в течение 13—15 мин, против земляничной нематоды — до 46—47°С — 13—15 мин и против стеблевой нематоды — до 47—48°С в течение 20 мин.
Обеззараженную таким способом рассаду земляники высаживают на маточную грядку по схеме 50Х50 см. Рассаду земляники выращивают, не отделяя розетки от маточного растения, ведя параллельное размещение розеток. При этом ускоряется процесс окоренения розеток, и вырастает более развитая рассада с вполне сформировавшимися розетками (не менее 4—6 листьев), с хорошо развитой корневой системой. Рассаду высаживают в июле, на следующий год она дает хороший урожай. Первые розетки обычно более развиты, последующие — несколько слабее. Для посадки в ранние сроки используют первые 2—3 розетки. Розетки земляники отделяют от маточных кустов в стадии первого листа и пикируют в грядки или горшки (торфяные). Для хорошей приживаемости их притеняют и систематически поливают.
Посадка. Предпосадочное мульчирование почвы под землянику уменьшает поражение; ягод серой гнилью, сохраняет почвенную влагу, ускоряет на 5—6 дней созревание ягод, повышает их качество, увеличивает урожайность растений до 39%.
Для мульчирования используют темную пленку, всходозащитную бумагу и даже рубероид. В пленке делают отверстия диаметром 6—8 см в соответствии с принятой схемой посадки. Мульчматериал можно уложить и по ранее посаженной землянике 2—3-летнего возраста.
В районах, где наблюдается большая влажность и земляника сильно поражается серой гнилью, рекомендуется применять схему посадки однострочную, для сильнокустистых сортов — 70X30 см, слабокустистых — 60X15 см.
В районах, где серая гниль слабо поражает растения земляники, сажают и по схеме с двухстрочным размещением растений: между строкой — 30 см, между рядами — 60 и в ряду — 15—30 см; или трехстрочным: Между строками — 15 см, рядами — 70—80, в ряду строки — 15—20 см. Многие садоводы применяют и пятистрочные (ковровые) посадки земляники 15Х15Х15Х15Х60 см, в ряду строки — 20 см.
Рассаду земляники сажают на постоянное место с комом земли в предварительно заготовленные лунки глубиной 12—13 см. Рассаду опускают в лунки так, чтобы сердечко было на уровне почвы. Обжимают рыхлой землей, поливают и поправляют растения. В том случае, если используют рассаду с обнаженными корнями, корневую систему в лунке расправляют, не допуская загиба корней, плотно обжимают рыхлой влажной землей и затем поливают. В первые 5—6 дней после посадки растения желательно поливать в вечерние часы, в жаркие дни — притенять. Рассада, высаженная с комом земли или в горшочках, притенения не требует.
Для получения высокого урожая многие садоводы в одну лунку высаживают по 2 растения и образуют многорожковый куст или производят загущенную посадку растений в ряду, увеличивая число растений в 1,5—2 раза против схемы, а после уборки урожая первого года лишние растения удаляют. Дополнительный урожай компенсирует затраты по выращиванию рассады, интенсивнее используется земля.
Уход за посадками. В течение вегетационного периода необходимо регулярное рыхление почвы между строчками и в междурядьях с одновременной прополкой сорных растений. Эту работу выполняют после полива или дождя. При сплошном мульчировании пленкой удаляют только сорняки, пробившиеся в гнезде куста земляники.
Развивающиеся усы (длиной 10—12 см) и розетки систематически удаляют, что способствует лучшему развитию растений и увеличению урожая на следующий год.
Для предохранения ягод от загрязнения, сохранения влаги в почве, уменьшения поражения серой гнилью почву под кустами земляники мульчируют соломой, скошенной осокой.
После сбора урожая на участках 2—3 лет плодоношения старые листья земляники целесообразно скашивать на высоте 6—7 см. Это мероприятие способствует резкому снижению распространения вредителей и болезней, обновлению листового аппарата, лучшей перезимовке. После скашивания листьев вносят удобрения, гряды обильно поливают, почву рыхлят.
Смородина черная, красная и белая
Смородина — многолетний кустарник. Куст состоит из разновозрастных веток. Прикорневые (нулевые) побеги растут из почек подземного стебля. На одном месте черная смородина может плодоносить 12—15 лет, красная — 20—25. Однако наиболее продуктивный период черной смородины — от 8 до 10 лет, красной — от 12 до 15.
Черная смородина пользуется большой популярностью у садоводов-любителей. Она содержит в 100 г ягод витамина С — 100—300 мг%, или 2—6 суточных нормы человека, P-активных веществ — 1000—1200 мг%, витамина В9 — 0,16 мг%, каротина — 0,5—1,2%, а также калия — 372 мг, железа — до 3 мг, сахара — до 10% и другие вещества.
В красной смородине витамина С содержится 25—50 мг%, в белой — до 4,5 мг%, P-активных веществ — соответственно 350—400 и 450—500 мг%. Особенно ценна красная смородина содержанием желирующих веществ. Желе из смеси соков малины, черной и красной смородины в соотношении 1:1:3 — весьма ароматный и полезный продукт питания.
Красная смородина отличается от черной по морфологии и биологии. Она раньше зацветает и раньше заканчивает рост побегов, у нее большая продолжительность жизни плодушек. Почти все сорта — самоплодны. Созревшие ягоды красной смородины могут долго висеть на кусте, не снижая вкусовых качеств. Она обладает высокой ежегодной урожайностью. Для получения более крупных ягод следует высаживать на участке 2—3 сорта.
Ягоды красной смородины разнообразны по окраске — темно-красные (вишневого цвета), розовые, полосатые, белые, кремовые, желтоватые. По вкусу — сладкие, кисло-сладкие, кислые. Различны по размерам и срокам созревания.
У черной смородины в первый год прикорневые побеги сильно растут (до 1—1,3 м) и заканчивают рост образованием верхушечной почки, на второй год на нижней трети веток образуются побеги, на средней части — слабые побеги и цветочные кисти (зона роста и плодоношения) и на верхней части развивается зона плодоношения. На двулетних ветках формируются коротенькие веточки-кольчатки (плодушки), на концах — цветковые почки.
Плодоношение черной смородины сосредоточено в основном на одно, двух- и трехлетних побегах. Каждый год плодоношение передвигается к периферии куста, ветви постепенно теряют способность к образованию нового молодого прироста. Возраст плодоношения ветвей — от 2 до 5 лет, наибольшая продуктивность — в период от 3 до 4 лет. На смену им вырастают новые прикорневые побеги. Помня об этих особенностях роста и плодоношения, садовод к пятилетнему возрасту смородины создает куст из 10—12 разновозрастных основных побегов, в дальнейшем ежегодно 2—3 побега старше 5 лет вырезает на уровне почвы, а 2—3 прикорневых сильноразвитых (высотой до 1 м и более) побега оставляет на замещение, слабые побеги сверх оставленных удаляет.
Корневая система черной смородины сильномочковатая, в основном размещается на глубине 10—40 см, в пределах куста отдельные корни проникают на глубину до 1,5 м. Смородина любит влажные почвы, нуждается в регулярном орошении. На болотистых почвах не растет.
