Зимние повреждения плодовых растений наиболее часто бывают из-за плохого вызревания древесины до зимы и закаливания тканей, недостаточной способности их противостоять зимнему высушиванию или слишком быстрому и сильному понижению температур, слишком быстрой реакции на краткие оттепели в течение зимы. Признаки подмерзания следующие. У поврежденных почек центральная часть (цветка) темно-коричневая, у здоровых — светло-зеленая. На поперечных срезах ветвей можно обнаружить степень повреждения, что определяется интенсивностью побурения и размером поврежденной ткани. Обычно поврежденные морозом ткани имеют бурую или коричневую окраску, не поврежденные — светло-серую или светло-зеленую. В зависимости от породы интенсивность окраски бывает разная: от светло-коричневой до темно-коричневой; у косточковых и груш — более темная, у яблонь — более светлая.
При сильном повреждении дерева повреждаются концы скелетных и полускелетных ветвей; при повреждении штамба наблюдаются гибель более 1/3 скелетных ветвей кроны, потемнение и растрескивание коры на штамбе или на скелетных ветвях. Ветки трех-, пятилетнего возраста и старше на срезах имеют поврежденную древесину и сердцевину.
Зимой повреждается не только надземная часть, но и корневая система.
По внешнему виду деревья, у которых нарушена корневая система, в 1-й год после повреждения заметно отличаются от здоровых: имеют слабый прирост, листья у них мельче и имеют светло-зеленую окраску.
При сильном нарушении корневой системы (при раскопках и проведении срезов) выявляется, что повреждения кора и камбий занимают более 25 % площади срезов или повреждено более половины древесины и ее сердцевинных лучей. Толстые корни более морозоустойчивы, чем тонкие. Наиболее часто повреждаются корни плодовых растений на песчаных и галечниковых почвах.
Установлено, что после засушливого лета и осени опасность повреждения корней морозами всегда возрастает. Чем глубже залегают корни, тем меньше опасность их вымерзания.
Надземная часть яблони может переносить температуру —35—40 °С и ниже, корни же способны переносить значительно меньшие понижения, критической температурой является —12 °С.
Молодые деревья могут подмерзать при сильном затягивании осеннего роста, а плодоносящие — при чрезмерном истощении урожаем.
Вредители, особенно сосущие (щитовки и клещи), а также болезни очень сильно истощают и ослабляют растения, и проведение мер борьбы с ними имеет решающее значение в повышении урожайности и зимостойкости плодовых деревьев. Следует учитывать, что процесс регенерации является сложным и длительным: постепенно происходит как отмирание поврежденных органов, так и образование новых.
Поврежденные заморозками деревья гибнут часто не непосредственно в суровую зиму, а через 1—2 года вследствие плохой подготовки к последующим зимовкам. Во многих случаях морозы не полностью повреждают ткани клеток, а только частично. В благоприятных условиях такие клетки ткани могут восстановиться.
Из плодовых пород лучше других восстанавливаются персик и груша.
Подмерзшие растения испытывают сильный недостаток в воде и питании, поэтому с ранней весны необходимо проводить надлежащую обработку почвы, вносить удобрения, особенно азотные, а в засушливых районах — орошение. В июне, в период усиленного роста, желательно дополнительно в почву внести азот в норме 40—50 кг/га. Важным; при оздоровлении подмерзших деревьев является проведение мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями, поскольку уничтожение листьев приводит к самым губительным последствиям.
Обрезка — необходимый агроприем для улучшения регенерации поврежденных деревьев. В первую очередь удаляют все усохшие и особенно сильно поврежденные ветви. Степень обрезки зависит от степени обмерзания: тем большая, чем сильнее пострадало дерево. Обрезку проводят, когда почки тронулись в рост. После первой весенней обрезки ее повторяют по мере усыхания ветвей.
У персика, установив степень повреждения морозами цветочных почек и древесных побегов, проводят сильную обрезку, которая является одним из радикальных методов оздоровления поврежденных деревьев и продления их продуктивного периода. Без этого мероприятия подмерзшие деревья персика могут погибнуть.
Сильная обрезка подмерзших деревьев уменьшает испаряющую поверхность, количество точек роста, потребляющих пластические вещества, сокращает расстояние между развивающимися листьями и новыми всасывающими корнями, а также вызывает развитие новых почек роста из спящих почек.