Черная смородина весьма зимостойкая культура, на Севере достигает побережья Ледовитого океана, растет в Карелии и на Кольском полуострове, по всему Уралу до Байкала, на западном Алтае, распространена по всей европейской части. Высокой зимостойкостью обладают сорта черной смородины сибирского подвида и потомки смородины дикуши (Голубка, Сеянец Голубки, Приморский чемпион). Сорта европейского происхождения — менее зимостойки. Многие сорта черной смородины не могут опыляться собственной пыльцой (Мечта, Бархатная и др.), им требуется опыление пыльцой других сортов, при этом урожай зависит от хорошей погоды, лета пчел и других насекомых-опылителей. Самоплодные сорта отличаются способностью завязывать ягоды от пыльцы своего цветка или соседних.
Красная смородина отличается от черной по росту и плодоношению. Плодоношение у красной смородины сосредоточено на букетных веточках и кольчатках, которые живут в 2—3 раза дольше, чем у черной смородины. Урожай располагается внутри куста. У красной смородины слабая побегообразовательная способность. Ветви нулевого порядка могут жить до 15—18 лет.
Развитие куста белой смородины практически не отличается от красной смородины.
Смородина начинает вегетировать в европейской части при температуре воздуха 5—6°С, а в Сибири при 2—5°С, оптимальная температура для ее развития — 18—20°С. Это светолюбивое растение.
Сорта. В РСФСР районировано 51 сорт черной, 16 сортов красной смородины. Для посадки используют преимущественно сорта, районированные в данном регионе.
Краткая характеристика основных районированных сортов черной смородины.
Алтайская десертная. Районирован в Башкирской АССР, Кабардино-Балкарской АССР и Томской области. Сорт среднего срока созревания; слабоустойчив к грибным заболеваниям, среднезимостойкий, самоплодный. Ягоды массой 1 г, сладкие. Урожайный.
Белорусская сладкая. Районирован в 19 областях РСФСР. Сорт среднего срока созревания, зимостойкий; устойчив к грибным заболеваниям, почковому клещу и махровости. Ягоды массой 2—2,5 г, сладкие. Высокоурожайный.
Ленинградский великан. Районирован в Ленинградской, Псковской, Смоленской и других областях. Сорт среднепоздний, зимостойкий, скороплодный; слабо поражается грибными болезнями. Ягоды массой 1,2 г, тонкокожие, сладкие. Высокоурожайный.
Московская. Районирован во Владимирской, Нижегородской, Калининградской, Калужской, Московской, Смоленской, Ярославской областях и Марийской АССР. Сорт раннесредний, зимостойкий; в средней степени поражается грибными болезнями. Ягоды массой 1,2 г, сладко-кислые. Урожайный.
Минай Шмырев. Районирован в Брянской, Владимирской, Тверской, Орловской и Смоленской областях. Сорт раннесреднего срока созревания, зимостойкий; слабо поражается грибными болезнями, устойчив к махровости. Ягоды массой 1 г, кисло-сладкие. Урожайный.
Сеянец голубки. Районирован во Владимирской, Костромской, Смоленской, Ярославской и других областях и Карельской АССР. Сорт раннего срока созревания, зимостойкий, скороплодный; относительно устойчив к грибным заболеваниям. Ягоды массой 1,1 г, сладко-кислые. Высокоурожайный.
Стахановка Алтая. Районирован в Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской областях и Карельской АССР. Сорт среднепозднего созревания, зимостойкий, скороплодный; грибными болезнями поражается средне. Ягоды массой 1 г, тонкокожие, удовлетворительного вкуса. Высокоурожайный.
Памяти Шукшина. Районирован в Алтайском крае и Владимирской области. Сорт ранний, зимостойкий, куст высокий. Ягоды массой 1,2 г, сладкие. Урожайный.
Память Лисавенко. Районирован в Алтайском крае. Сорт среднего срока созревания, зимостойкий, поздноцветущий; почковым клещом и грибным болезнями поражается слабо. Ягоды массой 1,1 г, десертного вкуса. Высокоурожайный.
Пилот Александр Мамкин. Районирован в Калининградской и Ленинградской областях. Сорт среднего срока созревания, морозостойкий, высокосамоплодный; грибными болезнями и почковым клещом поражается слабо. Ягоды массой 1,1 г, сладкие. Высокоурожайный.
Краткая характеристика новых районированных сортов черной смородины.
Алтайская ранняя. Районирован в Алтайском крае и Владимирской области. Сорт раннего срока созревания. Куст среднерослый; относительно устойчив к мучнистой росе. Зимостойкий. Ягоды массой 1,4 г, сладкие. Урожайный.
Диковинка. Районирован в Курской, Пермской, Свердловской, Смоленской, Тюменской, Челябинской областях и Алтайском крае. Сорт ранний, морозостойкий; относительно устойчив к мучнистой росе. Ягоды массой 1,1 г, сладкие. Урожайный.
Дочка. Районирован в Ивановской, Тульской и Ярославской областях. Сорт среднепоздний, зимостойкий; почковым клещом и грибными болезнями поражается слабо. Ягоды массой 1,2 г, сладкие. Урожайный.
Загадка. Районирован в Московской области. Сорт среднеранний, зимостойкий; устойчив к мучнистой росе, почковым клещом поражается мало. Ягоды массой 1,2 г, десертного вкуса. Высокоурожайный.
Перспективные сорта черной смородины.
Оджебин. Зимостойкость высокая, среднепозднего срока созревания; устойчив к мучнистой росе. Ягоды массой 1—1,2 г, кисло-сладкие. Высокоурожайный.
Катюша. Зимостойкость хорошая, срок созревания средний, самоплодный, скороплодный; устойчив к грибным болезням. Ягоды массой 1,2 г, сладкие. Высокоурожайный.
Память Вавилову. Зимостойкость высокая, срок созревания ягод средний, самоплодный; устойчив к грибным болезням. Ягоды массой 1,2 г, сладкие. Высокоурожайный.
Память Жучкову. Зимостойкий, самоплодный; грибными болезнями поражается слабо. Ягоды массой 1—1,2 г, кисло-сладкие. Высокоурожайный.
Районированные сорта красной и белой смородины.
Варшевича. Позднего срока созревания, зимостойкость высокая, самоплодный; устойчив к грибным заболеваниям. Ягоды средней величины и крупные, кисло-сладкие.
Версальская белая. Широко распространенный сорт, среднего срока созревания, зимостойкий; антракнозом поражается слабо. Ягоды крупные. Урожайность высокая.
Голландская красная. Позднего срока созревания, зимостойкость высокая, самоплодные. Ягоды среднего размера, сладко-кислые. Высокоурожайный.
Красный крест. Недостаточно зимостоек, самоплодный; антракнозом поражается слабо. Ягоды крупные, кисло-сладкие. Высокоурожайный.
Мечта. Среднего срока созревания, зимостойкость высокая, самоплодный сорт. Вкус ягод кисло-сладкий. Урожайный.
Щедрая. Раннего срока созревания, зимостойкость средняя; антракнозом поражается слабо. Ягоды средней величины, кисло-сладкие. Высокоурожайный.
Чулковская (Крюковская). Раннего срока созревания, зимостойкость высокая; устойчив к антракнозу. Ягоды средней величины. Высокоурожайный.
Ранняя сладкая. Раннего срока созревания, зимостойкий; поражается антракнозом. Ягоды средней величины, кисло-сладкие. Урожайный.
Перспективные сорта красной и белой смородины.
Ред Лейк. Среднепозднего срока созревания, зимостойкость высокая; устойчив к вредителям и болезням. Ягоды очень крупные, кисло-сладкие. Урожайный.
Джонкер Ван Тете. Раннего срока созревания, зимостойкий; среднеустойчив к болезням. Ягоды крупные, кисло-сладкие. Высокоурожайный.
Рондом. Позднего срока созревания. Зимостойкость высокая. Ягоды крупные, кисло-сладкие. Высокоурожайный.
Подготовка почвы. Смородина хорошо растет и дает высокие урожаи на достаточно влажных и плодородных почвах. На кислых и заболоченных почвах смородина растет плохо. При регулярном орошении хорошо растет и плодоносит на супесях. На дерново-подзолистых почвах при обогащении корнеобитаемого слоя органическими и минеральными удобрениями дает высокие урожаи. Отзывчива на фосфорные удобрения, среди ягодников по выносу фосфора занимает первое место, однако необходимо сбалансированное питание.
Черная смородина — влаголюбивая культура. При недостатке влаги в почве растения растут плохо, ягоды мелкие и могут осыпаться. Поэтому для сохранения влаги почву содержат в рыхлом состоянии, мульчируют (торфом, компостом, мульчирующей пленкой, опилками и другими материалами). Поливают регулярно при ППВ ниже 70%.
За 2—3 недели участок готовят для посадки. На полный штык перекапывают почву, выбирают многолетние сорняки (пырей, осот и др.), перед перекопкой вносят на 1 м2 участка органические удобрения (12—15 кг), суперфосфат (50—60 г), калийную соль (15—20 г). Размечают ряды и по центру ряда копают траншею шириной 60 см и глубиной 40 см. Почву смешивают с удобрениями из расчета на 1 куст смородины: 15—20 кг органических удобрений, 150—200 г суперфосфата, 40—60 г сернокислого калия или 30—40 г древесной золы. Этой почвой засыпают траншею или яму на 2/3 ее глубины.
Выращивание посадочного материала (черной, красной и белой смородины и крыжовника). В условиях приусадебного и садового участков наиболее доступный и простой способ размножения смородины и крыжовника — горизонтальными или вертикальными отводками. Отбирают кусты (свободные от вредителей и болезней) желаемого сорта, под маточными кустами почву рыхлят и удобряют органо-минеральным компостом. Длинные побеги пригибают в борозду между кустами и плотно пришпиливают крючками в 2—3 местах. После отрастания вертикальных побегов длиной 10—12 см их окучивают влажной землей, по мере отрастания побегов окучивание повторяют 2—3 раза. В течение лета поливают и мульчируют перегноем или торфом. Осенью хорошо укорененные побеги отделяют от маточного куста и разделяют по числу отводков. Хорошо развитые отводки высаживают на постоянное место, а со слабой корневой системой и одним побегом — на доращивание. Отводки сажают в борозды, корни присыпают землей и уплотняют почву вдоль ряда. Схема посадки — 60X20 см. Весной срезают побеги на 3—4 почки, рыхлят почву и поливают по мере необходимости, к осени вырастают полноценные саженцы.
Вертикальные отводки выращивают от более старых кустов. Осенью куст срезают на высоте 6—8 см. Весной отрастают молодые побеги, их засыпают рыхлой плодородной почвой, оставляя верхушки высотой 4—5 см. По мере отрастания побегов добавляют почву. В течение лета почву вокруг куста рыхлят и поливают. Осенью куст разокучивают, отделяют хорошо укоренившиеся отводки и высаживают их на постоянное место, а слабые — сажают в перешколку на доращивание.
Одревесневшими черенками длиной 15—18 см хорошо размножается черная Смородина, а также крыжовник сортов Смена, Колобок, Орленок, Северный капитан и др., красная и белая смородина. Осенью нарезают одревесневшие черенки, помещают во влажный песок, перед наступающими морозами утепляют опилками, снегом и хранят до весны. Рано весной черенки высаживают в парники, оставляя на поверхности 1—2 почки. Приживаемость черенков черной смородины — 80—90%, красной смородины — 60—70, крыжовника 50—60%.
Посадка. Черную смородину размещают на открытом месте. Предусматривают резервную площадь для ежегодной посадки лучших сортов по 1—2 куста, обеспечивая таким образом замену старых отплодоносивших кустов в возрасте более 8 лет. Для посадки используют посадочный материал только первого сорта, в возрасте 1—2 лет, чистосортный, свободный от вредителей и болезней. Следует иметь в насаждениях 40% ранних сортов, 40 — среднего срока созревания и 20% — позднего. Почву под посадку готовят траншейным способом, заправив ее органическими и минеральными удобрениями. Саженцы высаживают осенью, мульчируют органическими материалами (толщина слоя — 8—10 см). В первые 3 года необходимо обеспечить получение прироста нулевых побегов на длину не менее чем 80—100 см. Мощный куст создают за счет хорошего ухода за почвой и своевременного полива.
Смородину лучше сажать осенью в средней полосе примерно до 15 октября. Можно сажать и ранней весной. Рекомендуется размещать ряды кустов на расстоянии 2—2,2 м, а в ряду между кустами в зависимости от силы роста сорта последних оставляют от 0,6 до 1 м.
В подготовленную траншею или яму, заранее засыпанную на 2/3 глубины, опускают наклонно саженец смородины, расправляют корни, засыпают плодородной землей, саженец слегка встряхивают, чтобы земля лучше распределялась между корнями, почву уплотняют. Саженец заглубляют до основания разветвлений побегов на 6—8 см выше корневой системы (на 3—4 почки на побеге), что способствует в дальнейшем хорошему росту дополнительной корневой системы и развитию нулевых побегов. После посадки делают лунку и растение поливают из расчета 1 ведро на куст. Лунку заделывают влажной землей и мульчируют почву торфонавозным компостом. Для ускорения развития куста смородины в одну лунку высаживают по 2 саженца. После посадки побеги срезают на высоте 3—4 почек от уровня почвы.
Уход за посадками. Весной и в течение лета почву в междурядьях и под кустами рыхлят 6—8 раз на глубину 5—8 см, а также мульчируют торфом.
Черная смородина особенно нуждается в обеспечении влагой в период Интенсивного роста и образования завязи, в период налива ягод, а также после сбора урожая. При засушливой осени рекомендуется подзимний полив. Поливают по бороздам или в канавки, вырытые у кустов. Почву следует увлажнять на глубину 40—50 см, где залегает основная корневая система. Расход воды — примерно 30—50 л/м2.