Прежде всего удаляют все усохшие ветви, сильно поврежденные обрезают на дву-, трехлетнюю древесину до здорового камбия, над здоровой ветвью обрастающие ветки также омолаживают на дву-, трехлетнюю древесину. Оставленные однолетние побеги обрезают коротко — на 2—3 почки.
Обрезку персика проводят в два срока: ранней весной после установления степени подмерзания и в конце мая. Во второй срок вырезают побеги и целые ветви, которые не развились.
Часто подмерзшие деревья персика весной долго не проявляют признаков жизни, но затем на них появляется много молодых побегов. Поэтому с выкорчевкой подмерзших деревьев спешить не следует. По мере появления молодых побегов такие растения обрезают по типу омолаживания, удаляя отмершие ветви над молодыми приростами. В середине лета, когда явно видно, что отдельные деревья погибли, их удаляют. Если повреждена надземная часть молодых деревьев, а в нижней части их появляется много поросли, то эти деревья срезают на пень и выбирают наиболее сильный, хорошо расположенный побег, который дает начало новому дереву, остальные удаляют. В случае полной гибели надземной части дерева и появления корневой поросли выбирают более сильный побег и проводят повторную прививку культурным сортом. Однако рано вступающие в пору плодоношения деревья косточковых пород и скороплодных сортов семечковых проще восстанавливать насаждениями новых растений.
Прореживание и мешкование плодов
С целью избежания сильного истощения деревьев, а также получения более крупных высококачественных плодов применяют прореживание завязей, которое улучшает окраску и способствует увеличению размера плодов. Его выполняют в два-три приема после весеннего опадания завязей. Первое прореживание проводят, когда плоды достигнут величины лесного ореха, удаляя при этом неправильно сформированные плодики. Последующие два — через две-три недели, удаляя деформированные и лишние плоды.
В формовых культурах для получения крупных плодов оставляют не более одного на каждой плодовой веточке. Из практики французских садоводов при выращивании груш на шпалерах рекомендуется оставлять у ранних и мелкоплодных сортов груши на плодовых сумках по два плода, а у поздних и крупноплодных — по одному. Считают, что на 1 м длины ветви у ранних и мелкоплодных сортов следует оставлять 15—18 плодов, а у поздних и крупноплодных — 10—12 и даже 5—6. Д. В. Косолапов (1920) отмечал, что на вполне развившемся дереве вертикального кордона при прореживании не следует оставлять более 20 плодов среднего размера, меньшего лее размера можно оставлять больше, а крупных — вдвое меньше. Иногда прореживание применяют даже за две-три недели до сбора плодов.
Прореживание плодов производят ручным и химическим способами. Последний заключается в опрыскивании деревьев нафтилуксусной кислотой в концентрации 10—30 мг/л через две недели после окончания цветения. В формовом садоводстве, кроме прореживания плодов, производят мешкование их бумажными пергаментными мешочками. Мешкование предохраняет плоды от вредителей и болезней, от солнечных ожогов и механических повреждений.
Мешкованию подвергают плоды, которые не имеют яркой окраски. Чем раньше это сделать, тем лучше сохраняются они от повреждений вредителями и болезнями. Перед мешковаиием плоды прореживают и опрыскивают пестицидами. В южных районах садоводства мешкование проводят с конца мая до июля. Особо крупные плоды в изоляторах подвешивают к плодовым веткам, что способствует их увеличению и предохраняет от опадания. Тяжелые плоды оттягивают плодоножку, которая сгибается и затрудняет приток питательных веществ. Это отрицательно сказывается на плодах. Освобождают их от бумажных изоляторов за одну-две недели до сбора, предварительно надрывая и постепенно освобождая все большую поверхность плода для доступа воздуха и света.
Период сбора урожая в формовом саду несколько иной, чем в производственном. Летние сорта яблонь и груш снимают по мере их созревания, осенние и зимние — как можно позже, потому что они являются главным украшением деревьев и их длительно хранят. Однако сбор урожая необходимо провести до начала осенних заморозков.
При сборе плодов следует учитывать, что величина, окраска, лежкость и вкусовые качества в значительной мере зависят от времени их съема. Преждевременный сбор плодов снижает урожайность. Такие плоды не имеют характерной для данного сорта окраски, аромата и вкуса, во время хранения вянут (сморщиваются). При запоздалом сборе, особенно ранних сортов, они перезревают, мякоть становится рыхлой (мучнистой), недостаточно сочной, лежкость снижается. Поздний сбор ослабляет плодовые деревья, снижает урожайность в следующие годы, усиливает периодичность плодоношения.