В период роста и плодоношения ежегодно вносят органические удобрения по 5—6 кг/м2. Азотные удобрения следует вносить весной (30—40 г/м2 аммиачной селитры), фосфорные и калийные — осенью под перекопку (30—50 г/м2 суперфосфата, 15—20 г/м2 сернокислого калия).
Смородина положительно отзывается на некорневые подкормки азотом и микроэлементами. Подкармливают в фазе зеленой завязи (в 10 л воды растворяют 50 г мочевины, 5 борной кислоты, 1,5 сульфата меди, 1,5 хлористого цинка, 1,5 сульфата магния и 0,5 г марганцово-кислого калия). Опрыскивают вечером. Полезно пробное опрыскивание микроэлементами одной ветки: если ожогов на листьях не окажется, опрыскивают все растения.
В период полного плодоношения малопродуктивные ветви (5—6-летние) ежегодно по 2—3 шт. вырезают, а взамен оставляют сильноразвитые прикорневые (2—3 шт.). Кроме того, удаляют ветви, поврежденные вредителями, поломанные. Кусты должны быть разреженными, без излишнего загущения и переплетения ветвей.
Малина
Малина — кустарник с двухлетним циклом развития надземной части. В первый год у посаженного саженца из почки на корневище развиваются побеги замещения, а на хорошо развитых корнях из спящих почек вырастают отпрыски; на второй год образуются плодовые веточки, на которых и формируется урожай. Осенью после плодношения прошлогодний побег материнского растения отмирает, а к этому времени вырастают новые побеги замещения и отпрыски. Молодые побеги в пазухах каждого листа формируют почки — основную и 1—2 дополнительных.
Корневая система малины состоит из корневища и придаточных корней, на которых формируются почки. Весной из этих почек развиваются побеги замещения (на корневище) и отпрыски (на придаточных корнях). В последующие годы отпрыски образуют маточные растения с корневищами.
Цветет малина значительно позднее, чем другие ягодные культуры, например, в средней полосе — с конца мая до середины июня, а некоторые сорта и позже. Период созревания ягод продолжается 30—40 дней. Слабо устойчива к засухе, требовательна к свету. При недостатке влаги в почве и воздухе рост и развитие резко ухудшаются. Малина, так же как и земляника, — скороплодная культура, на второй год после посадки начинает плодоносить и на достаточно плодородной легкой почве при орошении дает высокие урожаи (до 1—1,5 кг/м2).
Ягоды малины гармонично сочетают в себе питательные и вкусовые свойства, аромат, содержат витамины, обладают лекарственными свойствами. В ягодах малины содержится: каротина — 0,66 мг%, витаминов В2 — 88 мг%, Е — 1,44 мг%, Д — 0,05 мкг%, В1 — 12 мкг%, С — 17,7 мг%, В6 — 17,8, РР — 0,6, В9 — 1,3 мг%.
Гармоничное сочетание сахаров, органических кислот, витаминов, железа, кобальта, марганца и других соединений позволяет использовать ее как диетический продукт, весьма полезный при лечении и профилактике ряда заболеваний. Так, настой сушеных плодов рекомендуется использовать при простудных заболеваниях (гриппе, ангине); настои из листьев, ягод, стеблей — как жаропонижающее средство; малиновый чай — при заболеваниях горла; настои из цветков — при геморрое, а отвар цветов — от угрей и др.
Сорта. Сорт для садовых участков должен обладать следующими хозяйственно-биологическими качествами: высокой урожайностью и зимостойкостью, устойчивостью к вредителям и болезням, иметь достаточно крупные ягоды хороших вкусовых и технологических качеств, плотные и транспортабельные. Следует учитывать неприхотливость к условиям произрастания, средний рост в высоту, большое количество цветов в кисти, хорошую побегообразовательную способность, устойчивость стеблей.
Для посадки на садовом участке рекомендуется использовать сорта, районированные в данной местности.
Подготовка почвы. На участках, где земельные угодья соответствуют требованиям культуры (местоположение участка — открытое с легким уклоном 2—3°, светлое; отсутствуют сильные ветры; легкие, влажные, достаточно плодородные почвы), почву можно подготовить за 1—2 года. Весной убирают мусор, почву перекапывают, собирают корневища многолетних сорняков, вносят по нормам удобрения, тщательно заделывают их в почву. К осени подготавливают траншеи (40Х30 см при рядовой посадке) или ямы (60Х30 см при кустовой посадке), вносят в них удобрения из расчета (при средней обеспеченности элементами питания): органических — 12—15 кг/м2, фосфорных — 10 г/м2 и калийных — 20 г/м2.
На тяжелых глинистых почвах на участок, отведенный под малину, необходимо внести речной песок — 4—5 ведер на 1 м2, органические удобрения — 10—15 кг/м2, фосфорные — 16 г/м2 и калийные — 32 г/м2. Если почва обладает повышенной кислотностью, вносят известковые удобрения от 200 до 400 г/м2. Сеют бобовые культуры (горох, люпин) и во время цветения их измельчают и заделывают в почву как зеленое удобрение. Осенью на подготовленную почву малину высаживают в канавы или посадочные ямы.
На пониженных местах, где близки грунтовые и долго задерживаются паводковые воды, делают валы шириной 200—250, высотой 50—60 см с тем, чтобы избыток воды отвести в осушительные канавы.
На песчаных почвах необходимо больше внести органических удобрений с последующим посевом сидеральных культур и их измельчением и перекопкой; перед посадкой малины канавы или посадочные ямы хорошо заправить удобрениями.
В период эксплуатации малины вносят необходимое количество удобрений.
Малину можно выращивать на одном месте не более 8—10 лет, при более длительном содержании почва утомляется, много накапливается вредителей и болезней, урожаи резко снижаются. После раскорчевки малины не менее 3—4 лет площадь необходимо занимать овощными культурами. Перед раскорчевкой (за 2 года) растений садовод готовит новый участок и на нем высаживает малину, чтобы обеспечить непрерывное получение урожая.
Выращивание посадочного материала. Посадочный материал должен быть хорошо развитым, здоровым, не зараженным вредителям и болезнями, отвечать требованиям ОСТ, иметь 100%-ную чистосортность.
Посадочный материал выращивают в специализированных питомниках, где проводится комплекс мер по отбору и оздоровлению растений, поэтому садоводческим товариществам лучше заблаговременно заказать питомнику необходимые сорта. Незараженность и сортовая чистота посадочного материала гарантируются условиями выращивания и подтверждаются сортовым свидетельством. В питомнике высаживают хорошо развитые саженцы с мощной корневой системой, на них образуются придаточные корни и почки, из которых ежегодно будут вырастать по 2—6 побегов замещения. Дочерние растения, состоящие из побега, корневища и корней, выкапывают в качестве посадочного материала.
В случае если собственный малинник чистосортный, свободный от вредителей и болезней, можно использовать отпрыски малины для новых посадок. Корневая система саженцев первого сорта должна иметь длину не менее 15 см, быть густомочковатой с хорошо развитыми 1—3 почками замещения.
Посадка. В средней полосе лучший срок посадки малины — осень, конец сентября, в южных — конец октября. Можно высаживать саженцы и весной в момент, когда почва оттаяла, причем почки на них не должны быть проросшими. Опыт показывает, если малину посадить более загущенно на расстоянии 25—30 см в ряду вместо рекомендуемых 50 см, а при кустовой посадке высадить в гнездо 2—3 растения, к осени вырастает сплошной ряд однолетних побегов (до 10 шт. на погонном метре, а в кусте 6 побегов). Урожай при рядовой, а также при кустовой посадке будет в 2 раза выше. Двойной расход посадочного материала компенсируется дополнительным урожаем.
Приобретенный посадочный материал перевозят с закрытой увлажненной корневой системой; на пучке каждого сорта должна быть этикетка. До посадки саженцы прикапывают и поливают.
Сорта малины высаживают на делянках, не допуская их смешивания.
В подготовленные и удобренные борозды опускают саженец и засыпают землей, встряхивают, чтобы земля лучше распределилась между корнями, хорошо притаптывают (уплотняют) почву. Глубина посадки саженца должна быть на уровне его роста в питомнике. После посадки почву поливают, мульчируют перегноем с торфом (толщина мульчи — 8—10 см). Стебель обрезают на высоте 30 см. Многие садоводы стебель полностью срезают на уровне почвы. Это уменьшает возможность распространения вредителей и болезней.
Первый ряд саженцев размещают на расстоянии 80—100 см от забора, растения в ряду — на расстоянии 25—30 см друг от друга (рядовая система 1,8X0,25—0,3 м). При кустовой системе в гнездо высаживают от 1 до 3 растений по схеме 1X1 м.
Уход за посадками. Почву между рядами содержат в рыхлом состоянии, систематически уничтожают сорняки, мульчируют торфонавозным компостом. В течение вегетационного периода влажность почвы поддерживают в пределах 75—80% ППВ. При наличии водопровода поливают из шланга или применяют капельное орошение (вдоль ряда прокладывают шланг со специальными капельницами). Можно поливать и по бороздам: с обеих сторон ряда на расстоянии 60—70 см делают борозды и пускают в них слабую струю воды. Промачивают почву на глубину 30—40 см. Расход воды — 30—40 л/м2.
Весной после схода снега побеги, выросшие в прошлом году, оставляют по 12—15 шт. на 1 м ряда, при кустовой посадке — 5—6 шт. преимущественно по центру ряда или куста. Слабые побеги, поврежденные болезнями и вредителями, поломанные удаляют секатором на уровне почвы. Подмерзшие верхушки или часть побегов срезают до первой хорошо развитой почки.
Молодые побеги текущего года оставляют в количестве 15—20 шт. на 1 м ряда или 8—10 — на кусте, слабые удаляют вместе с сорняками.
Удлинить период созревания ягод на одном сорте можно соответствующей обрезкой побегов. Малинник делят на три части. На 1/3 части стебли укорачивают до первой хорошо развитой почки, на другой — до высоты 1—1,2 м, на третьей — до 0,3—0,5 м; самым поздним будет плодоношение в последнем случае (Е. И. Ярославцев).
При рядовой посадке малины устройство шпалеры для крепления побегов обязательно, а при кустовой посадке устанавливают колья.
Существует несколько способов устройства шпалеры и крепления к ним побегов малины:
- вертикальная свободная шпалера с двумя рядами проволоки. Ее высота — 1,3—1,6 м (в зависимости от сорта), расстояние между проволоками — 45—60 см. Стебли располагают свободно или фиксируют поочередно к проволоке. Многие садоводы к одной проволоке на высоте 1,3—1,6 м фиксируют наклонно плодоносящие побеги, на вторую проволоку на высоте 1—1,3 м — побеги текущего года, поэтому ветви не затеняют друг друга, хорошо освещены и свободно развиваются;
- вертикальная плоская свободная шпалера с двумя рядами проволоки высотой 1,5—1,8 м, расстояние между проволоками, скрепленными скобами, — 5—6 см. Стебли зажаты между проволоками, но не привязаны к ним;
- вертикальная плоская шпалера с одним рядом проволоки, к которой привязываюбт стебли.
Применяют и другие виды шпалеры.
В первые 2 года после посадки в июне многие садоводы прищипывают верхушки молодых побегов малины на высоте 1—1,2 м для стимулирования дополнительного ветвления побега, что способствует увеличению зоны плодоношения. В августе побеги прищипывают для прекращения их верхушечного роста, при этом растение лучше подготавливается к зиме (более ранняя прищипка может принести вред, так как начнут развиваться боковые побеги, которые к зиме не вызреют и могут быть повреждены морозами).
После сбора урожая отплодоносившие, а также больные и слабые побеги текущего года вырезают, убирают с плантации (можно мелко измельчить их и заложить в компост).
Осенью при начале листопада у сорта малины со слабой зимостойкостью побеги пригибают, связывают и пришпиливают колышками или крючками к земле; нагибают так, чтобы не было поломок. При появлении снега их окучивают, зимой окучивание повторяют. Весной, когда снег еще не растаял, а сильно уплотнился, следует вилами его разрушить, стараясь не повредить пригнутые побеги малины (обдиры, поломки). После перезимовки побеги поднимают и подвязывают к шпалере, поломанные и поврежденные — удаляют, оставляя на погонном метре 12—15, а в кусте 5—6 побегов.
При выращивании малины с прерывистым циклом участок делят на две части. На одной части малину возделывают, как обычно до плодоношения, а после сбора урожая все побеги, как плодоносившие, так и молодые, вырезают и выносят с участка. После этого вносят удобрения, проводят легкую обработку почвы, удаляют сорняки. На следующий год на этом участке отрастают молодые однолетние побеги. На второй половине участка в это время готовят малинник к плодоношению. В плодоносящей малине каждые 6—15 дней заостренной узкой мотыгой удаляют поросль при достижении ее высоты 5—15 см. В результате удаления поросли урожай возрастает в 2 раза. Суммарный урожай малины с плодоносящей + неплодоносящей площади, как правило, выше на 20—25% по сравнению с обычной технологией выращивания культуры.
Крыжовник
Крыжовник — ягодная культура, распространен в приусадебных и коллективных садах. Его называют северным виноградом.
В ягодах крыжовника сдержится: витамина С 20—60 мг%; Р-активных веществ — 120—250 у желтоплодных сортов и 750—1000 мг% — у зеленоплодных; каротина — до 0,15 у сортов с темноокрашенной мякотью, 0,5—1 мг% — у желтоплодных; железа 1,8—4,6 мг%. Отличается значительным содержанием витамина В9.
Крыжовник благодаря большому содержанию пектиновых веществ, а в некоторых мускатных сортах и ароматических обладает антибиотическими свойствами и способствует усилению обмена веществ в организме человека.
Развитие куста крыжовника примерно такое же, как и у черной смородины. Срок эксплуатации крыжовника — 8—10 лет, можно содержать его и 10—12 лет, но при этом следует усиленно вести омоложение за счет вырезки отплодоносивших ветвей и выращивания нулевых побегов.
Для обеспечения развития скороплодных кустов крыжовника следует соблюдать условия, изложенные для черной смородины.