Плоды убирают в различной степени зрелости с учетом назначения и использования их после съема. Для местного потребления в свежем виде плоды снимают созревшими, для отправки — на 3—5 дней раньше. Плоды и ягоды для приготовления соков, сушки снимают созревшими, а для изготовления варенья и компотов — несколько раньше, когда они достаточно плотные и могут выдержать пастеризацию и варку.
Различают три степени зрелости плодов семечковых культур: съемную, техническую и съедобную (потребительскую).
Съемная зрелость плодов — когда в основном завершены процессы роста и накопления питательных веществ, семена яблок и груш становятся коричневыми, плодоножка легко отделяется от плодовой ветки и дозревание их наступает при хранении.
Техническая зрелость обозначает пригодность плодов после съема для переработки и отправки на дальние расстояния. Эта зрелость наступает на 2—3 дня позже съемной.
Потребительская зрелость наступает позже технической и обозначает, что процесс созревания плодов завершен: плоды приобретают свойственные данному сорту вкус, внешний вид, аромат, консистенцию мякоти.
Плоды летних сортов яблони созревают в июле-августе, съемная и потребительская зрелость почти совпадают и их снимают за 2—6 дней до полного созревания. Признаками съемной зрелости являются наличие типичной для сорта окраски кожицы, плотность мякоти и легкость отделения плодоножки от плодовой ветки. Побурение семян в яблоках летних сортов не является характерным признаком. Лежкость плодов летних сортов незначительная — 8—20 дней.
Плоды осенних сортов яблони созревают в августе-сентябре. При этом кожица приобретает типичную для сорта окраску, семена становятся бурыми. Потребительская зрелость их наступает в лежке — через 15—30 дней после съема. В плодохранилищах с низкой температурой они могут сохраняться до января и позже, груши — до декабря-января.
Плоды зимних сортов яблони снимают в конце сентября — начале октября. Потребительская зрелость их наступает через 2—6 мес. хранения. При съемной зрелости кожица плодов приобретает типичную для сорта окраску, уменьшается плотность мякоти, плодоножка легко отделяется от плодовой ветки, семена становятся коричневыми.
При съеме груш руководствуются теми же признаками, что и при съеме яблок. Качество груш бывает лучшим, если они созревают после сбора.
Для определения съемной зрелости плодов по определенным сортам требуется большой личный опыт садоводов.
Плоды косточковых культур (вишни, черешни, сливы, абрикоса, персика), предназначенные для транспортировки, снимают в стадии съемной зрелости, т. е. за несколько дней до потребительской. За время транспортировки плоды дозревают. Если же плоды косточковых культур используют в свежем виде на месте или для технической переработки, их снимают в полной зрелости. В этой зрелости снимают и плоды ягодных культур.
Плоды и ягоды следует собирать в ясную и сухую погоду. Лучшее время для сбора — с 11 до 15 ч, когда исчезнет роса и прежде чем воздух снова станет влажным. На шпалерах плоды собирают на 8—10 дней раньше, чем на свободных формах. На шпалерах и свободных формах плоды снизу дерева необходимо собирать на 5—8 дней раньше, чем с вершины.
Во время съема яблок и груш нужно обязательно сохранять плодоножки и плодовые веточки дерева. Не следует отрывать плоды с силой, потому что при этом вместе с ними отрываются и плодушки, что отрицательно сказывается на будущих урожаях. Плоды снимают осторожно рукой, отклонив их кверху, при этом плодоножка легко отделяется от плодушки.
Яблоки и груши снимают в корзины вместимостью 10—12 кг, затем их на 5—6 дней переносят в сухое помещение, расстилают небольшим слоем для испарения излишней влаги, после чего снова переносят в хранилище. Если плоды поместить в хранилище сразу после сбора, половина их может погибнуть.
Плоды вишни для технической переработки или реализации на месте снимают с дерева без плодоножек, а для отправки на расстояние — с плодоножками.
Плоды черешни снимают в корзины вместимостью 5—7 кг обязательно с плодоножками.
Абрикосы, персики и сливы, ягоды земляники и малины снимают с плодоножками; черную смородину и крыжовник — отдельными ягодами, а красную и белую смородину — кистями.
Хранение плодов
В промышленном садоводстве плоды хранят в специальных плодохранилищах с холодильными установками, в любительском — с учетом местных условий.