Сорта. Для посадки на приусадебных и коллективных участках следует использовать устойчивые против грибных заболеваний, районированные сорта.
Русский. Зимостойкость высокая, устойчив к мучнистой росе; ягоды крупные, темно-красные, кисло-сладкие. Высокоурожайный.
Розовый 2. Срок созревания среднеранний, зимостойкость высокая. Мучнистой росой поражается редко в слабой степени. Ягоды крупные, светлокрасные, кисло-сладкого десертного вкуса. Урожайный.
Плодородный. Среднего срока созревания. Зимостойкость высокая, устойчив к мучнистой росе. Ягоды крупные, зеленовато-желтой окраски, кислосладкие. Высокоурожайный.
Колобок. Среднераннего срока созревания, зимостойкость хорошая, устойчив к сферотеке. Ягоды крупные, кисло-сладкие, темно-красные. Высокоурожайный.
Юбилейный. Срок созревания — средний. Зимостойкость высокая, поражаемость сферотекой слабая. Ягоды крупные, ярко-желтые, сладкого вкуса. Высокоурожайный.
Орленок. Раннего срока созревания, зимостойкость высокая, устойчив к сферотеке. Ягоды крупные, темно-красные (почти черные), кисло-сладкие. Высокоурожайный.
Московский красный. Среднего срока созревания, зимостойкость средняя, поражается сферотекой. Ягоды крупные и мелкие, сладкие. Урожайный.
Северный капитан. Среднего срока созревания, зимостойкий, устойчив к мучнистой росе. Ягоды крупные, черные, вкус столовый. Высокоурожайный.
Смена. Среднего срока созревания, зимостойкость высокая, устойчив к мучнистой росе. Ягоды мелкие, темно-красные, кисло-сладкие. Высокоурожайный.
Малахит. Среднего срока созревания, зимостойкость высокая, высокоустойчив к сферотеке. Ягоды крупные, кисло-сладкие. Урожайный.
Кроме перечисленных сортов широко распространены сорта крыжовника Леденец, Мысовский 37, Русский желтый, сеянец Лефора, Финик (финик зеленый), Хаутон, Челябинский зеленый.
Подготовка почвы. Крыжовник умеренно влаго- и теплолюбив. Место для него следует отводить выше, чем для смородины красной и тем более черной, но оно должно быть защищено от ветров. Не стоит его сажать на переувлажненной, кислой и засоленной почве. На низких местах он повреждается мучнистой росой и другими грибными заболеваниями. Требователен к свету и питанию. На плодородных или хорошо окультуренных почвах дает высокие урожаи.
Подготовка почвы, основная заправка удобрениями под посадку крыжовника такая же, как и под другие ягодные культуры.
Выращивание посадочного материала. Для ускорения начала плодоношения используют хорошо развитые двулетние саженцы скороплодных сортов — Колобок, Северный капитан, Пушкинский, Изумруд московский, Юбилейный и др., которые дают значительный урожай на второй год после посадки.
Посадочный материал крыжовника выращивают так же, как посадочный материал смородины.
Посадка. Крыжовник размещают рядовым способом по схеме 2,2—2,5Х0,7—1 м для сортов со слабым развитием куста и при кустовом способе посадки — 2,2X1 — 1,5 м.
Уход за посадками. Основные элементы ухода за крыжовником те же, что и за черной смородиной. В молодых и плодоносящих насаждениях в течение вегетации почву содержат под черным паром, в рядах около кустов ее мотыжат на глубину 6—8 см. За лето проводят 5—6 рыхлений. Органические, фосфорные и калийные удобрения вносят осенью под перекопку, азотные — весной под первую обработку почвы (глубокое рыхление). При средней обеспеченности почвы питательными веществами под крыжовник вносят ежегодно под куст: 60—80 г аммиачной селитры, 80—120 — суперфосфата, 40—50 г хлористого калия, 10—15 кг навоза.
Основной урожай крыжовника формируется на одно- и двулетних приростах. Плодушки у крыжовника одно-, двух-, трехлетние. Обрезку проводят с учетом силы развития побегов и наличия на них плодовых веточек. Ежегодно вырезают сухие, слабые, подмерзшие, нижние ветки и прикорневые побеги, кроме тех, которые оставляют для замещения старых. Ветви удаляют в возрасте 6—8 лет. Их можно вырезать не в один, а в 2—3 года. Кусты старше 10—12 лет выкорчевывают.
Для ускорения плодоношения и повышения урожайности применяют летнюю обрезку (прищипку) крыжовника. Обрезают верхушки однолетних прикорневых побегов, а также сильных годичных приростов, при этом увеличивается количество цветковых почек на обрезанных побегах. Прикорневые побеги на год раньше вступают в плодоношение. Летнюю обрезку проводят в конце июля — начале августа.
Облепиха
Встречаются три вида облепихи — крушиновидная, иволистная и тибетская. В нашей стране распространена крушиновидная. В диком виде произрастает в Сибири, на Дальнем Востоке, Кавказе, в Казахстане, Средней Азии, на побережье Балтийского моря.
Облепиха — листопадный с колючками кустарник или небольшое дерево высотой от 0,5 до 6 м. Как кустовидные, так и древовидные формы облепихи дают многочисленную поросль, которую используют для размножения. Корни облепихи сильноветвистые, располагаются в верхних слоях почвы (на глубине 10—40 см). На корнях имеются азотофиксирующие клубеньки.
Растение двудомное ветроопыляемое. Цветки мелкие безлепестковые. Вегетацию начинает в конце апреля, цветет до начала распускания листьев или одновременно с ними. Вегетативно размноженные растения вступают в плодоношение на 2—3-й год. Цветковые почки закладываются в пазухах листьев на однолетних побегах.
Плод — сочная костянка. Плодоносит обильно и регулярно. Урожайность — до 20 кг с куста. Плоды — кислые или сладковато-кислые, содержат органических кислот (яблочной, щавелевой, янтарной и др.) — 1—4,2%, сахаров — 1,6—6,4%. Масличность — от 1,7 до 9,1%. По содержанию витамина С облепиха занимает третье место после шиповника и актинидии (от 100 до 700 мг%), имеются также витамины В1, В2, B9, К1, Е и др„ Р-активные вещества (50—100 мг%). Масло облепихи применяют для лечения ран, лучевых поражений кожи, ожогов, обморожения, пролежней, кожных заболеваний, варикозных расширений вен, желудочно-кишечных болезней, болезней носоглотки и др.
Облепиху размножают одревесневшими и зелеными черенками (общепринятым способом), корневыми отпрысками от ранее высаженных растений. Отпрыски весной на втором году жизни окучивают на высоту до 25 см, систематически в течение лета поливают, к осени они образуют на окученной части стебля корневую систему. Отделяют их так, чтобы не повредить корень маточного растения.
Сорта. Большинство сортов облепихи выведено в НИИ садоводства Сибири им М. А. Лисавенко. Здесь же и разработаны основы внедрения облепихи в культуру. Наиболее распространенные и районированные сорта облепихи характеризуются следующими показателями.