Во время хранения плодов химический состав изменяется в зависимости от температуры окружающей среды и длительности хранения. Чем выше температура, тем быстрее плоды теряют пищевые и диетические качества в связи с распадом питательных веществ. При пониженной — эти процессы значительно замедляются, что дает возможность продлить срок употребления плодов в свежем виде. Поэтому необходимо создавать условия с пониженной температурой и оптимальной влажностью. В плодохранилище температура должна быть 2—5 °С и относительная влажность — 85—95 %. Не следует допускать в хранилище дневной свет, действие которого ускоряет созревание плодов. В домашних условиях таким хранилищем может быть подвал. Если в нем одновременно хранят и овощи, то плоды теряют аромат и приобретают неприятный запах и привкус. Во избежание этого делают отсек с отдельной вентиляцией, отгораживают его кирпичной стеной от овощей. Подвал должен быть сухим, стены лучше оббить деревом, вокруг сделать полки и его необходимо закрывать двойными дверями. Расстояние между полками — 40—50 см.
Перед закладкой плодов в хранилище нужно продезинфицировать пол и деревянные предметы раствором формалина, для чего на одну часть 40 %-го формалина берут 40 частей воды. Затем помещение дезинфицируют сернистым ангидридом, сжигая 40—50 г серы на 1 м3 помещения. После дезинфекции хранилище герметически закрывают на 2—3 сут, а затем проветривают до исчезновения запаха химикатов. За 15—20 сут до начала закладки плодов на хранение стены и потолок необходимо побелить свежегашеной известью. Раствор извести готовят из расчета 2,5—3 кг извести и 50 г медного купороса на 10 л воды.
В подвалах, плодохранилищах плоды можно сохранять на специально устроенных полках и в ящиках. Полки выстилают хорошо высушенным мхом или соломой, на них раскладывают по сортам плоды не более чем в три слоя, при этом следят, чтобы плодоножки не наносили им повреждения. При укладке плодов в ящики каждый слой перекладывают упаковочной бумагой. При наличии папиросной бумаги можно оборачивать каждый плод отдельно. Это частично препятствует распростринению гнили. Еще лучше перед укладкой плодов в ящик дно, стенки и сверху выстлать пищевой пленкой. Она несколько задерживает воздухообмен между плодами и внешней средой, и в ящике образуется повышенное количество углекислого газа, что задерживает созревание плодов и уменьшает испарение.
Лучшими сортами яблони для хранения являются: осенние — Слава переможцам, Мекинтош, Кортланд, Вагнера призовое и др.; зимние — Джонатан, Ренет Симиренко, Зимнее лимонное, Млеевская красавица, Рубиновое Дуки, Делишес, Кальвиль красный зимний и др. Груши — Бере Арданпон, Деканка зимняя, Пас-Крассан, Бере-Рояль и др.
Когда все плоды уложены на полки или в ящики, хранилище тщательно закрывают. Регулярно, примерно 1 раз в неделю, плоды осматривают и удаляют испорченные. Хранилище время от времени нужно проветривать. В сухую погоду достаточно одного или двух часов, чтобы удалить сырость. Если на плодах появилось немного влаги, хранилище необходимо проветрить и закрыть только тогда, когда влага совсем испарится. Упустив время проветривания, можно потерять значительную часть плодов вследствие загнивания.
Урожайность
В 1982 г. с отдельных искусственных форм получили следующий урожай: с одного дерева сорта Мекинтош в форме двуплечего горизонтального кордона — 10—21 кг; сорта Пармен королевский в форме 6-веточной пальметты — 45; сорта Ренет ландсбергский в форме 7-веточной пальметты Верье — 35; сортов Джонатан и Ренет Симиренко в форме пирамиды — 46—60; сорта груши Любимица Клаппа в форме пирамиды — 40 кг.
Если сделать пересчет на получение урожая плодов с единицы площади, то искусственные формы не уступают свободно растущим деревьям и даже их превосходят.
В нашем опыте наиболее продуктивной формой оказался вертикальный кордон. Урожайность сорта Мекинтош в вертикальном кордоне составляла 26 кг/м2, а со свободно растущего дерева — 5 кг. Таким образом, урожайность вертикального кордона благодаря густой посадке (0,5 м между растениями) в 5 раз превышает урожайность свободных форм обыкновенных садовых насаждений. Считаем целесообразным рекомендовать в любительских садах сочетать размещение свободно растущих деревьев с искусственными формами, что экономически эффективно и улучшает декоративность сада.