Новость Алтая. Имеет прочную раскидистую высокую крону. Ветки слегка пониклые без колючек. Плоды округлые, ярко-оранжевые, кисло-сладкие; масса 100 плодов 50 г. Урожай 14 кг с куста.
Витаминная. Имеет сжатую высокую крону. Ветки толстые. Плоды округлые, оранжевые, умеренно кислые; масса 100 плодов равна 57 г. Урожай 13 кг.
Золотой початок. Имеет сжатую компактную крону, ветви короткие, колючек мало. Плоды овальные, светло-оранжевые, почти желтые, умеренно кислые; масса 100 плодов 400 г. Урожай 13 кг.
Дар Катуни. Имеет густую компактную крону почти без колючек. Плоды яйцевидно-овальные, светло-оранжевые, умеренно кислые; масса 100 плодов 40 г. Урожай 14 кг.
Масличная. Имеет хорошо разветвленную крону с тонкими свисающими плодоносными ветками. Плоды яйцевидные, буро-красные; масса 100 плодов 37 г. Урожай 11,2 кг.
Чуйская. Имеет раскидистую редкую крону, колючек мало. Плоды овальноцилиндрические, оранжевые, сладко-кислые; масса 100 плодов 90 г. Урожай 11,1 кг.
Оранжевая. Имеет средней густоты крону, колючек мало. Плоды оранжевокрасные, овальные; масса 100 плодов 66,6 г. Урожай 13,7 кг.
Обильная. Имеет высокую среднераскидистую крону, колючек мало. Плоды цилиндрические, темно-оранжевые; масса 100 плодов 86 г. Урожай 16 кг.
Золотистая. Имеет крону со средней густотой, колючек мало. Плоды сладкокислого вкуса; масса 100 плодов 80 г. Урожай 11,1 кг.
Превосходная. Имеет раскидистую крону без колючек. Плоды цилиндрические, оранжевые, кисло-сладкого вкуса; масса 100 плодов 76 г. Урожай 11,2 кг.
Великан. Имеет крону средней густоты без колючек. Плоды цилиндрические, оранжевые; масса 100 плодов 83 г. Урожай 9,1 кг.
Самородок. Имеет среднераскидистую крону, колючек мало. Плоды оранжевые, овальные, кисло-сладкие; масса 100 плодов 69 г. Урожай 11,7 кг.
Янтарная. Имеет овально-округлую крону средней густоты без колючек. Плоды оранжевые, цилиндрические, кисло-сладкие; масса 100 плодов 58 г. Урожай 14,6 кг.
Обская. Имеет среднераскидистую крону, колючек мало. Плоды овальные, ярко-оранжевые, сладко-кислые; масса 100 плодов 83 г. Урожай 11 кг.
Подготовка почвы. Облепиха — светолюбивое растение, не переносит затенения другими растениями, поэтому сажают ее на открытом месте. Хорошо растет и плодоносит на легких плодородных почвах с нейтральной реакцией среды. Грунтовые воды в местах ее посадки не должны подходить ближе 0,5—1 м к поверхности почвы. Не выдерживает застойную воду, а также тяжелые засоленные почвы. На тяжелых почвах облепиха подвергается фузариозному увяданию. Тяжелые глинистые почвы следует окультурить. Для этого вносят в почву на 10 м2 1 м3 песка речного, 200 кг компоста и 80 г суперфосфата, равномерно смешивают и разбрасывают по участку. Затем проводят глубокую двукратную перекопку, чтобы почва хорошо перемешалась с песком, компостом и суперфосфатом.
Выращивание посадочного материала. Облепиха размножается одревесневшими и зелеными черенками (общепринятым способом), а также корневыми отпрысками. Последние используют на втором году роста после образования на стеблях корневой системы. Для этого отпрыски весной второго года окучивают на высоту до 25 см, систематически поливают, к осени они образуют корневую систему. Отпрыски отделяют так, чтобы не повредить корень маточного растения.
Посадка. Выкапывают ямы глубиной 40 см, шириной 60 см, заправляют их удобрениями (10 кг перегноя, 200 г суперфосфата и 200 г золы). Лучший срок посадки — ранняя весна, схема посадки — 3X2 м. Для посадки используют двулетние или хорошо развитые однолетние саженцы высотой не менее 50—60 см с диаметром стволика у корневой шейки 8—10 мм. На 6—8 женских растений должно приходиться одно мужское. Саженцы высаживают вертикально на 10—15 см глубже, чем они росли в питомнике (при этом появляется новый ярус корней). После посадки обильно поливают и мульчируют почву. После посадки саженцы не обрезают (за исключением растений с одним стволиком, которые укорачивают, чтобы побудить их к ветвлению). Форма кроны в виде куста позволяет получать наибольший урожай и облегчает сбор урожая.
Уход за посадками. Возле кустарников систематически рыхлят почву на глубину не более 6—8 см. Удаляют сорные растения. Раз в 3 года вносят навоз (не менее одного ведра), суперфосфат (150 г на 1 м2 приствольного круга). Удобрения смешивают с верхним слоем почвы на глубину 6—8 см. Влажность почвы в вегетационный период поддерживают в пределах 70—80% ППВ.
Периодически проводят санитарную и омолаживающую обрезку. Наиболее эффективно омолаживание на трехлетнюю древесину с оставлением боковой ветви в мутовке. Сухие ветви осенью ежегодно удаляют на кольцо. Раны замазывают садовым варом.
Черноплодная рябина
Черноплодная рябина — многолетний листопадный кустарник высотой 2—2,5 м, ширина куста — 2 м, количество стволов в кусте — до 50 штук. В условиях Северо-Западной зоны в кусте оставляют 35—40 разновозрастных стволов. Стволы старше 12 лет вырезают, вместо них оставляют хорошо развитые побеги. При выращивании штамбовой черноплодной рябины ее прививают на обыкновенной садовой рябине.
Корневая система — мочковатая, размещается на глубине 35—40 см, вертикальные корни — на глубине до 1 м и более.
Плодоносит на таких же типах плодовых образований, как и другие семечковые породы.
Плоды черноплодной рябины содержат до 10% сахаров, до 1,3 органических кислот, до 0,75 — пектиновых и до 0,6% дубильных веществ, а также до 2000 мг% P-активных веществ и до 30 мг% витамина С. Применяют плоды при гипертонии, для предупреждения склероза и ряда других заболеваний.
Черноплодная рябина свето- и влаголюбивое, недостаточно зимостойкое растение. Она произрастает в РСФСР в районах с весьма разнообразными почвенно-климатическими условиями.
Подготовка почвы. По отношению к почвам черноплодная рябина мало чем отличается от других плодовых культур. Поэтому и готовят почву так же, как для плодовых деревьев.
Выращивание посадочного материала. Черноплодную рябину размножают зелеными и одревесневшими черенками, отводками, корневищными отпрысками, делением куста, семенами, прививкой на подвой. Семена черноплодной рябины требуют длительной подготовки к посеву во влажной среде (90—120 дней).
Посадка. Для посадки выкапывают ямы размером 40Х60 см, заправляют почву удобрениями (10 кг перегноя, 200 г суперфосфата, 150 г калийной соли или 200 г золы), смешивают их, засыпают этой смесью корневую систему. Схема посадки — 2Х3 м, растения сажают на 6—8 см глубже, чем они росли до выкопки в питомнике. Черноплодную рябину высаживают и весной, и осенью.
Уход за посадками. После посадки растения поливают, почву регулярно обрабатывают. Удаляют сорняки, приствольные круги мульчируют. Удобрения вносят по нормам, рассчитанным для яблони. Влажность почвы поддерживают на уровне 70—80% ППВ.
При хорошем уходе ежегодно на кустах вырастают побеги длиной,20 см и более. Если приросты меньше 20 см, растения нуждаются в удобрениях и поливе.
Обрезают рябину в марте—апреле до распускания почек. В случае если кусты сильно подмерзли, их обрезают после распускания почек, когда будут видны подмерзшие ветви. Последние вырезают.
Уборка плодов и ягод
Срок съема плодов — один из решающих факторов получения плодов высоких товарных и вкусовых качеств. В практике садоводства различают съемную, потребительскую и техническую зрелость плодов.
Съемная зрелость. Плоды, вполне развившиеся и оформившиеся, прекратили рост и накопление питательных веществ, плодоножка легко отделяется от плодовой веточки. Плоды хорошо хранятся и транспортируются.
Потребительская зрелость. Плоды имеют наилучший вкус и внешний вид, свойственную данному сорту окраску. У летних сортов яблок и груш потребительская зрелость наступает одновременно или на 37 дней позже съемной, у осенних — на 15—30 дней, зимних — на 2—3 месяца позже.
Техническая зрелость. Плоды отличаются высокими технологическими свойствами при переработке; на варенье, компоты плоды снимают в недозрелом состоянии, они имеют твердую мякоть. Для приготовления сухофруктов плоды снимают в стадии полной зрелости.
Плоды яблони и груши собирают только в состоянии съемной зрелости. Признаком наступления съемной зрелости у плодов летних сортов является изменение окраски кожицы, хорошая сочность и приятный вкус, легкое отделение их от плодушки. Светлая окраска семян плодов летних сортов не является признаком их незрелости. У сортов осенних и зимних наступление съемной зрелости определяется побурением семян, окраской, ароматом и сочностью плодов. Плод легко отделяется от плодушки. Для хранения в неохлаждаемых хранилищах плоды убирают менее зрелые, а в холодильниках — более зрелыми. Яблоки сортов, мякоть которых склонна к побурению, снимают недозрелыми, а при склонности к загару (Антоновка) — зрелыми.
Плоды косточковых пород для немедленного использования снимают в потребительской зрелости, для перевозки и консервирования — в состоянии технической зрелости.
Поздний сбор приводит к массовому осыпанию плодов, большим потерям урожая и значительному снижению качества продукции. В результате отмирания группы клеток плоды приобретают окрахмаленность и рыхлость, размягчается мякоть.
При запоздалой уборке плодов деревья с высокой урожайностью до конца вегетации не успевают накопить достаточного количества пластических веществ, и отложить их в древесину и корневую систему. Они уходят в зиму ослабленными, вследствие чего больше страдают от повреждений морозами.
Недопустимо снимать зеленые (недоразвитые) плоды, так как у них продолжаются рост и накопление продуктов синтеза. Зеленые плоды, особенно косточковых культур, при хранении не дозревают, в лежке появляются морщины; вкус посредственный.
Съем плодов. При съеме плодов необходимо избегать нажимов, царапин, проколов кожицы плода, отрыва плодоножек. Плоды снимают в сухую погоду, начиная с нижнего яруса кроны и постепенно переходя на верхний. Плоды яблок и груш при съеме обхватывают ладонью и нажимают указательным пальцем на плодоножку. Не следует отрывать плод с плодушками.
Для снятия плодов можно использовать корзину-столбушку, обшитую мешковиной, ведра, специальные сумки. После съема плоды сортируют на два сорта: в первый сорт отделяют плоды, неповрежденные, одинаковой зрелости; во второй — плоды с дефектами и перезревшие, которые немедленно используют в свежем виде или перерабатывают на соки, повидло, мармелады и др.
Уборка ягод земляники. Для того чтобы зрелые ягоды были чистыми, в рядах по обе стороны растений заранее расстилают солому. Делают это перед созреванием ягод.
При использовании на собственные нужды ягоды собирают в полной зрелости, когда они приобрели свойственную сорту окраску, а для перевозки и реализации — несколько более светлыми.
Для сбора ягод используют кузовки вместимостью 2,5—3 кг и лотки — 3—3,5 кг. Собирают их регулярно через 1—2 дня. Несобранные, своевременно перезревшие ягоды загнивают и заражают соседние, особенно быстро в дождливую погоду.
Уборка ягод малины. Ягоды малины созревают неодновременно, поэтому их собирают по мере созревания, через каждые 1—2 дня. Своевременно не снятые плоды перезревают, поражаются грибными болезнями, портятся или осыпаются. Лучшее время для сбора ягод — утренние и вечерние часы без росы и солнечной жары. Снимают их с плодоножками или без них и укладывают в кузовки вместимостью 250—500 г.
Для перевозки, переработки и хранения ягоды убирают в недозрелом состоянии.
Уборка ягод смородины. Ягоды черной смородины собирают в два приема. У большинства сортов ягоды на кисти созревают неодновременно. Первый сбор проводят, когда количество зрелых ягод на кусте достигнет 60—70%, затем через 8—10 дней после созревания оставшихся ягод. Опаздывать с уборкой черной смородины опасно, так как созревшие ягоды у многих сортов осыпаются.
Красную и белую смородину убирают, когда все ягоды на кистях созревают. Вовремя не собранные ягоды не осыпаются. Собирают их с кистями. Для сбора ягод черной и красной смородины используют решета, кузовки вместимостью 4—5 кг.
Уборка ягод крыжовника. Плоды крыжовника используют как в зрелом, так и незрелом виде. В зрелом состоянии их используют для диетического питания и переработки (сок с мякотью, желе, компоты). Незрелые плоды крыжовника снимают для приготовления варенья, при этом используют сорта с мясистой кожицей (Финик, Изумруд, Московский, Юбилейный).
Уборка ягод облепихи. Плоды облепихи собирают по достижении полной технической спелости вручную. При сборе урожая можно срезать 30% ветвей с плодами. При этом выросшие ветви через 2 года снова плодоносят. Куст омолаживается. Срезанные ветки с плодами можно хранить в морозильнике. Плоды по мере потребности используют в пищу.
Многие садоводы применяют пружинящие скрепки: пользоваться ими надо осторожно, стараясь не повредить ветви и не содрать почки.
Уборка ягод черноплодной рябины. При созревании плоды приобретают черную или темно-фиолетовую окраску, а кожица покрывается сизым восковым налетом. При раздавливании плода из него выделяется сок темной окраски. Созревшие плоды собирают в сухую погоду одновременно со всего куста.
Для использования плодов в течение ближайших дней их собирают без плодоножек. Для перевозки и хранения снимают со щитком с помощью ножа или ножниц, стараясь не повредить почки.